Круглая печь: инструкция по монтажу

Содержание

Появление печи голландского типа можно отнести еще к XV веку. В России история создания круглой печи начинается с незапамятных времен Петра Великого, которая уже тогда стала доминирующей для любого дома. В то время царь приказал строить каменные дома в Петербурге, и тогда же появилась кирпичная печь с дымоходом и так называемым колпаком.

Такая «голландка» является праматерью круглой печи в футляре, а название свое она получила потому, что в дальнейшем обкладывалась плиткой, изготовленной гончарами из Нидерландов. Позже, уже во времена СССР, круглую металлическую печь можно было увидеть не только в жилых домах, но и в городских учреждениях. Она довольно проста внешне и в использовании, а самое главное, весьма практична и безопасна.

Устройство круглой печи

Основной принцип работы такой отопительной печи достаточно прост и заключается в том, что за счет удлинения пути дымовых газов искусственным путем они отдают все свое тепло по мере прохождения. Нарушить такой дымоход достаточно сложно, поэтому конструкция печи не имеет специфических тонкостей. Первые голландки устанавливались на очаге в тесных голландских домах для сильного обогрева при низких затратах ресурсов.

Печи создавались для 5-ти этажных домов в виде коробчатых конструкций из минимума легкого материала. Изначально такие печки конструировались с глухой топкой, но позже в модификацию добавились поддувало и решетка. Сегодня такие печи разрабатываются для индивидуальных требований с помощью компьютерных программ.

Сегодняшние современные технологии позволяют придать отопительному прибору усовершенствованный внешний вид и разнообразную окраску. Однако тому, кто любит старину и традиции, эта печь придётся по душе. Она и согреет, в прямом смысле этого слова, и настроение поднимет.

Плюсы и минусы круглой металлической печи

Достоинства круглой печи в футляре

Отапливает круглая печь помещения площадью до 60 квадратных метров при размерах в ширину 0,67 м и в высоту 2,33 м. Она, конечно, не может потягаться по производительности с угольным котлом. Хотя, если в доме электрическое отопление, то в аварийных ситуациях, когда отсутствует энергоснабжение – эта печь лучшее решение проблем.


Главные плюсы такого отопительного прибора заключаются в следующем:

  • Безопасность при наличии металлического футляра, защищающего от проникновения углекислого газа в жилище;
  • Быстрое нагревание и медленное остывание, что снижает перерасход топлива;
  • Возможность удлинения конструкции на несколько этажей;
  • Долгосрочность при надлежащем уходе и правильном пользовании;
  • Изменения в сборке, практически не влияющие на эффективность и прочность;
  • Компактность габаритов и малая занимаемая площадь для любого отапливаемого помещения;
  • Малый вес конструкции;
  • Наличие обтекаемой формы и отсутствие травмоопасности для пользователя;
  • Наличие топочной дверцы с огнеупорным витражом;
  • Низкий перепад температуры и несложная конструкция дымохода;
  • Низкий расход материала при достаточном обогреве;
  • Отсутствие необходимости в постоянном или предварительном разогреве после простоя;
  • Повышенная теплоотдача как у крупногабаритных печей;
  • Стоимость дешевле обычной кирпичной печи;
  • Удобство в декорировании благодаря современным устойчивым красящим веществам (при желании цвет можно менять каждый год);
  • Широкий функционал за счет первоначальной возможности постройки из плит и дополнительной модификации;
  • Экономичность в расходе на материалы.

Отрицательные аспекты круглой печи в металлическом футляре

Удобства печи намного превышают ее недостатки, что увеличивает ее популярность:

  • Возможность быстрого остывания без закрытия колпака, так как сифонная система затягивает холодный воздух;
  • Недостаточная производительность для большой площади отапливаемого помещения;
  • Недостаточность производительности при легком топливе и необходимость поддерживания тлеющего режима;
  • Опасность возгорания сажи при топке низкокачественным дешевым материалом;
  • Опасность выделения угарного газа при перетопке;
  • При отсутствии невысокой теплоемкости требует многоразовой ежедневной протопки.

Рекомендации по монтажу круглой печи

Конструкция печи несложная, поэтому собрать такую печь самому вполне доступно. Металлический футляр состоит из трех частей, которые называются царги. Надеваются они одна на другую поочередно.

Материалы для сборки

Ориентировочный список материалов, необходимых для самостоятельной сборки:

  • Глина обычная – 0,06 м?;
  • Глина огнеупорная – 12 кг;
  • Дверца поддувальная – 0,13 х 0,14 м – 1 шт.;
  • Дверца топочная – 0,21 х 0,25 м – 1 шт.;
  • Дверцы прочистные — 0,13 х 0,14 м – 2 шт.;
  • Задвижки вьюшечные — 0,13 х 0,13 м – 2 шт.;
  • Кирпич обычный – 230 шт.;
  • Кирпич огнеупорный – 70 шт.;
  • Лист предтопочный – 0,60 х 0,80 м – 1 шт.;
  • Песок – 0,04 м?;
  • Решетка колосниковая – 0,18 х 0,25 м – 1 шт.;
  • Рубероид для гидроизоляции 0,70 х 0,70 м – 2 листа;
  • Сталь кровельная для футляра – 6,7 м?.

Монтаж круглой печи своими руками

Для такой печи применяется совмещенная схема кладки на ребро и плашмя:

  1. Сначала делаем фундамент (может быть круглым или прямоугольным).
  2. В стальном кожухе диаметра 100 см осуществляем кладку, который устанавливаем на цоколь. Его выкладываем, чтобы по всему кругу от кожуха до края цоколя было расстояние около 20 мм.
  3. На фундаменте нарисуем окружность радиусом 520-530 мм, чтобы начать кладку цоколя.
  4. Кладем по кругу I уровень из пяти половинок кирпича плашмя. Определяем середину окружности, вычертив ее на листе бумаги радиусом 510 мм, вырезав и сложив пополам — линия на сгибе и будет являться ее серединой.
  5. Кладем сложенный пополам лист ровно с краем на выложенный уровень кирпичей и проводим черту по фундаменту, определив среднюю точку печи. На линии отмечаем середины задней и фронтальной перегородок.
  6. Кладку выполняем по метке на задней перегородке на раствор 2 цельных кирпичей с закругленной оттеской. Границу между кирпичами выравниваем, чтобы она была по одной линии с меткой передней стенки.
  7. С торцевой границы ровняем 2 кирпича. Таким образом, получим ровную квадратную кладку внутри закругленной, а I уровень цоколя заполним кладкой.
  8. Целыми кирпичами со стесанным краем выкладываем второй уровень.
  9. Рассчитаем уровень стесывания кирпичей. По кладке II уровня чертим круг, отступив от границы I уровня 250 мм. Потом определяем размер окружности I и II уровня. Длину по внешней части цоколя делим на 12. Таким образом, вычислим, какое количество кирпичей без шва надо выложить, пересчитав их по длине (например: если для кладки необходимо 29 кирпичей, то всю внутреннюю окружность разделим на 29, а полученную форму нарисуем по торцу кирпича).
  10. По этой метке сделаем макет и применяем его при выборе кирпичей, которые обрабатываем по всей ширине торца. От метки до угла кирпича проводим линию – метку тески.
  11. Обтесать кирпичи лучше все сразу. В процессе кладки образуются вертикальные швы. Они тоже займут место, поэтому скорей всего материала уйдет меньше. Заготавливаем 27 штук.
  12. Возможно, что последний кирпич придется стесать сильнее, чтобы закончить уровень. Кладку осуществляем тесаным боком в одном направлении наравне с наружной границей цоколя. Острую кромку цоколя необходимо стесать у выступа.
  13. Начинаем выкладывать печь с третьего уровня, но сначала на цоколе рисуем окружность, меньше внутреннего радиуса кожуха на 15-20 мм. Как и в I уровне цоколя, без раствора подбираем III уровень.
  14. На раствор кладем материал. При помощи окружности из бумаги (сложив ее вчетверо), как в I уровне, находим центр и отмечаем его.
  15. Разметка IV уровня осуществляется по намеченным точкам в центре и посередине. Нижнее кольцо железного кожуха насаживаем на III уровень, покрыв разметку бумагой.
  16. Кожух легче устанавливается по отвесу, если верхний уровень цоколя сложен ровно по уровню. Он не будет перемещаться, если промежуток между ним и кирпичом заполнить раствором.
  17. Когда раствор по площади кожуха подсохнет, можно продолжить кладку. После этого бумагу убираем, а кладку продолжаем.
  18. Заготавливаем растворы двух консистенций. Первый для кладки – средний по густоте. Второй для кирпича к кожуху – жидкий.
  19. Для этого возьмем 2 ведра с водой и глиной средней по густоте. Чтобы получить разбавленный раствор, добавляем немного воды в глину и перемешиваем их в верхней части. Так получаем 2 раствора в одной емкости.
  20. Выложить I уровень, который примыкает к кожуху непросто, поэтому учитываем высоту колец (бывают 300 мм), которые должны быть соединены между дверями топочного и поддувального отверстий. Таких колец будет больше 3.
  21. От установки колец кожуха зависит внешний вид печки. Количество колец подбираем, учитывая величину высоты печи. Кожух при кладке не сместится, если близко к его кольцу с наружной стороны приложить несколько кирпичей.
  22. Кладку I уровня проводим так, чтобы углы кирпичей по внутренней стороне четко прилегали к поверхности нижнего уровня. Этот момент учитываем при кладке и на верхних уровнях.
  23. Если кирпич выкладываем четко по уровню и отвесу, то печь получается ровной. Середина выкладываемого материала выступает внутри кладки, если диаметр печи невелик, то это допустимо. Кирпичи не должны торчать в стороны, поэтому вертикальные соединения должны совпадать.
  24. После окончания кладки в уровне рекомендуется втиснуть кирпичный щебень в вертикальные швы вровень с кожухом, потому что они выходят толстыми. В результате смесь уплотнится, и коэффициент теплопроводимости увеличится.
  25. В круглой печке устанавливаем изогнутые дверцы. Для этого в кольцах кожуха прорезаем углубления. По отвесу внутри печи выполняем горизонтальные и вертикальные метки, учитывая размеры проемов двери.
  26. Габариты приборов должны быть аналогичны отверстиям кожуха. Между ними не должно быть никаких отверстий. Они должны быть вплотную прижаты друг к другу.
  27. Ширина перегородки с раствором может достигать 60 мм. Кладку внутри печки осуществляем плашмя из цельного кирпича с завершающей перевязкой у стены.
  28. Уровни рядом с кожухом могут оказаться разными по верху. Следовательно, высчитываем их по внутренним ложковым уровням. В кожухе прорезаем заранее 4 проема под двери.
  29. Кладку в IV уровне предпочтительнее начать с монтирования дверцы поддува и 3 дверей чистки. Они находятся по 2 сторонам от поддувала впереди.
  30. К дверце привязываем проволоку, а ее концы протягиваем в прорезанные отверстия и придавливаем к кожуху. Дверцу устанавливаем на раствор, натянув и разведя в 2 стороны проволоку.
  31. После установки дверцы кирпичи подтесываем и подгоняем. Рядом с поддувалом размещаем цельные кирпичи. Перед дверцей выкладываем 2 четверти.
  32. Возле дверей чистки выкладываем кирпич, обтесав его и подогнав по высоте, учитывая, что ширина кладки равняется 1/4 кирпича. Слева от дверцы поддува кладка идет уже по раствору от кирпича.
  33. Подтесываем кирпич до нужного вида и кладем. Заканчиваем кладку четвертями.
  34. Проводим аналогичную кладку справа от поддувальной дверцы. Следом выкладываем две трехчетверти около кожуха по направлению к поддувальной дверце.
  35. Четвертый уровень около кожуха выкладываем из одинаковых по высоте половинок кирпича в связи с тем, что все дверцы одинаковой высоты. Поскольку половинки кирпича по высоте одинаковы с кирпичом, то нужное количество половинок можно подготовить заранее по шаблону.
  36. Выкладываем левую часть печки до дверцы очистки сзади. Потом выкладываем поддувало и правую часть печки.
  37. В IV уровне в результате выкладывания получаются 2 стенки из цельных кирпичей, которые доходят до кожуха. Эти перегородки пониже возле кожуха образованы 1/2 кирпича.
  38. В IV уровне благодаря 2 перегородкам получаются 3 газохода. В процессе выкладывания около дверец натянутую проволоку заворачиваем кверху.
  39. Выкладываем V уровень со связкой центра печки и над перегородками четвертями ровняем кладку. В кирпичной кладке поддувальной камеры изготавливаем углубление под колосниковую решетку и ставим ее.
  40. Боковые границы топки в VI уровне раздвигаем кирпичами и ставим 4 стенки газоходов, благодаря чему происходит связка кладки с границами, присоединяющимися к кожуху. Около кожуха создаем кладку высотой 260 мм. Дальше над перегородками идет выправление под этот уровень.
  41. Возле колосниковой решетки во фронтальной части печки четвертями кирпича производим связку с кладкой плашмя. Газоходы должны быть идентичны по величине.
  42. В кладке через 2 уровня около кожуха производим связку с внутренней кладкой кирпичом плашмя. В связке подставляем четверти или пластину сверху и снизу ложкового уровня. Возможно применение трехчетверти.
  43. От дверцы топки к колосниковой решетке в VII уровне производим уклон. Сзади колосниковой решетки производим наклон до IX уровня.
  44. Топочную дверцу ставим с VIII по X уровень. Продолжаем кладку перевальной границы в X уровне от поднятой.
  45. Над дверцей топки с XI уровня переходим к кладке арки из 5 кирпичей. Обтесываем их по 16 мм с одного бока в направлении снизу-вверх.
  46. 2 кирпича с левой стороны и 2 – с правой, а средний — с 2 сторон по 8 мм.
  47. Арка имеет пятовые кирпичи. Перед ее выкладыванием сначала устанавливаем пятовые кирпичи и проводим кладку около кожуха. Замковый кирпич устанавливается по распорке между стенками арки, расклинивая ее.
  48. Кладка арки внизу неровная. Неровности обтесываем «на нет» по отдельности на каждом кирпиче. Сверху неровности не заметны, значит, их не надо убирать.
  49. Выкладывание арки завершаем в XII уровне. Сверху арки в XIII уровне кладку подгоняем по кольцевой кладке возле кожуха. До XXII уровня проводим кладку со связкой.
  50. В XXII уровне сверху топки на двух стенках делаем выступы не меньше 26-31 мм. В XXIII и XXIV уровне делаем перекрытие сверху топки.
  51. В XXIV уровне обтесываем 2 стороны верхнего кирпича перевальной перегородки и кирпичи, которые находятся под трубой на изгибе газоходов. В XXV и XXVI уровнях выполняем кладку 2 маленьких встречных горизонтальных газоходов, окна чистки, где ставим дверцу, переходные окна из газоходов и окно сквозь перевальную перегородку.
  52. В XXVII уровне выполняем перекрытие сверху дверцы очистки горизонтальными газоходами. Ровняем всю кладку по уровню и создаем перекрытие печки.
  53. В XXVIII уровне проводим кладку с припусками по 35 мм по всей поверхности печи (идентичная кладка во II уровне). Размер газохода должен равняться толщине трубы. Труба должна стоять на жесткой основе, одновременно крепясь за боковые границы максимальной частью кирпича.
  54. В XIX уровне выполняем еще припуск для карниза. В XXXI уровне выкладываем трубу, на нем же ставим задвижку, сверху которой проходит труба.

Функционирование печки

Круглая печь в металлическом футляре приспособлена для практически любого твердого вида топлива, кроме торфяного. Газ из топки направляется по верху и сквозь перевальную перегородку спускается книзу, а там расходится в 2 направления печи по вертикальным каналам. В VI уровне газ, прошедший через окна, поступает в I двойку треугольных газоходов, которые проходят возле топки, поднимается по верху.

С XXV по XXVII уровень газ перетекает в вертикальные прямоугольные газоходы и спускается книзу. В IV и V уровнях газ перетекает сквозь окна во 2 двойку вертикальных треугольных каналов и поступает вверх, переходя в горизонтальные газоходы, перемешиваясь и вытекая в трубу. Чистку печки следует начать с трубы и проводить через специальные окна внизу, то есть одновременно два газохода через каждое окно посредством толстой проволоки с бантом.

Существует мнение, что такую печь сможет собрать любой хозяин, а если досконально изучить инструкцию и печное дело, то может получиться хорошая печь. Однако перед тем как начать строить печь, рекомендуется обратиться к хорошему печнику за советом. Ведь безопасность жилища приоритетнее всего, а качественно сложенная печь всегда согреет и украсит небольшой домик.

По материалам сайта: http://dachnaya-zhizn.ru