Технология звукоизоляции стен в квартире своими руками

Содержание

Для звукоизоляции применяются самые разные материалы. Суть состоит в том, что на стену наносится какое-либо покрытие. В зависимости от конкретно взятого строительного материала реализуется один из вариантов облицовки. Очень часто в качестве звукоизоляции используют стекловату или эковату. Это вызывает необходимость создания обрешётки своими руками и отделки стены панелями или листами гипсокартона. Сегодня имеется в продаже тонкая звукоизоляция стен в квартире, которая клеится под обычные обои. Мы рассмотрим сегодня несколько вариантов. А тема разговора – звукоизоляция стены в квартире.

Звукоизоляция стены эковатой и стекловатой

Листы изолятора

  1. Вдоль стены создаётся обрешётка под купленный облицовочный материал. Она может изготавливаться из дерева или стального профиля.
  2. Под обрешётку накладываются листы выбранного утеплителя. Обычно это стекловата.
  3. Слой утеплителя покрывается тонкой пароизоляционной мембраной, которая надевается прямо на обрешётку.
  4. Затем производится облицовка всей конструкции.

В случае проведения пароизоляционных работ мы имеем некоторое отличие от этой картины. Пароизоляционная мембрана не является обязательным компонентом, если только стена не выходит на улицу. В задачи этой плёнки входит уменьшение скорости фильтрации пара из помещения. Но в нашем случае этот элемент может пригодиться вот для чего. По мере эксплуатации стекловаты от неё с течением времени отделяется мельчайшая пыль. Шанс, что она проникает в помещение из-под облицовки, достаточно мал. А пароизоляционная мембрана дополнительно снижает эту вероятность.

Конструкция обрешётки

Но гораздо большее внимание нужно обратить на конструкцию обрешётки. Если она сделана из металлического профиля, то все направляющие к стенам, полу и потолку крепятся через шумоизоляционную ленту. Такую можно достать в любом строительном магазине. Этим шагом блокируется передача вибраций от основания к облицовке. Гораздо сложнее процесс выглядит в том случае, когда обрешётка сделана из древесины. В этом случае можно было бы каждую направляющую проложить пароизоляционную ленту. Но в этом случае затраты сильно возрастают. Для подробного обсуждения давайте посмотрим, как изготавливается обрешётка для облицовки из древесины.

Вне зависимости от отделочного материала конструкция собирается из двух слоёв. Первый ряд планок надевается прямо на стену. На него крест-накрест крепится второй слой. За счёт доворота саморезов в ту или иную сторону регулируется положение планок. В результате они должны быть выставлены в одну плоскость. Интернет кишит рекомендациями создания такой обрешётки в один слой. Вот как это предлагается делать:

Установленная изоляция от шума


  • Перпендикулярно направлению обрешётки натягиваются две нити по разные концы конструкции. По ним будет происходить выравнивание.
  • Затем каждая планка набивается индивидуально прямо на стену. Регулировка положения её в пространстве производится при помощи системы прокладок разной толщины. Вырезая куски материала по месту, нужно добиться того, чтобы все планки легли в одной плоскости.

Если стена не отличается ровностью, то перечисленные выше действия являются долгой и неблагодарной работой.  Проблема ещё в том, что точек крепления достаточно много. Вот как можно было бы реализовать такую методику на практике. Под дюбель-гвозди на обеих концах планки нужно просверлить отверстия. Затем плавной регулировкой заворота шурупов нужно добиться правильного положения в пространстве. Обратите внимание, что уже эту первую операцию выполнить достаточно сложно. Дело в том, что нити натянуты поверх планки. Поэтому выравнивание будет, мягко говоря, затруднительным.

Затем нужно создать ряд опорных точек. Придётся вырезать прокладки под концевые места и создать ряд промежуточных узлов. В противном случае планка будет держаться непрочно. Мы считаем, что такой алгоритм долгий и нерациональный. Давайте представим для определённости, что у нас на руках имеются МДФ панели. Следовательно, направляющие должны лежать горизонтально. Внутренний ряд обрешётки расположится вертикально.

Согласно показаниям нивелира на прилегающие стены нужно набить две вертикальные планки. При помощи нити проверяем, не пересечёт ли плоскость, образованная их задними гранями, в какой-либо точке нашу стену. Это делается для того, чтобы в будущем не было проблем при установке других вертикалей. Теперь набиваем пару горизонтальных направляющих, одну вдоль пола, другую вдоль потолка. На первую пару внутренней стороны привинчиваем остальные вертикали. Затем снабжаем конструкцию недостающими горизонталями. Шаг их расстановки обычно составляет 60 см.

Обрешётка у стены

Это далеко не единственная методика, которую достаточно просто реализовать. Мы могли бы наоборот начать с горизонталей. Нижней и верхней. А потом изнутри набивать вертикали. Строго говоря, разница между этими двумя вариантами достаточно мала. Зато обратите внимание на скорость проведения работ. Выровнять по нивелиру нужно только первые две планки. Все остальные прибиваются буквально на глаз в течение короткого времени. И ничего выравнивать не надо. Продавливающиеся места укрепляются распорками любой конструкции.

Из описанного процесса создания деревянной обрешётки можно проследить, где следует применять звукоизоляционный материал. А напрашиваются три варианта:

  1. Проложить звукоизоляционную ленту между несущими конструкциями и слоем обрешётки, который на них крепятся. Напоминаем, что в зависимости от выбранного способа это может быть и внутренний, и внешний.
  2. Проложить звукоизоляционную ленту между отделочным материалом и обрешёткой.
  3. Проложить звукоизоляционную ленту между двумя слоями обрешётки и в точках контакта конструкции со стеной.

Закрытие обрешётки и изоляции

Выбрать можно любой подходящий вариант. А мы тем временем обсудим, зачем вообще нужно выполнять эти действия. Отделочный материал, укреплённый на обрешётке, является единой мембраной. Если выражаться языком музыкальных инструментов. При передаче вибрации через точки крепления на эту мембрану будут возникать звуковые колебания в помещении. То есть вся работа по изоляции пойдёт насмарку.

В чем отличие эковату от стекловаты

А теперь поговорим про отличия эковаты от стекловаты. Лучшая звукоизоляция та, которая прослужит дольше. В этом смысле эковата даст сто очков форы. Стекловата через короткий промежуток времени, быть может, 7 лет, начнёт выделять в окружающую среду различные вредные вещества. Прежде всего, это фенолы и формальдегиды. В результате жить в помещении станет затруднительно. Это не единственный момент. Отличается инструкция.

Стекловата в рулонах

Стекловата продаётся в виде листов различной толщины. По науке нужно оценить сопротивление прохождению звуковых вибраций этого материала, а затем выбрать изделия нужных размеров. На самом деле этого никто не делает. Но суть не в этом. Листы стекловаты влияют на размер обрешётки. Она изготавливается так, чтобы в клетки без какой-либо доработки вошёл утеплитель. Эковата монтируется совершенно по другому принципу.

Она по сути то, что называется жидкая изоляция стен в квартире. Поставляется в полиэтиленовых мешках или других герметичных ёмкостях. Перед применением разводится в нужном объёме. А затем закачивается туда, куда требуется. Некоторые это делают при помощи краскопультов. Настройки оборудования должны быть такими, чтобы через канал прошли достаточно крупные фракции эковаты. Порядок проведения работ по звукоизоляции в этом случае принципиально иной. Вначале выполняется облицовка. Затем в ней прорезается несколько отверстий. Они делятся на две группы:

  1. Заливочные.
  2. Контрольные.

Звукоизолирование рабочего помещения

В этом случае звукоизоляция стены в квартире будет зависеть от того, насколько правильно обрешётка разбита на секции. Заполнение эковатой производится снизу вверх. Сразу всю обрешётку обработать не получится. Материал достаточно плохо растекается. Потом в любом случае обрешётку надо будет разбить на несколько секций. Для контроля заполнения каждой используются соответствующие отверстия.

Какие материалы можно использовать для шумоизоляции кроме минеральной ваты

Мы по-прежнему настаиваем на том, что нужно оценить ослабление шума, даваемое одним слоем. Для пущей понятности приведём пример. Согласно нормам нашего государства в ночное время уровень шума в помещении не должен превышать 30 дБ. Если, допустим у нас шумные соседи, то необходим ремонт звукоизоляции, и нужно измерить приборами производимый урон. Допустим, получается 40 децибел. Вроде бы в милицию с этим не пойдёшь, и спать мешает. Нужно купить листы пробки с суммарным ослаблением 10 децибел. Не смущайтесь, если перед этой цифрой будет стоять минус. Ослабление всегда помечается отрицательным знаком.

По материалам сайта: http://remvizor.ru