Как построить погреб

Погреб лучше всего сооружать на возвышенном и сухом месте, желательно с песчаной подпочвой. Грунтовые воды не должны доходить до основания погреба по крайней мере на 0,5-1,0 м. Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высок, промериванием расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьём шурфов (глубоких ям) и разведочным бурением. Об уровне гpунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, произрастающей в данной местности. Если участок расположен в низменном, переувлажнённом месте, то погреб сооружают на искусственных песчано-гравийных подсыпках, чтобы «оторвать» его основание от грунтовых вод. Согласно строительным нормам на садовом участке разрешается возводить погреба площадью до 8 м2 при высоте 1,9 м.

рис.1 Земляной погреб (разрез): 1 - вентиляционная труба; 2 - котлован; 3 - закром для картофеля; 4 - полки; 5 - пол.

рис. 2 Вентиляционная труба на 2 канала; 1 - канал; 2 - перегородка.

Необходимый температурно-влажностный режим в погребе обеспечивается вентиляцией. Для этого в погребе устанавливают вентиляционныe трубы - вытяжную и приточную; для лучшего воздухообмена их размещают внутри на разных уровнях. Выхдное отверстие вытяжной трубы должно находиться вверху, под самым потолком, а приточной - внизу, не доходя до пола примерно на 50-60 см. Перемещение воздуха по трубам происходит за счёт разности удельных весов холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Можно установить и одну двухканальную трубу с ветроулавливанием и регулировочными задвижками (рис. 2). По одному каналу воздух поступает в погреб, а по другому выходит наружу. Сечение вентиляционных труб подбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6-8 м2 достаточно иметь две трубы сечением 12х12 см или одну сечением не менее 15х15 см. Трубы делают из толстых досок (3-4 см), хорошо подогнанных и плотно сколоченных.

Зимой, во время сильных морозов, вентиляционныe каналы забивают сверху соломой, мешковиной или мхом, а перекрытие погреба дополнительно утепляют сухим дубовым листом, торфом и т. п. В погребе желательно повесить спиртовой (не ртутный) термометр и психрометр, это даст возможность контролировать температуру и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба выкапывают специальную дренажную канаву глубиной 50-60 см, а землю разравнивают так, чтобы обеспечить быстрый отвод воды во время дождя. Если погреб устроен на косогоре, то на расстоянии 3 - 5 м от него дополнительно роют нагорную водоотводную (перехватывающую) канаву глубиной, не менее 70-80 см. Её копают не поперёк склона, а наискось - для отвода верховой воды.

В центральных и северо-западных районах РСФСР, в Прибалтике распространён погреб, состоящий из двух частей: нижней, заглублённой в землю (основной), и верхней, так называемой погребицы. В погребице осенью можно хранить овощи, луковицы цветов, а также садово-огородный инвентарь. Для более рационального использования земли лучше сооружать сблокированныe погреба на границе двух смежных участков (рис. 3). Это позволяет снизить трудовые затраты и сэкономить строительные материалы за счёт общих ограждающих конструкций (стен, кровли и т. п.) В среднем на 20-25%. Для сооружения такого потреба вначале роют котлован нужного размера (глубина котлована наиболее распространённого полузаглублённого погреба составляет 1,2-1,5 м). Размеры котлована (в плане) должны быть с каждой стороны на 60 см больше размеров будущего погреба, что связано с необходимостью выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.


рис. 3 Сблокированный погреб (разрез). 1 - насыпной грунт с посевом травы (обваловка); 2 - дерн; 3 - стены погреба (кирпич); 4 - глиняный замок; 5 - рубероид; 6 - глиняная смазка; 7 - обмазочная гидроизоляция; 8- горбыль; 9 - глина с добавкой соломы; 10 - цементная штукатурка.

На выровненное и зачищенное дно котлована для осушения грунта насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см (0,1 м3 на квадратный метр основания), который трамбуют, а затем заливают горячим битумом (4-5 кг на м2). Затем кладут монолитное основание (20-40 см) из плотного бетона состава 1:2:4 (цемент, песок, щебень или гравий); для основания лучше использовать цемент марки 400 (обязательно свежеизготовленный), крyпнозернистый песок и щебень (гравий) мелкой фракции (3-4 см). По монолитному основанию делают гидроизоляцию из рулонного материала (например, рубероида), наклеиваемого в два слоя на горячей битумной мастике. Рулонный материал следует брать с запасом, чтобы его концы можно было завернуть на стены. После того как битумная мастика высохнет, поверх гидроизоляции делают чистый пол толщиной 4-5 см из цементно-песчаного раствора с заглаживанием стяжки стальной пластиной - кельмой.

Одновременно начинают возведение стен из красного кирпича или бетона. Использование - силикатного (белого) кирпича для погребов не допустимо, т. к. во влажной земле он быстро разрушается. Толщину стен в погребе обычно делают 25 см (в один кирпич), с полным заполнением швов; можно возводить стены и в полкирпича. Кирпичные стены штукатурят с обеих сторон цементно-песчаным раствором состава 1:2, толщиной 2 см. Оштукатуривание выравнивает стены, что является необходимым условием при гидроизоляционных работах. Внутреннюю штукатурку в погребе можно сделать по металлической сетке.

Перекрытие погреба делают из толстых досок или притёсанного горбыля толщиной 5 см. Концы досок и балок в местах опирания на кирпичную кладку рекомендуется предварительно промазать горячим битумом, что делает древесину более долговечной. Поверх перекрытия надо уложить пароизоляционный слой: рубероид посыпкой вниз. Вместо рубероида можно использовать глиняную смазку (слой 2 см). Чтобы предохранить погреб от нагревания летом и переохлаждения зимой, перекрытия утепляют глиносоломой, так называемой глиномяткой (толщина слоя 20 см), а затем засыпают золой или землёй (не менее чем на 50 см). Откосы обваловки стен погреба с наружной стороны надо укрепить дёрном или засеять травой.

При строительстве погреба особое внимание следует уделять качеству выполняемых гидроизоляционных работ, т. к. допущенные ошибки могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до затопления погреба. Основная цель гидроизоляции - защитить погреб от сырости и разрушительного воздействия повepxнocтных и подземных вод. Для гидроизоляции стены погреба нужно обмазать горячей битумной мастикой или расплавом чистого битума (в два слоя общей толщиной 2 мм) по предварительно загрунтованным поверхностям; толщина битумной грунтовки 0,1 мм. В некотоpых случаях в гидроизоляцию как составная часть входит глиняный замок.

Битум считается готовым к работе, если в нём отсутствуют нерасплавленные куски и пена. Для предупреждения коксования не следует держать разогретый битум на огне при температуре 180-200°С более одного часа, а при температуре 160-170°С - более трёх часов. Перегретый битум (температура св. 200°С) при затвердении становится хрупким и быстро покрывается мелкими трещинами.

По материалам сайта: http://www.lovefazenda.ru