Обшивка вагонкой помещения парной и потолка в моечной.

В предыдущей статье мы подробно обсудили технологию создания независимого каркаса для обшивки парной вагонкой, здесь же рассмотрим практические аспекты этой работы. Также уделим внимание строительству потолка в моечной.

Интерьер получившейся парной показан на следующем фото. Обратите внимание, что для потолка и дальней стены (за двухярусным полком) использована вагонка из канадского кедра. При этом для экономии вертикальная стена за полками сделана из двух частей (стык вагонки), короткой нижней и длинной верхней. Все остальные стены парной, а также потолок моечной обшиты вагонкой из липы. Вопросы создания полков в парной и моечной будут рассмотрены в следующей статье (см. по ссылке … ).

Внешний вид парной с отделкой вагонкой из кедра и липы.

Поскольку рубленые стены бани со временем будут подсыхать и опускаться вниз (так называемая усушка венцов), то нам необходимо создать каркас, вдоль которого и будут скользить бревна стен. Это делается с помощью брусков в которых пропиливаются длинные вертикальные пазы по которым будут скользить саморезы, закрученные в бревна.

Две из четырех стен парной были выполнены из лафета (полуовального бревна, подробнее … ), а две из кругляка. Установка «скользящих» брусков на стены из лафета проблем не вызывает, а вот для точного врезания таких брусков в стены из кругляка требуется серьезный опыт плотников.

Именно поэтому, раз уж мне не удалось «заполучить» специалистов «Руси бревенчатой» для всего комплекса работ (на них была очередь на несколько месяцев вперед), то я попросил директора компании Дениса Мигачева прислать плотников хотя бы для врезания брусков в круглые стены. Он пообещал и вскоре к нам приехал Петр (наш старый знакомый – он монтировал сруб бани и делал крышу в ней) и Иван Дмитриевич.


На фото: Петр (слева) выламывает напиленные Иваном Дмитриевичем (справа) элементы для будущих пазов под бруски.

Я конечно предполагал, что работа требует высокой квалификации, но не думал, что это займет практически целый рабочий день. Но работа очень скрупулезная и точная, ведь приходилось выводить в одну плоскость до 5 вертикальных брусков. Первоначально я задумал сделать такие пропилы и на лафетных стенах (чтобы увеличить площадь парной), но потом, видя сложность работы, отказался, тем более, что при этом пострадала бы вентиляция бревен.

Вот выглядели результаты работы по впиливанию брусков на «скользяшках» в стены из круглого бревна.

Результаты работы ребят видны на фото выше. Как видите, пришлось кое-где срезать и часть поверхностей бревен. При работе ребята использовали старинный плотницкий инструмент «черту». До этого я наблюдал работу с ним только на площадке, когда рубили срубы. Оказывается без него не обойтись и при врезке брусков.

На фото ниже видно, что сверху над брусками обязательно оставлялся зазор не менее 7-8 см до бруса межэтажного перекрытия. Это позволит срубу бани спокойно «усаживаться» минимально травмируя каркас вместе с будущей вагонкой.

Снизу также оставлялся зазор в 2 см, который и защищал бруски от воды на полу, но самое главное – обеспечивал в будущем вентиляционный зазор, предотвращающий загнивание бревенчатых стен и самих брусков.

Очень важные зазоры сверху и снизу.

На следующем фото показан еще один ракурс на финальную работу ребят. А справа крупным планом показана конструкция скользящего крепления. Все очень просто: бензопилой сделан вертикальный пропил через который брус прикреплен саморезом к бревенчатой стене. Для лучшего скольжения использованы большие кровельные шайбы. При усадке сруба саморез будет плавно смещаться вниз по отношению к бруску.

Справа на фото показано скользящее крепление бруска к рубленой стене. В будущем саморез с шайбой будет вместе со стеной опускаться вниз по пазу.

Вся дальнейшая работа по отделке была выполнена строителями из компании «эЛСИ», за что я им также признателен. Поскольку ребята не так часто сталкивались именно с бревенчатыми банями, то я подготовил для себя и для них несколько чертежей, некоторые из которых мы приводим в этом цикле статей.

На следующем рисунке показано несколько вариантов пирога потолка для парной и моечной. Подробно мы с Вами об этом говорили в предыдущей статье (см. ссылку в начале). Обязательно рекомендую ее прочесть, чтобы лучше понимать последовательность работ.

В начале работ был сформирован пирог потолка моечной и парной (см. схемы на рисунке выше). Шли сверху вниз. Сначала сверху на балки была настелена мембрана (черной стороной вверх). Мембрана выполняет роль гидроизоляции – она не пропускает воду сверху вниз, но выпускает пар снизу вверх. Поверх мембраны была уложена шпунтованная доска 40 мм. Как было отмечено ранее, использование фанеры или OSB не очень желательно, поскольку эта зона будет находиться под воздействием высоких температур, а вдыхать пары клея нам как-то не хотелось.

Формирование верхнего слоя пирога потолка моечной (слева) и парной (справа).

Укладка шпунтованной доски в стесненных условиях подкровельного пространства оказалась не столь легкой и быстрой, как я предполагал, но здесь важно качество и плотность прилегания досок друг к другу, чтобы в будущем не образовалось больших щелей.

Вид на балки снизу: мембрана на балки расстелена, поверх мембраны (с этого ракурса не видно) уложена шпунтованная доска.

Далее все работы проводились уже внизу. В соответствии со схемой пирога потолка в моечной и парной между балками был уложен утеплитель из минеральной ваты Paroc (два слоя по 10 см). В принципе утеплитель укладывался враспор и держался между балками сам, но для надежности мы его снизу поддержали тонкой веревкой, зигзагообразно закрепленной на балках.

Далее на потолке моечной степлером была закреплена к балкам фольга (точнее трехслойный материал «Алукрафт»), поверх фольги вдоль балок прикручен брусок сечением 45*20 мм (для создания вентиляционного зазора) и уже к бруску на кляймеры прибита липовая вагонка. Что собой представляют кляймеры будет показано на одном из последующих фото.

Отметим, что все, кроме полков и вагонки в парной было предварительно защищено тремя слоями лака Суписауна. Т.е. речь идет о защите: шпунтованной доски, всех видов брусков и вагонки в моечной.

Внешний вид готового потолка в моечной показан ниже.

Потолок в моечной почти завершен.

Работы по потолку моечной мы завершили уже поздней ночью. Очень большие проблемы были с качеством вагонки из липы, хотя она и была не самой дешевой. В этом плане мы очень недовольны магазином, где все это было приобретено.

Так вот, почти все было сделано, но остался дальний левый угол потолка, где бревно сильно сужалось и открывалась большая щель, с которой нужно было что-то делать (см. левую часть фото ниже). Мозги соображали уже туго, и я предложил пойти спать, а утром на свежую голову решить, как поступить.

Решение проблемы со щелью на потолке в моечной.

Утром, посовещавшись, мы решили аккуратно вырезать узкий кусок вагонки чтобы закрыть щель, а сверху установить уголок – получилось все неплохо (см. правое фото на рисунке выше). Кстати, изначально я предполагал уголками закрывать все стыки стен и потолка, но ребята все сделали настолько тщательно, что использовать уголок пришлось лишь в этом месте.

Далее работы переместились в парную. Там также были проведены работы по утеплению потолка, но использованы два бруска, а между ними фольга (см. схему выше). Это сделано не столько для создания вентиляционного зазора, сколько для формирования зоны, куда могла бы «уходить» вертикальная вагонка стен при усадке сруба.

В предыдущей статье была подробно описана примененная схема, когда потолок парной жестко связан с межэтажным перекрытием ( т.е. срубом) и оседает при усадке вместе со срубом. При этом боковые стены парной сделаны на базе каркаса, «плавающего» вдоль рубленых стен. В этом случае необходимо обеспечить пространство наверху, куда смогла бы уходить вагонка и вертикальные бруски при усадке сруба, когда сруб вместе с потолком как бы насаживается на каркас и боковые стены из вагонки.

Как Вы помните плотники из «Руси Бревенчатой» сделали скользящие конструкции обрешетки на двух стенах из кругляка. Теперь нужно было сделать то же еще на двух стенах из лафета. Результат работы второй бригады показан ни фото ниже.

Установка брусков для скользящей обрешетки на оставшихся стенах из лафета.

Пришел черед креплению фольги (точнее трехслойного «Алукрафта») на стены. Здесь меня ожидала первая «засада», когда фольга неожиданно закончилась (см. фото ниже справа). В принципе на три стены из четырех фольги хватило, поэтому мы могли приступить к установке контробрешетки на них. А за фольгой пришлось попросить заехать супругу.

Укладка фольги на стены.

Все стыки между полосами фольги необходимо проклеивать специальным алюминиевым скотчем. Он же используется в случае случайного разрыва фольги (это не часто, но случалось).

Если для вертикальной обрешетки использовались бруски сечением 40*45 мм, то для создания горизонтально направленной контробрешетки были применены бруски вдвое меньшим сечением – 25*20 мм. Бруски устанавливались минимум на 4 уровнях: сверху, снизу и примерно на равном расстоянии между ними.

Монтаж контробрешетки и закладных брусков.

В местах крепления полков, спинки и светильников были установлены дополнительные бруски, которые носят название «закладные». Местоположение закладных брусков нужно обязательно записать и сохранить. Эта информация понадобится Вам при креплении полков и ламп, когда закладные будут уже скрыты вагонкой. Кроме того, лучше сохранить ее и на будущее, вдруг Вы захотите что-то закрепить на стене. Пример наших записей приведен на фото ниже.

Сохранение информации о местоположении закладных брусков.

После монтажа контробрешетки и закладных началась работа по креплению вертикальной вагонки на стенах. Начали мы с дальней стены, поскольку именно там мы с супругой решили использовать вагонку из кедра.

Вагонку лучше крепить на так называемые кляймеры – это небольшие металлические пластины с зацепом для вагонки (см. врезку на следующем фото). Кляймеры прибиваются одним-двумя гвоздиками к брускам. Их преимущества по сравнению с простым прибиванием вагонки гвоздиками в следующем. Во-первых, в будущем можно будет демонтировать вагонку без ущерба для нее. Во-вторых, при таком способе меньше шансов ударом молотка сломать стенку паза у вагонки. В-третьих, при необходимости, вагонка сможет скользить частично вдоль кляймера.

Во врезке показано, что собой представляет кляймер для крепления вагонки.

При креплении вертикальной вагонки был очень важный момент – это уровень верхнего и нижнего среза вагонки. Верх вагонки должен быть примерно на уровне нижнего среза потолочного бруска, который крепится поверх фольги (см. рис. выше). Располагаться значительно выше она не должна, иначе в будущем вагонка упрется в межэтажную балку. Смещаться ниже также плохо, ведь толщина потолочной вагонки всего 12 мм и при значительном опускании верхнего среза вертикальной вагонки мы увидим щель между стеной и потолком. Позже после усадки она конечно закроется, но хочется сразу все сделать красивым.

Работы по монтажу вагонки из кедра. На фото слева виден стык вагонки.

Поскольку вагонка из кедра была существенно дороже липовой мы поначалу спланировали закрыть кедром только потолок и верхнюю часть дальней стены. Но позже, уже в ходе работ я понял, что мы сможем за счет запаса и остатков от потолка выложить и оставшуюся нижнюю часть стены за полками. Так мы и сделали, на левом фото выше виден стык двух вагонок. На правом фото выше обратите внимание, что на левой стене закладных гораздо больше, чем на правой у печки. Это связано со стыковкой двух вагонок на левой стене, а также будущим креплением полков.

Ракурс на готовую дальнюю стену, обшитую вагонкой из кедра. На фото показан стык двух частей вагонки.

После монтажа вагонки из кедра пришел черед обшивки оставшихся трех стен, где была использована вагонка из липы. Кроме того, были смонтированы потолочные бруски сечением 45*40 мм.

Обшивка остальных стен липовой вагонкой, установка потолочных брусков.

Хотелось бы остановиться еще на одном важном моменте, связанном с закладными. Как мы уже отмечали закладные бруски используются также и для крепления светильников. Кроме того, нужно не забыть вывести сквозь фольгу и провода для них. Кстати, для верхних светильников крайне желательно использовать специальный провод, выдерживающий высокие температуры. Для нижних светильников можно обойтись обычным, но качественным кабелем.

Проблема с закладными для верхних светильников состояла в том, что абажур правого верхнего светильника должен располагаться выше спинки верхнего полка. При этом очень высоко задирать светильник также не хотелось, поэтому был важен точный расчет по уровням размещения всех элементов.

Соответственно левый верхний светильник должен располагаться на том же уровне, что и правый. Пример примерки местоположения светильников показан на коллаже выше. Кстати, рекомендую фотографировать такие сложные зоны, чтобы потом, после зашивки вагонкой Вы могли вспомнить, где какая закладная находится.

Сколько ставить светильников – дело вкуса. Но удобно иметь независимо включаемые верхние и нижние светильники. Нижние создают релаксирующее настроение, а верхние – достаточную освещенность. Можно использовать и светодиодную подсветку, но здесь нужно также все заранее подготовить.

После обшивки стен пришла пора обшивки потолка. Вообще работа с вагонкой из кедра приносила одно удовольствие. Вагонка была ровной, легко входила друг в друга – не сравнить с вагонкой из липы.

Потолочная вагонка монтировалась также на кляймеры ко второму потолочному бруску (сечением 40*45 мм), закрепленном через фольгу к первому (скрытому сейчас) потолочному бруску сечением (20*25 мм) – см. схему пирога выше.

Почему были использованы именно два бруска, рассказано во вводной статье, повторяться не будем. Был еще один момент, когда пришлось проявить некоторую инженерную смекалку. Речь идет о зоне над печкой. С двух сторон печки в районе трубы были небольшие прямоугольные пространства, которые не закрывались вагонкой стен и с ними нужно было что-то предпринять. Это зоны с высокой температурой, поэтому дерево должно быть отделено от кирпича печки. С другой стороны, печь будет неподвижна, а сруб будет оседать, поэтому к срубу здесь также крепить ничего нельзя. Что же делать?

Решение пришло само собой. Были взяты два куска вагонки, вставлены друг в друга и сцеплены между собой скобками степлера. Далее взяты маленькие гвоздики, которые мы вбили снизу и по бокам (перпендикулярно плоскости вагонки). После установки на место получилось, что этот фрагмент из вагонки закрывает «дырку», но при этом ни снизу, ни сбоку не касается кирпича (касание идет через гвозди). Усадка сруба также никак не влияет – получилось «дешево и сердито».

На этом коллаже показан установленный фрагмент, слева до обшивки вагонкой потолка и стена, а справа – уже после обшивки.

Поскольку возникла проблема со столярами «Руси бревенчатой», изготавливающими обсадные коробки и окно – они выполняли большой заказ для рубленого дома одного из клиентов, то мы пока решили заложить утеплителем оконный проем. Зимой или по весне вернемся к этому вопросу.

В следующей статье мы расскажем об изготовлении полков для парной и моечной, подробнее …

По материалам сайта: http://www.spbrb.ru