Ремонт опор. Поврежденную опору (стойку, колон­ну, пилястру и т. п.) усиливают кирпичной кладкой, в каждый четвертый постельный шов которой заклады­вают арматуру из стали диаметром 3. 8 мм. Кроме того, для этой цели можно также использовать стальные уголки, связанные полосовой сталью, которые в после­дующем облицовывают бетоном.

Сильно разрушенную опору надо менять полностью. В этом случае все конструкции, передающие нагрузку на них, предварительно укрепляют стойками с раско­сами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постельные швы арматуры диаметром 3. 8  мм через 3. 5 рядов.

Ремонт балок. У балок в деревянных и каменных домах чаще всего начинают гнить и разрушаться их концы, заделанные в стены. Сырость идет либо от осно­вания стены, либо от наружной поверхности. Доступ к таким концам сложен и трудоемок, так как прихо­дится разбирать покрытие пола или потолочного пере­крытия.

В деревянном доме состояние несущей балки определяют простукиванием ее обухом топора. Там, где звук глухой, возможны дефекты древесины. Далее в этих местах следует просверлить отверстия тонким бу­равчиком (чтобы не нарушить структуру самой балки) и осмотреть в них древесину. Она может быть нормаль­ной, загнившей или поврежденной жучком.

При повреждении концов только одной балки их очищают от загнившей древесины и антисептируют, а балку укрепляют. Для этого устанавливают под нее деревянную стойку. При повреждении концов несколь­ких балок под них подводят раму так, чтобы концы ба­лок опирались на ее ригели. Усилить несущую способ­ность балки можно также при помощи подбалок и де­ревянных накладок.

Подбалки ставят сверху и снизу основной балки. Сечение подбалок должно быть не меньше сечения ос­новной, диаметры болтов — не менее 16 мм, расстояние между ними, а также от болта до конца подбалки и до границы загнивания — не менее семи диаметров болта. Для подведения подбалки поврежденную балку, как правило, вывешивают, а в стене пробивают гнездо, в ко­торое снизу или сверху заводят подбалку. Отверстия для болтов сверлят одновременно в подбалке и основ­ной балке. На концы болта ставят две сильно затянутые гайки, чтобы исключить провисание балок.

Деревянные накладки крепят к основной балке сни­зу и сверху болтами. При этом сечение двух накладок в сумме должно быть не меньше сечения основной бал­ки. При устройстве накладок необходимо по их длине разобрать накат и снять черепные бруски. На крон­штейны опирают деревянный ригель, воспринимающий нагрузку от концов поврежденных балок.

Поврежденный гнилью накат перекрытия, как пра­вило, удаляют вместе с утеплителем. Несущие балки очищают, ремонтируют и в необходимых случаях анти­септируют, прибивают черепные бруски и заново вы­полняют накат.


При ремонте очень важно правильно заделать концы балки в стены, особенно в каменные (кирпичные). Если разрушено само гнездо, куда укладывают конец балки, то разбирают разрушенные кирпичи, очищают это мес­то от щебня и вновь восстанавливают данную кладку, то есть доводят ее до уровня низа балки. Гнезда высо­той  более  четырех  рядов  закладывают  с   наклонной штрабой для лучшей перевязки при заделке. Уклады­ваемые в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами или штырями (рис. 2.51).

Все металлические части, заделываемые в кладку, покрывают противокоррозионной изоляцией — цемент­ным молоком, горячим битумом или суриком. Концы металлических балок (особенно их торцы) обертывают войлоком или минеральной ватой, создавая этим тепло­изоляционную защиту от промерзания. Концы деревян­ных балок обертывают двумя слоями толя, предохра­няя от влаги и загнивания. Торцы балок оставляют открытыми, так как через них испаряется влага из дре­весины. После выверки балок гнезда заделывают клад­кой, обязательно перевязывая ее с ранее возведенной. Особое внимание при этом обращают на сохранность и правильное положение изоляционных оберток и за­делку анкеров. Также заделывают концы балок при ре­монте деревянных перекрытий (рис. 2.52).

Перекрытия по сборным железобетонным балкам редко выходят из строя, так как они обладают доста­точной прочностью и жесткостью, удовлетворяют в зна­чительной степени противопожарным требованиям, не подвержены гниению.

Однако в практике эксплуатации дома бывают слу­чаи, когда по тем или иным причинам необходимо уси-

Рис. 2.51. Заделка в кирпичную кладку концов балок: а — стальной: 1 — стена; 2, 3 — цементно-песчаный раствор; 4 — штырь; 5 — анкер; 6 — войлок; 7 — балка; б — деревянной: I — стена; 2 — штырь; 3 — цементно-песчаный раствор; 4 — штукатурка; 5 — шурупы; 6 — балка; 7 — войлок, пропитанный гудроном, или толь (рубероид); 8 — войлок; 9 — воздушный зазор

Рис. 2.52. Опирание балок на стены:

а, б — на наружную соответственно при глухой и открытой заделке: / — наружная стена; 2 — слой цементно-песчаного раствора; 3 — балка; 4 — гвозди; 5 — анкер (металлическая накладка); 6 — два слоя толя на мас­тике; в, г — на внутреннюю несущую соответственно впритык и вразбежку: / — внутренняя несущая стена; 2 — балка; 3 — гвоздь; 4 — анкер; 5 — слой толя на мастике

лить ригели, плиты перекрытия и железобетонные бал­ки (при надстройке и т. п.). Усиливают их металличе­скими горизонтальными, шпренгельными или комбини­рованными затяжками.

Основной элемент затяжек — тяжи, которые выпол­няют из мягкой круглой стали, прокатных профилей, уголков или швеллеров. Тяжи горизонтальных и шпрен-гельных затяжек состоят из двух стержней, распола­гаемых с боков усиливаемого элемента, причем в шпренгельных затяжках стержни вплотную примыкают к боковым граням балки, а в горизонтальных соответ­ственно расставлены на ширину ребра.

Концы стержней затяжек прикрепляют к верхней или нижней части усиливаемого элемента. Перед уста­новкой затяжек и анкеров пробивают отверстия в пли­тах перекрытий, обнажают арматуру в месте приварки анкеров или пробивают неглубокие борозды для пропуска хомутов или стержней. После проведения подго­товительных работ монтируют анкеры и тяжи с после­дующей заделкой пробиваемых отверстий и борозд цементным раствором.

Натяжение стержней выполняют с помощью стяж­ных хомутов и болтов. При натяжении между стерж­нями ставят распорки из обрезков круглой и полосовой стали, которые приваривают к стержням электросвар­кой. На стяжные болты устанавливают контргайки. Такой метод усиления конструкций позволяет увеличить первоначальную несущую способность элемента пере­крытий в 2. 2,5 раза.

Перекрытие по металлическим балкам также может быть подвержено разрушению. Основной возможный дефект — потеря устойчивости вследствие коррозии в процессе эксплуатации дома. Коррозии подвержены полки и стенки металлических балок, установленных на опоре и в пролете. Самый простой метод — наварка металлических пластинок — накладок, которые пере­крывают место коррозии. Толщину металлической плас­тинки принимают равной толщине усиливаемого эле­мента.

При этом если полка подверглась коррозии, то на нее накладывают металлическую пластинку, ширина которой должна равняться ширине перекрываемого элемента за вычетом двух ее толщин. Высоту сварного шва принимают равной высоте пластинки.

Если вследствие коррозии на опоре необходимо на­растить балку перекрытич, то устанавливают металли­ческий корсет.

При переустройстве каменных морально устаревших домов, среди которых значительное место занимают кирпичные старой постройки, имеющие, как правило, деревянные междуэтажные перекрытия и покрытия, можно применить сборные железобетонные изделия заводского изготовления. Для опирания сборных желе­зобетонных перекрытий на кирпичные стены в них устраивают сплошной горизонтальный паз глубиной не менее 12 см. После укладки перекрытия первого этажа, кирпичную стену восстанавливают до следующей по высоте отметки. Кроме того, при данном ремонте в ка­честве опор применяют сборные железобетонные или металлические ригели, заводимые в кирпичные стены на глубину 25 см.

Варианты сборно-моно­литных перекрытий с пре­рывистым опиранием поз­воляют практически отка­заться от применения ин­вентарной щитовой опалуб­ки и снизить трудоемкость работ по ремонту морально устаревших домов.

Рис.  2.53.  Сборно-монолитные

типы перекрытий для ремонта

кирпичных домов:

а — с оставляемой опалубкой в виде железобетонных скорлуп: б — со сборным многопустотным настилом и обвязочной железо­бетонной балкой; / — скорлупа; 2 — монолитный бетон; 3 — опор­ные пальцы; 4 — пристенная об­вязочная балка с опорными паль­цами; 5 — многопустотный настил

При одном варианте за-моноличивают опалубку в виде железобетонных тон­костенных армированных скорлуп длиной на 10. 15 см меньше, чем расстоя­ние между несущими сте­нами (рис. 2.53, а). Для пролетов длиной до 4,6 м перекрытия можно выпол­нять плоскими, при большой длине требуются обвязоч­ные монолитные балки по контуру ячеек в виде вута. Последний позволяет сохранить первоначальный вид интерьера реконструируемого или ремонтируемого дома за счет плавного перехода стен в перекрытие и органи­зации по вуту фигурного карниза.

Армирование сборно-монолитных перекрытий иден­тично армированию монолитных, но арматура разме­щается в оставляемой опалубке (скорлупе). Сам мон­таж такой скорлупы осуществляется на инвентарных стойках и прогонах, которые удаляют из-под перекры­тия после укладки монолитной части перекрытия и на­бора прочности.

При другом варианте сборно-монолитного перекры­тия применяют сборные многопустотные настилы, дли­на которых на 15. 30 см меньше длины пролета в свету.

Настилы опираются на пристенную обвязочную бал­ку, выполняемую с помощью инвентарной щитовой опа­лубки (рис. 2.53, б).

Рис. 2.54. Соединение стоек и балок при разломе, трещинах и нара­щивании:

а — впритык с потайным шипом: 1,4 — стойки; 2 — потайной шип; 3 — гнездо шипа; б — впритык со сквозным гребнем: 1,4 — стойки; 2 — гре­бень; 3 — гребневой проушек; в — в полдерева с креплением болтами: 1,3 — балки; 2 — соединительный шов; 4 — стяжные болты; г — в полде­рева с креплением полосовой сталью: 1,4 — балки; 2 — полосовая сталь (змейка); 3 — соединительный шов; д — в полдерева с креплением хому­тами: 1,2 — балки; 3 — соединительный шов; 4 — стальные хомуты; е — косым прирубом с креплением хомутами: 1,2 — балки; 3 — соединительный шов; 4 — стальные хомуты; Ж — впритык с накладками и креплением бол­тами: 1,4 — балки перекрытия; 2 — деревянные (металлические) накладки; 3 — соединительные болты перекрытия; 5 — соединительный шов

При устройстве таких перекрытий и балок к ним сначала монтируют мелкощитовую опалубку (шириной до 25 см) пристенной балки, армируют балки и опор­ные пальцы-шпонки. Затем бетонируют части балки по высоте. Через сутки после окончания бетонирования на обвязочную балку (без демонтажа опалубки) и на промежуточные монтажные стойки укладывают сборные многопустотные настилы перекрытий, а затем проводят добетонирование обвязочной балки.

Наиболее простые способы ремонта стоек и балок (деревянных) даны на рисунке 2.54.

По материалам сайта: http://www.stroimsja.ru