Как правильно штукатурить - Часть 2

Как правильно штукатурить - подготовка поверхностей

Перед нанесением штукатурного раствора на поверхность ее надо подготовить - очистить от пыли и грязи, создать шероховатость. Особенно тщательно надо готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой. В этих работах используют троянку, зубчатку или бучарду. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности тщательно очищают и выбирают швы на глубину не менее 1 см.

При недостаточной шероховатости делают насечку глубиной штриха 3-5 мм упомянутыми инструментами, причем так, чтобы на 1 м 2 поверхности было не менее 1000 штрихов. Очистка от грязи и пыли производится стальной щеткой. На деревянные поверхности штукатурка без подготовки не ложится. Для того чтобы эта процедура стала возможной, на них набивают дрань либо укрепляют проволочной сеткой.

Дрань - это деревянные лучины длиной 1-2 м. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (более низкого качества, толщиной не менее 3 мм) и выходную (более толстую и ровную, шириной 12-15 мм и толщиной 3-4 мм). Расстояние между простильными рядами: на стенах 45x45 мм, на потолках - 40x40 мм. Выходные ряды располагают на стенах на расстоянии 40 мм, на потолках - 30 мм друг от друга.

Сначала набивают простильную дрань, прикрепляя ее слегка одним или двумя гвоздями (забивать гвозди сильно не следует, иначе их потом трудно будет вытащить). На стенах простильную дрань набивают в 1 -2 ряда и полностью - на потолке. После этого поверх простильной драни набивают выходную, прикрепляя ее только по концам двумя гвоздями. Один из этих гвоздей забивают под углом 45°, направляя острие к концу драни достигается ее натягивание). Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через 1 - 2 - на потолках. Концы драни надо соединять с зазором 2-3 мм и не накладывать один на другой.

Работая, дрань прикладывают к поверхности правой рукой, а левой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимая дрань. Бьют молотком правой рукой, нанося по гвоздю два удара: первый - слабый - для наживления гвоздя, второй, убрав левую руку, - сильный, полностью забивая его. По ходу работы гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань.

Нередко вместо драни применяют тканую или плетеную металлическую сетку с отверстиями от 10х10 мм до 40x40 мм. Плетеная сетка лучше тканой, поскольку она обеспечивает необходимую шероховатость без дополнительной подготовки. Сетку нарезают кусками необходимой величины, туго натягивают и закрепляют гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 100 мм; оставшуюся часть гвоздя длиной 10-15 мм загибают, прижимая сетку. Так крепят сетку и на стенах, и на потолках.

Техника оштукатуривания


Нанесение штукатурного раствора можно производить разными способами - намазывать или набрасывать инструментами. Намазывание легко выполняется, но применимо лишь при использовании густых растворов. Набрасывание гораздо сложнее, им можно наносить любые растворы. На кирпичных поверхностях толщина штукатурки должна быть 5 мм и более, на бетонных - до 5 мм; на деревянных - не менее 25 мм, считая от выходной драни, иначе при более тонкой штукатурке будет проглядывать дрань, которая к тому же при короблении образует на штукатурке трещины. В помещениях жилых зданий штукатурный раствор наносят в три слоя.

  1. Первый, его назначение - заполнить все подготавливаемой поверхности. Его набрасывают слоем толщиной 3-9 мм, без пропусков покрывая всю поверхность. Перед обрызгом поверхность смачивают водой. Толщина этого слоя: для кирпичных и бетонных поверхностей - до 5 мм, для деревянных - до 9 мм.
  2. Грунт - второй (основной) слой, он наносится на раствор для грунта более густой, чем для обрызга. Грунт образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Если необходимо создать штукатурку большой толщины, грунт наносят в несколько слоев. Исключение составляют известково-гипсовые слои - их можно наносить более толстыми слоями, потому что они густые и быстросхватывающиеся.
  3. Накрывка - третий слой штукатурки, имеющий сметанообразную консистенцию. Его наносят на грунт слоем в 2-4 мм. При этом поверхность грунта выравнивается, образуя гладкий слой, который легко затереть. Раствор для накрывки готовят с использованием песка, просеянного через сито.

Обрызг и первый слой грунта обязательно наносят путем набрызгивания сплошным слоем. Остальные слои грунта и    можно наносить набрасыванием или намазыванием. Какие растворы и когда применяются?

  1. Сплошное оштукатуривание помещений с влажностью более 60% (например, ванных комнат) - цементные растворы состава: 1 кг портландцемента кг мелкого просеянного песка - для обрызга; 1:(2-3) (цемент, песок) - для грунта; состав 1:(1 - 1,5) - для накрывочного слоя. Другой вариант - использование цементно-известковых растворов: 1 :(0,3-0,5):(3-5) (цемент, известь, песок) - для обрызга; 1:(0,7-1):(2,5-4) - для фунта; 1:(1 - 1,5):( 1,5-2) - для накрывки.
  2. Жилые комнаты - цементно-известковые растворы: 1:<0,5-0,7):(4-6) -для обрызга; 1:(0,7- 1):(2-3) - для грунта; 1:(1-1,5):(2-3) - для накрывки.

При ремонте небольших участков штукатурки раствор можно наносить намазыванием, при этом готовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на кельме. Ремонтируемые поверхности должны при этом обильно смачиваться водой.

Как правильно штукатурить - набрасывание раствора

Раствор для обрызга удобно наносить с сокола. Набрав на инструмент необходимое количество раствора, с краев надо снять излишки, чтобы раствор не падал с сокола при перемещении. Сокол в этом способе должен лежать в руке. При нанесении раствора на стену сокол нужно немного наклонять к ней, что предохранит руку, держащую сокол, от попадания на нее раствора.

Раствор с сокола забирают правым ребром или концом кельмы так, чтобы лопатка перемещалась от края сокола (от себя) к его середине. Набрасывание раствора осуществляется взмахом кельмы с последующей резкой остановкой. Взмах не должен быть очень сильным, чтобы раствор не слетел с кельмы. Нанося раствор, это приходится делать из разных положений: слева направо на уровне головы, слева направо на уровне пояса, либо справа налево на разных уровнях.

Потолки оштукатуривают, набрасывая раствор также различными способами: от себя, над собой и через плечо. Сокол при этом держат на уровне плеча или головы, а по возможности - под местом набрасывания раствора. Раствор можно наносить широкими и тонкими либо толстыми и узкими слоями. Первые получаются при резком взмахе, а узкие и толстые - при плавном взмахе кельмой.

Разравнивание раствора

После нанесения раствора его необходимо распределить по поверхности так, чтобы она стала ровной. Для этой цели, как правило, используют сокол или полутерок. Разравнивается каждый слой раствора, очень редко разравнивается обрызг (если только стекают капли раствора). Если штукатурка тонкая, то обрызг тоже разравнивают.

Выполняя операцию разравнивания, сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу, вверху, горизонтально, вертикально; при этом надо стремиться получить чистую, ровную, без раковин поверхность. Там, где раствора не хватает, его надо намазывать, излишки же необходимо удалять. Лучше всего для разравнивания пользоваться полутерками длиной 0,75-1 м с ровными ребрами, которые позволяют получать более ровную поверхность штукатурки.

Намазывание раствора

Намазыванием с сокола наносят раствор грунта. В правую руку берут кельму, в левую руку - сокол с раствором. Сокол приставляют одним концом к оштукатуренному месту, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя раствора, а вторая сторона должна отстоять от поверхности на расстоянии 50- 100 м (в зависимости от количества и густоты раствора). Нажим на сокол производят концом кельмы, упирая ее у шпонки, и перемещают сокол вверх. По мере его движения раствор намазывается по поверхности, а приподнятый край сокола постепенно прижимается к стене.

При нанесении раствора один конец инструмента кладут на ящик, кельмой накладывают на него «грядку» раствора, обеими руками берут за ручку, подносят к поверхности, одну длинную сторону полутерка прижимают к стене и приподнимают вторую. После этого двигают полутерок - на стенах снизу вверх, на потолках - от себя, намазывая полосы раствора равной толщины. Весьма важна сила нажима на полутерок, обеспечивающая намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного выравнивания.

Нанесение накрывочного раствора

Последние, завершающие этапы отделки штукатурки - это накрывка, затирка и заглаживание. Конечным результатом этих работ должна стать ровная, чистая и гладкая поверхность. Для этого в качестве наполнителя следует использовать мелкий песок или иной материал, для чего его нужно просеять через сито с отверстиями 1x1 мм. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого приготовлена штукатурка - скажем, цементные штукатурки покрывают цементным раствором, известковые - известковым.

Нельзя наносить прочный раствор на более слабый слой, например, цементный на известковый, так как штукатурный слой отслоится. Перед нанесением накрывочного слоя на грунт последний надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. После этого любым штукатурным инструментом набрасывают приготовленный раствор слоями небольшой толщины, затем волнистыми или прямолинейными движениями разравнивают его подчерком длиной 1 м.

Затирка штукатурки

Когда накрывка схватилась, выполняют затирку длинной теркой. Цель ее - получить ровную и гладкую поверхность, без раковин и бугров. Затирку производят тогда, когда раствор настолько затвердел, что уже не пристает к терке, однако еще вполне пластичен и может деформироваться. Самое удобное время для этой операции - когда раствор накрывки затирается без смачивания водой.

Процедура затирки выглядит так. Терку берут в правую руку, прижимают к поверхности штукатурки и водят по ней круговыми движениями против хода часовой стрелки. Это так называемая затирка вкруговую. На возвышенных участках нажим на терку надо усиливать, на впадинах - ослаблять. Время от времени необходимо счищать раствор, скапливающийся на кромках терки. Если штукатурка высохла и затирка идет с трудом, ее следует смачивать водой с помощью кисти.

Чтобы устранить остающиеся после круговой затирки кругообразные следы, затирку проводят вразгонку: терку очищают от раствора, легонько прижимают к затертой штукатурке и делают прямолинейные движения, которые стирают следы предыдущей обработки.

Заглаживание раствора

Эта операция является разновидностью затирки и производится специальным инструментом гладилкой, представляющей собой деревянный полутерок длиной 60 см с прибитыми к его полотну полосами резины. Последняя набивается либо сплошной полосой, либо отдельными узкими полосками, причем так, чтобы она выходила за край полотна на всех ребрах не менее чем на 2 см.

Заглаживание раствора делают следующим образом: наносят раствор, хорошо его разравнивают обычным полутерком, после чего заглаживают гладилкой в двух направлениях: стены - сначала в вертикальном направлении, потом - в горизонтальном; потолки - сначала по направлению к окну, потом - в направлении окна. Оштукатуренная поверхность в результате заглаживания гладилкой с резиновой прокладкой делается наиболее пригодной для нанесения клеевых красок; если же эту процедуру проводить гладилкой с металлической прокладкой, то поверхность можно окрашивать масляными красками.

Как правильно штукатурить - дефекты штукатурки и причины  возникновения

Если применялись жирные, содержащие много цемента растворы, то на поверхности штукатурки возможно появление усадочных трещин. Возникают эти дефекты от быстрого высыхания штукатурки в условиях слишком теплого воздуха или сквозняка, а также в результате нанесения грунта или накрывки на не схватившийся предыдущий слой.

При плохой подготовке поверхности под штукатурку, если, к примеру, имеются загрязнения либо поверхность очень гладкая, либо сделана слабая насечка, может произойти отслаивание штукатурки. Это же неприятное явление наблюдается при нанесении прочного раствора на более слабый слой, скажем, цементного на известковый. Штукатурка вспучивается, если раствор нанесен на очень сырые или переувлажненные поверхности, оштукатуренные известковым или известково-гипсовым раствором.

Еще один дефект - образование дутиков - связан с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. Тогда комочки извести в штукатурном слое начинают гаситься, увеличиваясь в объеме и образуя бугорки (лутики) с белым пятнышком посередине. Такую штукатурку нужно полностью снять и нанести новую, более качественную, потому что расположенные по всей толщине такой дефектной штукатурки комочки извести гасятся в разное время (в зависимости от расстояния до поверхности), и в глубоких слоях дутики могут образовываться спустя год или два после наложения штукатурки.

Облицовка гипсокартонными листами (сухой штукатуркой)

Более современный способ отделки стен и потолков помещений - облицовка так называемыми гипсокартонными листами, или сухой штукатуркой. Она представляет собой гипсовые листы или древесноволокнистые плиты. Гипсовая сухая штукатурка состоит из строительного гипса в чистом виде, либо с минеральными или органическими добавками и с двух сторон облицована картоном. Листы имеют такие габариты: длина - 2500, 2700,2900 и 3000 мм; ширина - 1200, 1300 мм; толщина - 10 и 12 мм. Плиты делятся на сверхтвердые, твердые, полутвердые и т.д. Их габариты: длина - 2200-3600 мм; ширина – 1000- 1800мм; толщина - 3, 4, 5, 6, 8 мм.

Гипсокартонные плиты применяются для облицовки всех видов поверхностей. Крепят их в зависимости от вида поверхности: к деревянным поверхностям - с помощью толевых гвоздей (с широкой шляпой), к кирпичным, бетонным, каменным поверхностям - мастиками. Плиты можно красить любыми красками, оклеивать обоями. Достоинствами этого вида облицовки являются меньшая теплопроводность и лучшие звукоизолирующие свойства, они также более стойки к огню, чем штукатурка.

Недостаток сухой штукатурки заключается в том, что это материал невлагостойкий, и при длительном воздействии влаги картон отстает от гипсовой основы. Предохранить сухую штукатурку от влаги можно, окрасив масляными красками на казеиновом клее. Окрашивание красками или оклейка обоями должна производиться через трое суток после облицовки.

Как правильно штукатурить - приклеивание сухой штукатурки

Как уже отмечалось, к кирпичным, бетонным и т.п. поверхностям плиты приклеиваются с помощью мастик. Такие мастики называются гипсоклеевыми. Простую гипсоклеевую мастику готовят так: кусочки столярного клея заливают холодной водой и оставляют набухать в течение 15-16 часов. Если используется клей в студенистом виде (галерта), то время его набухания составляет 2-3 часа. Количество воды - 2,5- 3 л на 0,5 кг сухого клея или на 1 кг галерты. После набухания клея добавляют 1 кг известкового теста - для сухого клея и 2 кг - для галерты.

Полученную массу варят в течение    часов на паровой бане или слабом огне при постоянном помешивании до получения однородной массы, после чего в нее вливают около 10 л воды и вновь все тщательно перемешивают. На этом известково-клеевом составе затворяют гипс, в результате чего получается гипсовая мастика. Она схватывается не ранее, чем через 5 минут.

Чтобы приклеить 1 м 2 сухой штукатурки, требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса. Гипсоопилочную клеевую мастику готовят из 1 части опилок и 4 частей гипса, перемешанных между собой. Эту смесь затворяют на клеевом растворе (25 г клея на 3 ведра воды). Эта мастика схватывается через 30 минут.

Прежде всего, отметим, что можно размещать листы по-разному: поставить в угол целый лист, сделав паз по его середине и согнув лист под углом 90° (так называемый лузг), можно целые листы начинать клеить от угла. Перед началом наклеивания поверхность разбивают на участки («захватки»), равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальными — их можно разметить намеленным шнуром. Под листы делают опорные марки размером 80x80 мм - небольшие бугорки известково-гипсового раствора. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Несколько марок следует сделать посередине листа.

Нанеся марки на все поверхности, подлежащие облицовке, приступают к креплению листов. Если листы наклеивают в угол, то в середине каждого делают прорезь так, чтобы одна сторона картона оставалась неразрезанной, и при сгибании листа получался лузг.

Мастику наносят под каждый лист, сплошным слоем по периметру листа и в виде поперечных полос, чтобы получились как бы клетки, в которые наносят еще несколько слоев мастики. Общая площадь, занимаемая мастикой, должна составлять не менее 10% площади листа. Лист сухой штукатурки приставляют к стене и прижимают сначала руками, а затем правилом (длиной до 3 м). Эту припрессовку производят до тех пор, пока лист не сядет на марки. Этот процесс повторяется для всех следующих листов.

Видео как правильно шпателевать стены

По материалам сайта: http://www.batyanya.com.ua