Фундамент под ноль, или как вывести ноль на фундаменте

Сентябрь 16, 2014

Как вывести фундамент под ноль? — важный вопрос, которым часто задаются непрофессиональные строители. Расскажу свою историю о том, как я выводил фундамент под ноль, или, что, возможно, звучит более правильно, выводил цоколь под ноль.

Достался мне от старых хозяев ленточный фундамент на участке. Не там где хотелось бы и не совсем такой, как хотелось бы, но в принципе более или менее… Фундамент ленточный, заглубленный примерно на метр, ширина — 55 см, до уровня земли бетонные блоки, дальше цоколь из б/у кирпича высотой 70 сантиметров. Выглядел фундамент вроде неплохо, было принято решение строиться на нем. И вот тут возникла проблема с тем, что фундамент не выведен под ноль. Перепад высот фундамента достигал 12 сантиметров (размеры фундамента — 12*12 метров).

Вариантов, как вывести ноль на фундаменте, я рассматривал два — вывести ноль при помощи кирпичной кладки либо поставить опалубку и вывести фундамент под ноль бетоном. Изначально я склонялся к кирпичной кладке, лениво было месить бетон =) Однако, прикинув трудозатраты и прислушавшись к советам более продвинутых в строительстве товарищей, было решено выводить фундамент под ноль при помощи бетонного пояса.

Как это планировалось делать:

1. устанавливается опалубка, верхняя кромка опалубки сразу выводится в ноль при помощи лазерного уровня

2. внутрь опалубки укладывается арматура (в моем случае — металлическая сетка) и заливается бетон, поверхность бетона, а, соответственно, и фундамента выводится в ноль, используя верхнюю кромку опалубки как маяки


Вроде все просто, но пришлось решать несколько вопросов, и первый из них — как установить опалубку для заливки бетона? Напомню, высота цоколя — 70 сантиметров, а залить бетоном нужно полосу толщиной от 1 до 12 сантиметров. Классический щит ставить глупо — во-первых, огромный перерасход материала, во-вторых — стенки цоколя из б/у кирпича, не особо ровные, поэтому щиты будут плясать. В итоге пришел к такому варианту: были закуплены доски дюймовки шириной 15 см, шпильки диаметром 6мм, гайки с шайбами. Доски устанавливались сверху на цоколь, просверливались через каждые 1.5-2 метра и стягивались на фундаменте шпильками. Сверху дополнительно ставились перемычки. В итоге получилась недорогая конструкция, идеально решающая поставленную задачу. Из минусов — неудобно устанавливать опалубку одному, желательно иметь помощника. Опалубка предварительно выравнивалась при помощи строительного уровня, вечером окончательно была выведена в ноль при помощи лазерного уровня, после чего шпильки стягивались намертво гайками.

Следующий этап вывода фундамента под ноль — это заливка бетона в опалубку. Тут, в общем, особых хитростей нет — замешивался бетон из расчета 1 часть цемента м400, 2 части песка, 4 части щебня фракции 10-20. В том углу фундамента, где перепад доходил до 12 сантиметров — использовал бутовый камень для забутовки. В 1-2 сантиметрах от поверхности закладывал арматурную сетку. Поверхность бетона выравнивал при помощи металлического уголка — уголок укладывался поперек фундамента, на ребра опалубки и движениями по ребрам досок опалубки бетонная смесь выравнивалась. Шпильки оставались внутри бетонной ленты. Свежеуложенный бетон накрывался полиэтиленовой пленкой, либо мешковиной, мешковина время от времени смачивалась водой. Через пару недель опалубку можно снять (на самом деле, можно снять и через несколько дней, но если нет особой необходимости — лучше оставить на неделю-другую).

В итоге фундамент был выведен под ноль, перепад составил 1 сантиметр, из-за того, что доски оказались не особо ровными как раз в том месте, где уровень опалубки контролировался обычным строительным уровнем, без использования лазерного.

По материалам сайта: http://rukamisvoimi.ru