Русская печь с лежанкой – битая из глины своими силами

Такая русская печка не зря прозвана именно “русской”. В старые времена печь такой конструкции (т.е. печка битая из глины) была в каждой избе, особенно часто их делали в северных регионах.

Обусловлено это тем что кирпич был редкостью, его было очень мало, и если и использовали его для постройки русской печи то только для кладки дымохода. Саму же печь “били” из простой сырой глины.

Когда я построил дачный дом то хотел сначала сложить русскую печь  из кирпича, но потом передумал и  решил делать печь по старинной технологии – т.е. битой из глины.

Грунт на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой с прослойкой песка примерно на штык лопаты, а далее на большую глубину идёт плотная красная глина, из которой я и решил делать печь. При этом я рассуждал так: печи бьют во всех деревнях из местной глины. Встречаются битые печи и в лесных избах, куда уж точно глину не завозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то рядом. Значит, годится для печи и глина, которая есть на нашем участке.

За образец своей печи я взял битую русскую печь. которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с тестем обмерили печь, и я сделал её эскиз (рис. 1). Из рассказа тестя я узнал, что существовало два типоразмера печей: большой и малый.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка, и как сделать молоток для битья глины (рис. 2). Причём опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, обычно она у кого-нибудь хранится до следующего применения. Но здесь мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку. с помощью которой было сделано несколько таких же, как у тестя, печей, мне не удалось — человек, у которого она хранилась, был в отъезде.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100?100 мм, который устанавливают на пол при наличии в этом месте прочных балок. Делают печи и на собственном фундаменте, но у меня в этом не было необходимости.


Опалубку делал из досок толщиной 40 мм. Сначала изготовил два наружных торцовых щита. Боковые стенки опалубки наращивают отдельными досками, которые по мере необходимости вставляют между торцовыми щитами и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцовых щитов. Чтобы щиты не разъезжались и не выгибались, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка формирует топливник со сводом (рис. 3). Её торцовые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, причём задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской битой из глины печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для битья глины.

Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топливника русской печи.

С таким сводом печь топится лучше. Доски торцовых стенок внутренней опалубки сколачивать нельзя, поскольку их нужно будет извлекать по отдельности из сбитой печи. На обоих концах продольных досок опалубки надо выбрать четверти. Глубина выборки должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцовых досок. Концы продольных досок снаружи должны быть закруглены. Такими досками набирают всю внутреннюю опалубку, формирующую топливник. Поскольку торцовый задний щит больше переднего, несколько верхних досок, замыкающих свод, делаются клиновыми по всей длине.

Печь мы били под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он рассказал, что участвовал в строительстве трёх таких печей в своей деревне Юроме Лешуконского района Архангельской области. Этот его опыт очень нам пригодился.

В боковые стенки сруба печного места врезаны две поперечные балки. На эти балки мы настелили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. рис. 1) и установили наружную опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем бить её под. На кирпичи стали слоями насыпать глину и бить её молотками.

Бить нужно до тех пор, пока глина не превратится в сплошную массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам печи и работают каждый на своём участке. Один человек у нас копал глину в яме рядом с домом, другой носил её вёдрами. Всего работало 6 человек. Бить глину нужно без перерывов, мы не делали даже перекуров для того, чтобы пробитая глина сверху не подсыхала.

Когда достигли намеченной толщины пода, на него установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стенок печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубками вертикально устанавливали «разлучки» — куски досок необходимой длины. Пробив слой глины между стенками опалубки, «разлучку» вынимали и поднимали выше. Правда, сначала внутренняя опалубка у нас стала «всплывать», поэтому пришлось между ней и потолком установить распорку.

Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают слой глины. Поэтому при формировании свода удары нужно наносить под углом от центра по направлению к наружным стенкам. В результате образуется воронка, которую так же аккуратно забивают (рис. 4), а поверхность выравнивают и заглаживают.

Когда основная часть тулова печи сбита, наружную опалубку снимают. В глине передней стенки ножом прорезают устье несколько меньшего размера, чем указанный на чертеже. Затем через

этот вырез извлекают внутреннюю опалубку. Для этого в пропил торцовой доски вставляют полотно ножовки, доску перепиливают до конца и её половинки убирают (этот пропил глубиной примерно до половины ширины одной из досок передней торцовой стенки надо сделать заранее во время сборки опалубки). Следом извлекают остальные доски передней торцовой стенки, затем продольные доски, образующие свод, и в последнюю очередь — доски задней торцовой стенки.

Затем устье печи вырезают окончательно до размера, указанного на чертеже. На под топки выкладывают насухо, без раствора, слой кирпича. Из рассказа тестя я узнал, что раньше делали специальный подовый кирпич — гладкий и размером в плане больше обычного, но тоньше, и кратный размерам пода, чтобы он был выложен только целыми (не колотыми) кирпичами.

Современный промышленный кирпич имеет много погрешностей формы. Поэтому все имевшиеся в наличии кирпичи пришлось перебрать и выбрать лучшие. Ими и выложили под, а зазоры засыпали песком. Далее кирпичом выложили шесток, поверхность которого должна быть на уровне пода.

Над шестком предстояло соорудить дымосборник с дымоходом для отвода печных газов в трубу. Но сначала на сруб печного места устанавливают окантовку — прочную деревянную конструкцию, которая служит опорой для балки, поддерживающей переднюю стенку дымохода.

Кроме того, на окантовку опирается грядка — балка, на которую ложатся передние концы досок полатей (. Полати я сделал не со стороны входа в комнату, как полагается по традиции, а с другой стороны печи — над шолнышом2. Лежанка полатей несколько выше поверхности печи, это самое тёплое место для ночёвки. Вариантов конструкции окантовки может быть великое множество.

Здесь есть, где проявить своё столярное мастерство, посмотрев на традиционные образцы. Я же сделал всё скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рис. 5).

Дымосборник и дымоход над шестком я выложил из кирпича. Боковые стенки дымосборника опираются на шесток, задняя стенка — на саму печь, а передняя — на балку (у меня это швеллер №12, врезанный концами в стойки окантовки печного места). Раньше, когда не было швеллеров и уголков, для этой цели применяли стальную шину.

В верхней части дымохода я установил две стандартные задвижки, между которыми вывел в бок отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы нужно сделать не меньше 26?13 см, иначе печь будет дымить.

Пока я доделал печное место, установив окантовку, выложил из кирпича дымоход, установил трубу, времени прошло больше месяца. Битая печь немного подсохла, и мы стали её топить, сначала понемногу мелкими дровами, потом больше, пока она окончательно не просохла. Считаю, что построил печь удачно. Более чем за 20 лет эксплуатации на ней появились лишь незначительные трещины, которые при их заполнении глиной дальше не раскрываются. Раньше моя тёща, приезжая на дачу, пекла в этой печи замечательные лешуконские шаньги и очень хвалила её.

Русская печь разогревается медленно и долго отдаёт тепло.

Поэтому при кратковременном посещении дачи мы топим только чугунную печку, установленную рядом.

Глина для Русской печи

Через некоторое время после завершения строительства дома я построил баню. Топливник банной печки я тоже решил бить из глины. Это простая коробка — днище и стенки, а сверху — металлические части: каменка, чан для подогрева воды и дымоход.

Сделал опалубку.

В это время на соседнем участке рыли колодец. В отвале было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топливник печи бани. Эта печка дала очень большую усадку, а при топке вся пошла трещинами. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким удачным, как первый. А всему виной моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и потому дала очень большую усадку.

Пояснения:

Полати (лежанка) это широкие нары для спанья, которые устраивались в избах под потолком между печью и противоположной ей стеной.

Шолныш (шелнуш) это отгороженный по печь чулан (запечье) с полками, где обычно хранилась мелкая домашняя утварь, посуда, горшки и кринки.

Шаньги (слово языка коми, перешедшее в русский) – круглые открытые пирожки, хлебцы – название особого рода лепешек из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих внешний вид ватрушки, но не наполненных, а лишь смазанных в середине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. п. После выпечки их смазывают топлёным маслом или сметаной. Хорошо выпекаются как в русской печи, так и в современной городской духовке.

Самодельная русская печь – фото 4

Авто Л.Мартынов (на фото). Низкий Вам поклон за науку, здоровья, и долгих лет жизни.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Главная » Печи, камины, барбекю » Русская печь своими руками – вариант 2. чертежи и фото

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com