Монтаж сайдинга

Небольшая инструкция по монтажу сайдинга, впечатления о работе с двумя видами винилового сайдинга - обычного Fineber под блокхаус и цокольного Доломит, а также некоторые хитрости, позволяющие немного сэкономить на покупке дорогущих доборов к сайдингу.

Подготовка к монтажу сайдинга

Первый фронтон дома я уже давно обшил сайдингом. Второй до сих пор стоял необлагороженным, так что незащищенные доски слегка потемнели от дождей. Первым делом я обработал оконные проемы огнебиозащитным составом Неомид 450. Затем степлером пристрелил к стене ветрозащитную мембрану Изоспан А и набил обрешетку из бруска 50х50 мм. Около окон использовал брусок 75х50 (доска 150, распущенная вдоль пополам). Бруски располагал на расстоянии 40 см друг от друга. На первом фронтоне выступающие торцы досок обрешетки закрыты добором от профнастила - торцевой планкой. Поэтому там с обшивкой выноса обрешетки все было просто - к торцевой планке J-профиль, на стыке фронтон-обрешетка - внутренний угол сайдинга.

На втором фронтоне торцевой планки нет - слегка не подошло по волне профнастила, и ее решили не ставить. Жаль, потому что с ней все было бы гораздо проще и дешевле. А так пришлось ставить ветровую доску (это название одного из доборов для сайдинга). Вообще, до начала монтажа стеновых или рядовых панелей сайдинга, устанавливаются все доборы, к которым относятся: J- и H- планки, обрамление карнизов и оконных проемов, все вертикальные элементы, углы и стартовая полоса. Вся эта подготовка - самая долгая, муторная и неприятная часть, а гнать стеновые панели по готовой основе - дело легкое и приятное, видно, как стена растет прямо на глазах.

Монтаж доборов и направляющих для сайдинга

Для монтажа ветровой доски сайдинга пришлось набивать на каждый скат обрешетки по паре деревянных досок. Вот фото:

Наружная доска пришита к торцам обрешетки, внутренняя смонтирована на 3 металлических уголка. И там и там доска толщиной 25 мм (дюймовка). В качестве внутренней пойдет и такая, а вот на внешнюю сторону предпочтительнее 40-ка и вот почему: у сайдинговой ветровой доски расстояние от плоской части до пазов крепления около 30 мм, так что в случае дюймовки плоская часть не прилегает к доске, а с 40-кой будет плотно прилегать. Впрочем, без прилегания тоже ничего страшного.

Для монтажа ветровой доски сайдинга сначала ставится финишная планка, затем ветровая обрезается до нужной ширины и вставляется в финишную планку, после чего прикручивается на место. Для крепления всех элементов сайдинга я использую оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 25 мм.


Чтобы определить расстояние, на которое требуется отставить внутреннюю доску от обрешетки (а к этому моменту обрешетка для монтажа рядового сайдинга уже должна быть набита), нужно определиться с видом добора, который будет крепиться в угловой стык крыша-стена. Вообще, в технологии монтажа сайдинга для этого случая предусмотрен внутренний угол. Я же предлагаю заменить его J-планкой. Кроме того, что она вдвое дешевле, она также удобнее в монтаже панелей сайдинга. Итак, чтобы правильно закрепить доску, нужно прикрутить к ней кусок J-профиля, приложить доску к месту крепления и выставить ее так, чтобы от выступающего края J-профиля до плоскости, образуемой обрешеткой оставалось около 2 см (толщина панелей сайдинга с учетом ребер жесткости и пары мм свободного пространства).

J-планка удобнее в том плане, что за ней остается прилично свободного пространства и длину панели при ее монтаже можно не размечать с точностью до миллиметра, как это нужно делать с внутренним углом, а просто грубо отмерить и прибавить пару см, которые свободно уйдут за планку. Когда место, где при монтаже сайдинга получается внутренний угол, защищено от осадков, смело можно ставить J-планку. Если попадание осадков возможно, то внутренний угол предпочтительнее, т.к. по нему вода скатывается лучше, а иначе она может попадать на дерево обрешетки.

Обрамление оконных проемов

Тем, кто сталкивается с сайдингом в первый раз полезно знать такую фишку: полная стоимость сайдинга вместе с комплектующими на среднестатистическую стену вдвое выше стоимости "голых" рядовых панелей, рассчитанных по цене за кв.м. Простой пример: окрашенная панель блокхаус Fineber 150 р/штука, внутренний угол - 350, несмотря на то, что он белый и пластика на его изготовление уходит явно меньше. Столько же стоят околооконные и ветровые планки, внешний угол. Подешевле J-профиль - 140 р/штука, отсюда и попытки заменить на него внутренний угол. Но в случае примыкания крыша-стена, как мне кажется, J-профиль действительно удобнее, а меньшая стоимость - лишь приятный бонус.

Промежуточный результат обшивки фронтона:

И почти окончательный (почти - на фото не подрезаны выступающие лоскуты изоспана)

По материалам сайта: http://www.stroyopyt.ru