Как рассчитать стоимость постройки дома из кирпича

767 275,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Блочно-сборный фундамент

Для того, чтобы расширить площадь грунта, с которым контактирует основание фундамента, с тем, чтобы уменьшить вероятные просадки материкового слоя, фундаментные блоки устанавливают на заранее подготовленные опоры ФЛ.

Применение того или иного типоразмера ФБС-блока вытекает из сечения наружних конструкций строения. Сечение блоков может быть тоньше стен здания, так как они обладают значительно большей нагрузочной способностью. Для индивидуального строительства годятся ФБС-блоки толшиной 0,30 - 0,40 м.


На дренированных грунтах приемлимо соединять фундаментные блоки без армирования, при условии, что до и после кладки выполняется бетонная стяжка толщиной 10-20 см с арматурной сеткой.

При изготовлении блочного фундамента на сухих непучинистых подосновах, блоки ФБС вполне реально монтировать прямо на спланированное дно траншеи.

Бетонные блоки считаются известным строительным компонентом, который даёт возможность за малое время построить фундамент дома.

Фундаментные блоки различаются по типам: „ФБВ“ — блоки с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Как правило, фундаментные блоки выполняются высотой 550-650 мм, горизонтальный размер варьируется в диапазоне 90-240 см. ширина составляет 300-400-500-600 мм.

Выбор блоков, в качестве материала для изготовления фундамента, обычно мотивируется дефицитом времени или возможностью ведения работ круглый год.

И всё же, фундамент из ж/б элементов, по гамме главных свойств, а это также: прочность и экономичность, отдаёт первенство другому классу - монолитному фундаменту.

Когда не понятны характеристики подстилающего слоя, лучше для надёжности, взамен готовых подушек, залить непрерывную бетонную ленту.

  • Укладку блоков-подушек ведут от внешнего угла здания, причём в первую очередь блоки ФЛ ставятся под фасадные стены, а уже потом для внутридомовых.
  • На подготовку (10-15 см) из крупного песка или разложенные блоки-подушки с чередованием опускаются; бетонные сборные блоки, фиксируемые строительной смесью.
  • Монтаж фундаментных блоков ведут относительно углов, по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски по лазерному теодолиту. Отдельные ж/б блоки устанавливают краном на „постель“ из строительного раствора.
  • Установку начинают с установки блоков-ориентиров на перекрестии осей и по углам постройки. К установке стеновых блоков нужно приступать лишь после контроля положения маячковых блоков по горизонту и уровню.
  • Геометрию в плане выверяют снятием длины стен фундамента и размера по диагонали, а высоту - по ватерпасу или теодолиту.
  • Окна для прохода в нулевой уровень трубопроводов выполняют, делая зазор между блоками, с последующей заделкой раствором.

Газобетонная стена с кирпичным фасадом

Газобетонная стена

По звуконепроницаемости, теплоизоляции, огнезащите газобетонный блок многократно превосходит обычный кирпичный материал.

В отличии от иных кирпичных стройматериалов блоки из автоклавного газобетона отличаются повышенной и однородной по всему телу блока капиллярностью, что обуславливает их газопроницаемость, а также выдающиеся термоизолирующие параметры.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата рекламируются, как чрезвычайно удобный в монтаже и теплоэффективный конструктивный материал, их применение оправданно только при гарантии покупки обязательно известного материала: Beston, Hebel, Hess, Ytong, Wehrhahn и обязательного выполнения рекомендаций изготовителя, желательно с участием профессионалов.

В настоящий момент на строительном рынке представлены качественные газобетоноблоки автоклавной обработки («Итонг», «Верхан», «Хебель») с незначительными отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специальный кладочный клей.

Подобная стена отличается незначительной теплопередачей, т.к. ликвидируются „мостики холода“, создаваемые межкирпичными зазорами из цементно-песчаного вяжущего, и, что существенно, расходы по монтажу газобетонных блоков уменьшаются в среднем на 30 процентов.

Клеющий состав для газосиликатного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости классического песко-цементного заполнителя, при пятикратно меньшем потреблении.

По существующим нормам, для центрального региона вполне хватает внешней стены из по нормам теплосбережения газобетона сечением 0.40 м.

Внешняя облицовка стен из газобетонных блоков не должна перекрывать влагоперенос из помещений за пределы дома. По этой причине, запрещается стены из автоклавированного газобетона штукатурить цементно-песчаной смесью, отделывать пенополистирольными плитами, окрашивать паронепроницаемыми средствами.

При монтаже газобетонных стен важно увязать большое число технологических особенностей и ограничений, иначе, взамен экономии по утеплению, можно получить преувлажнённые, весьма холодные, и даже просто небезопасные конструкции.

  • Автоклавированный газосиликат возможно строгать, штробить, пилить ручной пилой, сверлить, фрезеровать в условиях стройплощадки.
  • К укладке начального ряда газобетоноблоков нужно отнестись максимально ответственно, проверяя водяному уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность кладки.
  • Неровный или немного выпирающий блок нужно подточить шпателем под необходимый размер по месту его установки.
  • С целью монтажа прутьев арматуры, по верхней плоскости установленных блоков делаются циркулярной пилой пазы толщиной и глубиной 3*3 см, которые при установке арматуры замазываются клеем для газобетоноблоков.
  • Согласно рекомендации изготовителя, зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек, а также очередные 4-5 рядов газобетоноблоков нужно прокладывать арматурными прутьями.
  • По последнему ряду газосиликатных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается армированная ж/бетонная заливка, высотой 20 см. По наружней стороне бетонная заливка утепляется 5-см панелью из экструдированного пенопласта.

Кирпичная облицовка

Фасадный кирпич - это, пожалуй, самый древний стеновой материал для сооружения жилища, который кроме состоятельного экстерьера, отличается низким (не более 6%) водопоглощением и значительной (до 200 кг на кв.см) прочностью, что задаёт продолжительный эксплуатационный период каменных домовладений. Среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичных изделий бывают, помимо стандартных, клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

Соединение в стеновой структуре газосиликатных блоков и слоя из кирпичной кладки рождает довольно интересную строительную композицию, в которой соединяются классический дизайн и передовые разработки по части теплосбережения.

Сейчас продаётся фасадный кирпич всевозможных рисунков (гладкий, шероховатый, колотый, рифлёный) и колоров (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), а также профилей (скошенный, клиновидный, прямоугольный, закруглённый), что позволяет реализовывать разные оригинальные строительные решения.

  • Связывание газобетонной и лицевой кладок производят, уложив 2-3 ряда газосиликато-блоков, с использованием стеклопластиковой сетки, с оставлением вентилируемого зазора через отверстия связывающей сетки.
  • Облицовочная стенка делается в 1/2-кирпича на цементной смеси, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом;
  • От фасадной стенки газосиликатная основная стена разделяется промежутком, не менее 2 см(по всей высоте стены) для свободной вентиляции, с устройством приточно-вытяжных каналов внизу и вверху лицевой кладки.
  • Поскольку имеется риск появления трещин, не стоит связывать газосиликатную и облицовочную слагаемые стены жёсткими металлическими прутьями, уложенными в швы кладок.

Перекрытие из бетонной монолитной панели

Так как сплошные железобетонные плиты имеют весьма ощутимый вес, их можно строить только в каменных постройках с мощными ленточными, сборно-блочными и плитными фундаментами.

Технология устройства цельнолитого железобетонного перекрытия состоит из следующих обязательных операций: постройка заливочной формы, приготовление арматуры и бетонирование. Причём, от рабочих потребуется точное выполнение конструкторских выкладок в части качества бетона и типов арматурных прутьев, а также подразумевается арендование технологической техники и наличие профессионального опыта.

Применение литого ж/бетонного междуэтажного перекрытия, для частного строительства, целесообразно, как правило, в тех случаях, где невозможно установить готовые жби - плиты, это могут быть: причудливые строительные решения или слишком удалённые для грузоподъёмной техники стройплощадки.

Геометрические параметры бетонной панели перекрытия определяются расчётом, при этом, как правило, вертикальный размер готового изделия принимается не менее, чем 3,3% от ширины пролёта.

Следует отметить основные моменты при сооружении железобетонной панели перекрытия (пролёт максимум 6,0 м, высота плиты - 0,2 м):

  • Так как опалубка обязана выдерживать массу укладываемого бетонного раствора, не менее 500 кг на кв.м, то для заливочной формы можно применять обработанную фанеру, толщиной не менее 18?22 мм, поддерживаемую деревянными опорами, основанием не менее 100х100 мм, или подпорками из металлических труб, сечением 45-50 мм,.
  • При помощи стальной катанки марки Вр-1,2 Ф2, с отступом от стенок опалубочной формы - минимум 30?50 мм, из арматуры перидического профиля, класса А400, А500 диаметра 12 мм, связывают два сетчатых яруса, верхнюю и нижнюю. Арматурные решётчатые пояса разносят отностительно друг друга, в пределах толщины опалубки, с использованием приматываемых стоячих прутков из арматуры с погнутыми с концами.
  • С целью выполнения с двух сторон пограничных бетонных прослоек, каркас из арматурных решёток должен быть по высоте на 5,0?6,0 см ниже опалубочной конструкции, т.е. быть притопленным в массе панельной конструкции. по этой причине, нижераположенный сетчатый ярус укладывается на пластиковые вставки толщиной 25-30 мм, а вышележащая сетка, при бетонирования, проливается бетонной смесью, той же высоты.
  • Бетон для монолита должен быть обязательно на тяжелых мелкофракционных компонентах и иметь марку В20-В30, поэтому лучший выбор - это применение бетонной смеси промышленного происхождения.
  • Завершить бетонную заливку требуется за один приём, покамест бетонный раствор не стал схватываться.
  • В процессе твердения изготовленной монолитной панели, необходимо создать оптимальный температуро-влажностный режим. Снимать опалубку разрешается лишь через один месяц.

Крыша из металлочерепицы

Черепичный формат «Монтеррей» с параметрами (подъём волны - 23 мм, период волны - 0,35 м), на сегодня, значится лидером продаж и продаётся разными фирмами (Finish Profiles, Grand Line, Металл Профиль, Poimukate, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta).

Кровля укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного настила и стропильных ферм.

При строительстве частных домостроений, традиционно проектируется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропильными брусами и внутренними опорными стенами.

Опорные торцы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус сечением 100х100?150х150 мм; интервал между стропильными ногами обыкновенно выбирается около 60?90 см при ширине/толщине стропильных балок 5х15?10х15 см.

Полная величина вентиляционных отверстий (притока и вытяжки) должна составлять 1:100 к величине крыши, такая степень вентилирования нужна с целью надёжного выпуска влаги, возникающей из жилых помещений и защиты металлической черепицы от возможной коррозии.

Общие правила крепления листов металлочерепицы:

  • Перед сборкой обрешётки рекомендуется подложить по стропильным брускам гидрозащитную мембрану (Изоспан, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Ютавек 115,135), для возможного утепления чердачного пространства. Недопустимо применять, для гидроизолирования, непоризованные плёнки, например, с битумной пропиткой.
  • По стропильным брускам, на расстеленное гидроизоляционное полотно, крепятся рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с шагом 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, первая обрешёточная доска делается толще на 2 см, а расстояние между нижней кромкой стартовой обрешёточной доски и серединой второй должно насчитывать 30 см.
  • В местах дальнейшего установки снегоудерживающей конструкции, при изготовлении обрешёточной конструкции, необходимо установить опорные обрешётины под гребень волны.
  • Крепёж держателей водосточных желобов производится на карнизную поверхность или стропильные ноги, до укладки листов металлочерепицы.
  • Листы стальной черепицы прижимаются саморезами в прогиб профиля, в зонах опирания на обрешётку.
  • К нижнему обрешёточному брусу, имеющему наибольшую толщину, полосы металлочерепицы закрепляются над ступенькой профиля.
  • Листы, лежащие на торцевых сторонах кровли, прикрепляются по границам ската более часто, т.е. на всех опорных брусках.
  • При установке полос м/черепицы, начальную полосу выставляют по карнизу и торцу ската и подвешивают на одном саморезе к верхней доске обрешётки, также занимаются с двумя-тремя очередными в ряду полосами, сцепляя их друг с другом и равняя по карнизной линии, и лишь затем финишно прикручивают, затрачивая при этом приблизительно 6…8 штук кровельных саморезных шурупов с герметизирующими шайбами на кв.м кровли.
  • Крепление полотен металлочерепицы производят, от низа в верх, в любом продольном направлении, причём каждое следующее полотно покрывает капиллярный канал и один период предшествующего.

Евроокна из древесного профиля со стеклопакетами

Основным слагаемым для новых деревянных евроокон является клеено-составной брусовый профиль, оформленный двухкамерным остеклением и качественными фурнитурными деталями. Наряду с красотой природного деревянного материала и бесспорными экологическими характеристиками, деревянные окна опережают пластиковые окна по долговечности, теплозащите и неизменности геометрии.

Важным атрибутом оконных конструкций была и остаётся различная фурнитура (Siegenia, Roto, Kale, Winkhaus, Maco, Fuhr). Сегодняшняя фурнитура воспроизводит разнообразные способы воздухообмена («щелевое», «зимнее», «микро» проветривание), что, одновременно, является довольно простым методом защиты от выступания конденсируемой влаги на охлаждённых внутрикомнатных сторонах остекления и откосных профилей.

  • Из-за того, что эксплуатационные показатели древесного материала в значительной степени определяются содержанием влаги, рекомендуется вести монтаж деревянных окон, после завершения „мокрых“ отделочных операций и проветривания помещения.
  • Непосредственно перед монтажом, на уличную поверхность оконной рамы, в зонах примыкания к наличнику или четверти, наклеивают самоклеящуюся герметизирующую, предварительно сжатую, полиуретановую гермоленту, обозначаемую «ПСУЛ» (например, OKlent, Робибанд, Profband, Invamat, Vito, WipBand, Soudal), которая сберегает теплосберегающий материал от климатических воздействий и содействует отведению из него водяных паров, причём самостоятельно увеличивается в объёме на воздухе (за пол-часа при 30 градусов C и за двое суток при 0 градусов C);
  • Помимо этого, рекомендуется проклеить по кругу боковые, нижнию и верхнюю стороны деревянного блока паронепроницаемой лентой, чтобы сделать невозможным намокание древесного материала под влиянием водяного пара со стороны запениваемого утеплительного слоя.
  • Деревянные рамы с демонтированными раскрываемыми частями выравниваются по ватерпасу и временно удерживаются клинышками, затем крепятся саморезами, монтажных оцинкованными полосами или распорными дюбельными элементами, с отступом от импостных узлов - 120?180 мм, угловых сопряжений - 150?180 мм. через промежутки максимум 800 мм.
  • Процессы снятия и вставки стекольного пакета в деревянных окнах сложнее, чем у ПВХ оконного профиля, из-за этого, в случае оконного изделия с глухими частями, крепление окна производится посредством гибких металлических полос, заблаговременно привинченных на боковины оконного блока.
  • Заполнение промежутков между деревянным рамным контуром и торцевыми поверхностями светового проёма выполняется полиуретановой пеной (например, Ultraflex, Illbruck, Soudal, Building, Mafix, Profil, Wepost, Makroflex, Soudafoam, Penoseal). Далее теплоизолированные швы обрабатываются плёнкообразующим герметиком или закрываются парозащитной лентой.
  • С помощью пенного герметика и саморезов, монтируются откосы, подоконный профиль и водоотлив, устанавливаюся створки, выполняется первая наладка фурнитурных элементов.
  • Так как процесс естественной стабилизации деревянных изделий насчитывает до двадцати дней, желательно, после окончания этого временного промежутка, сделать завершающую доводку фурнитуры и плотности закрывания открывающихся створок.

Несложно посмотреть стоимость выбранного варианта коттеджа можно посредством имеющегося on-line калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru