Печка из кирпича для бани своими руками

03-12-2012

Печка из кирпича для бани своими руками – основа и душа банных мероприятий. Возможно, и правда намного проще приобрести чугунную или стальную печь для бани, которая довольно быстро разогревается и отдает тепло в помещение. Но, баня – это не просто жаркая парная комната, а целый культ или философия.

Какая настоящая баня может обойтись без кирпичной печки, ведь сам процесс растопки и прогрева очага уже настраивает на особый лад. Поэтому, даже несмотря на ряд имеющихся минусов у кирпичной печки, все же она остается любимицей и душей данных сооружений.

Преимущества и недостатки кирпичной печи для бани

1. Первое яркое отличие кирпичной печи от металлической – это необходимость ее самостоятельного возведения (даже если чужими руками). Отсюда же и такое разное отношение к печам: в первую необходимо вложить душу, а вторую достаточно приобрести и установить.

2. Возведение кирпичной печи – очень ответственное дело, и требует не малого профессионализма от печника. Не имея, как минимум, четких представлений и технологических инструкций, и, как максимум, опыта в возведении подобных обогревательных приборов можно выложить «чудо» печь, которая просто «не захочет» правильно работать. Этот факт и «возводит» кирпичную печь в объекты гордости хозяина, хотя многие относятся к этому, как к отрицательному свойству печи.


3. Правильно сложенная печь прогревается достаточно быстро, и сохраняет довольно долго тепло, т.е. кирпичная печь по своей сути является тепловым аккумулятором. При этом бытует ошибочное мнение, что в первый час потки печи, особого тепла от нее не получишь. Для получения быстрого тепла в помещение используют разные конструкционные хитрости, к примеру: металлическая духовка или плита. При этом печь выполняет функцию своего рода естественного регулятора влажности в помещении, за счет чего образование конденсата на стенах – крайне редкое явление.

4. Но некачественно сложенная печь будет очень плохо гореть или будет сильно «прожорливой» при низкой отдаче и аккумуляции тепла. Поэтому экспериментальные конструкции печи допустимо возводить только имеющим опыт печникам, а для «новоиспеченных» - только проверенные конструкции.

5. Технологические преимущества кирпичных печей – доступность материалов с возможностью применения местного «сырья». Но вот массивность конструкции можно отнести к минусу, хотя именно из-за большого объема прогретого материала она долго удерживает тепло.

6. Простота в обслуживании и довольно высокий КПД дают возможность проводить ТО всего несколько раз в год, когда для металлических печей часто требуется ежемесячная чистка дымоходов. При этом в кирпичных печах можно использовать абсолютно любое топливо, начиная от дров, и заканчивая пламенным углем, что в большинстве случаев с металлическими печами просто недопустимо из-за повышенной (ускоренной) «выработки» конструкции.

Изготовление кирпичной печи своими руками

1. Так как кирпичная печь даже не больших размеров – довольно тяжелое сооружение (более 1т), то необходим фундамент. Фундамент можно выполнить мелко заглубленным, для этого выкапывается небольшая траншея (шириной 200-300 мм и глубиной 500 мм) по периметру будущей печи.

2. Чтобы предотвратить скопление влаги и конденсата от перепада температур между фундаментом и грунтом выполняется песчано-гравийная подсыпка слоем 150 мм с тщательным уплотнением.

3. Теперь вкладывается в грунт (траншею) опалубка, функцию которой может выполнять гидроизоляция: толстая пленка, толь.

4. Сам фундамент под кирпичную печь можно выполнить, как бетонным, так и бутобетонным, и даже просто выложенным из кирпича. В общем, необходимо заполнить «яму» выбранным строительным материалом.

5. На уровне поверхности грунта выполняется песчано-цементная стяжка, на которую также укладывается слой гидроизоляции из рубероида или полимерной пленки.

6. Теперь можно выполнять выкладку кирпичной печки, причем у вас уже должна быть «на руках» полная раскладка печи по рядам – технологическая схема возведения печи. Такая раскладка печи по горизонтальным рядам очень помогает выполнить работу без ошибок со значительным ускорением процесса, т.к. не тратиться время на обдумывание какой кирпич куда ложить, и как лучше выложить каналы дымохода. Такие схематические раскладки и фото кирпичных печей можно найти на специализированных форумах печников, там часто обмениваются проектами.

7. Стоит отметить, что не рекомендуется возводить печь непосредственно впритык к стене (тем более в деревянных постройка), необходимо оставить тепловой зазор порядка 150 мм (для кирпичных стен можно уменьшить размер до 50 мм).

Этот зазор позволяет предохранить стены от интенсивного воздействия температуры, при этом потери тепла из-за отсутствия контакта значительно уменьшаются.

8. Первые два нижних ряда кирпичной печи, как правило, выкладываются сплошняком. Это так называемая подушка печки. Здесь можно применять стандартный строительный раствор, т.к. температуры в этом районе минимальны, а вот крепость требуется нормальная.

9. А вот кирпич для печки лучше брать повышенной твердости и плотности, причем он обязательно должен быть пережженным. Необходимо перебрать весь кирпич до начала постройки печи с целью его сортировки. Так в ответственные места (дымоход и топка) можно применять кирпич без каких-либо визуальных повреждений, а единицы с трещинами или неформатного размера лучше использовать в «бутовых» местах, где большая сопрягаемая площадь позволяет компенсировать пороки кирпича раствором и переплатами.

10. Выложив ровное основание из двух рядов, третий уровень кирпичей укладывается в соответствии со схемой. Как правило, на этом уровне устанавливаются лючки для чистки дымохода от сажи. Не забудьте так же установить дверцу поддувала. Крепеж металлических деталей производится на раствор с дополнительными фиксаторами-растяжками из проволоки. Для фиксирующих растяжек в идеале подходит толстая проволока из меди (но не алюминия) или мягкой стали.

11. Канал для поддувания воздуха в топку (он же зольный отсек) образуется устанавливаемыми рубо кирпичами, что обеспечивает достаточное сечение канала. На образующуюся площадку укладываются колосники, которые сверху по краям фиксируются следующим рядом кирпичей.

12. Дверца топки устанавливается на уровне ряда с колосниками, и имеет стандартную высоту в два ряда кирпичей, т.е. на этом уровне можно «останавливать» топку и переходить к перекрытию с выкладкой колодцев дымоходов. Но можно слегка увеличить топку на один-два ряда, что позволит легче гореть пламеню. Если вы хотите увеличить топку на два ряда, то лучше перенести дверцу на один ряд выше. Тогда у вас топка получится с небольшим углублением, что будет гарантировать отсутствие выпадения горящих углей из топки при открытой дверце.

13. В случае, если вы хотите получить горячее водоснабжение за счет прогретой печи, то необходимо вмонтировать в конструкцию печи металлический бак так, чтобы одна из его стенок выполняла функцию стенки топки. Но учтите:

• Стенка бака должна быть не менее 3-5 мм, чем толще, тем он дольше прослужит.

• Для предотвращения закипания воды в баке и ее выпаривания оттуда необходимо выполнить обходной канал с шиберной регулировкой или установить заслонку непосредственно перед стенкой бака. Вообще, если вам не требуется кипяток, то рекомендуем бак устанавливать без сопряжения с топкой, а непосредственно в начале дымохода с разветвляющимися колодцами и заслонками. Вода конечно не будет столь быстро прогреваться, но зато сам прогрев легче будет регулироваться.

• Места соединения металла с кирпичом необходимо обмотать асбестом, это убережет от проникновения дыма через температурные щели.

14. Дальнейшее выкладывание печки производится в соответствии со схемой. В местах горизонтальных перегородок кирпичную кладку необходимо поддерживать установкой металлических прутьев или полосок, на которые укладывается кирпич.

15. При малых размерах печи в зонах второго и третьего дымоходных колодцев можно стенку печи облегчить до четверти кирпича. Такая операция ускорит процесс возведения, уменьшит количество используемого материала, а сама печь будет более равномерно и быстрее прогреваться.

16. Вот только ни в коем случае не облегчайте стенку дымоходной трубы. Она должна быть минимум в полкирпича, а вообще, ее лучше сделать толще или хотя бы слегка утеплить в чердачном пространстве. Запомните, облегчение трубы не только уменьшает ее крепость, а и увеличивает на нее температурную нагрузку, что вызывает конденсат и разрушение материала.

17. Места перехода трубы через деревянные перекрытия требуют повышенного внимания, поэтому стенка трубы постепенно утолщается до одного кирпича. Вообще, лучше оставить тепловые зазоры, которые заполняются теплоизолирующим негорючим материалом.

По материалам сайта: http://postroimka-dom.ru