Материалы для обшивки стен гипсокартоном

Для обшивки стен гипсокартоном нам понадобятся:

Профиль потолочный (ПП) 60 х 27;

Профиль направляющий (ПН) 27 х 28;

Подвес прямой;

Крабы (соединители одноуровневые);

Инструмент для обшивки стен гипсокартоном

Уровень (желательно не менее двух метров)


Просекатель (скреп-профиль)

Нож по гипсокартону

Рубанок по гипсокартону

Шуруповёрт

Перфоратор (если стена бетонная или кирпичная)

Ну и всякая мелочь вроде молотка, пассатиж, и т.д.

Монтаж каркаса для обшивки стен гипсокароном своими руками

С помощью уровня нужно найти самое выступающее место на стене. Оно и будет считаться контрольной точкой, от которой пойдёт разметка периметра. Отступите от этой точки на 35 или 40 мм (не больше), и сделайте отметку на примыкающей стене, той, которая ближе к этому выступу. Теперь решите, как вы хотите выставить металлокаркас, по уровню, или просто с ровной поверхностью, но заваленный в целом? Дело в том, что если стена изначально завалена достаточно сильно, на 50 - 60 мм (бывает такое, ага, и даже больше бывает), то выставив металлокаркас по уровню, вы "отнимете" у комнаты эти самые 50 - 60 мм (или больше), плюс толщина гипсокартона вместе с металлокаркасом (ещё 40 мм), в итоге не так уж и мало получится. Если всё-таки хотите строго по уровню, тогда приложите его к отметке, выставьте, и прочертите карандашом линию, от пола до потолка. Это будет внешняя граница металлокаркаса. На противоположной стене – то же самое. Если же по плоскости, то следует поступить немного по-другому. Допустим, самое выступающее место у вас внизу. Отмеряете от него те самые 35 - 40 мм, делаете отметку на стене (внизу), выставляете уровень, делаете отметку вверху. То же самое проделываете на противоположной стене, после чего отмеряете одинаковое расстояние от верхних отметок в сторону угла и ставите новые отметки. То есть если вы сделали нижнюю отметку 40 мм от угла, а сверху получилось 70 мм (по уровню), значит отступаете от верхней 30 мм, и ставите новую. Таким образом металлокаркас получится в целом заваленный, но с ровной плоскостью, как говорится, не "вертолётом".

Теперь нужно дать линии по полу и потолку. Очень удобная штука для этого – отбивочный шнур. Продаётся как правило в любом магазине инструментов, стоит недорого. Такая пластмассовая (бывает и металлическая) ромбовидная коробочка, со шнуром на катушке внутри. Вместе с ней идёт пузырёк с красящим порошком, он бывает синий или красный. Если в комплекте нет, придётся купить отдельно. Перед использованием размотайте шнур полностью, откройте задвижку на корпусе, и засыпьте порошок, после чего сматывайте обратно, постоянно встряхивая, через каждые 2-3 витка. Теперь натяните с помощником (будем по умолчанию считать что он у вас есть), шнур, от одной отметки к другой, ну скажем по верхам. К потолку раньше времени старайтесь шнур не прикасать, иначе по нечаянности нарисуете столько линий, что не сможете потом найти настоящую. Оттяните шнур ближе к середине (типа как тетиву), и отбейте линию. Натягивать нужно сильно, шлепок должен получиться хорошим, чтобы с первого раза линия была чёткая по всей длине, перебивать дважды - не рекомендуется. То же самое проделайте на полу. Всё, периметр у нас размечен.

Теперь разметьте стену под подвесы. От той стены, от которой впоследствии начнёте шить гипсокартон, сделайте отметки, через каждые 600 мм, от них дайте вертикальные линии по уровню. Именно с таким шагом следует устанавливать стоечный профиль при стандартной облицовке стен гипсокартоном. Получившиеся отметки, будем называть перекрёстками. Сколько пускать подвесов на одну линию, зависит от высоты. Например, при высоте помещения 2500 мм, достаточно трёх подвесов на профиль. Сделайте на линиях отметки с равным расстоянием друг от друга, ну или почти равным. То есть, при принятой нами высоте получится одна посередине, а верхняя и нижняя – через 650 мм от неё, вверх и вниз соответственно.

*Примечание: стандартный размер между подвесами – 800 мм, но не всегда получается делать по стандартам, поэтому приходится действовать по ситуации, в любом случае, должно быть выдержано расстояние не более вышеуказанного, а вот меньше – можно, хотя через каждые 50 мм их городить тоже ни к чему.

Периметр выполняется из направляющего профиля 27 х 28. Ножницами по металлу отрезаете нужный размер, к основанию, чтобы избежать прямого контакта с бетонной или кирпичной стеной, (если стена деревянная – тогда не нужно), приклеиваете уплотнительную самоклеющуюся ленту. Одна из самых известных марок называется Дихтунгсбанд, из-за чего теперь ленты всех производителей в народе называют точно так же, поэтому продавцу в магазине можете смело называть именно это наименование, он поймёт. Прикладываете профиль лентой к стене, выравниваете по линии, и прямо сквозь профиль сверлите стену перфоратором. Зачастую, в профиле уже есть отверстия под дюбеля, но они не всегда попадаются там где нужно, мало ли что может в стене оказаться, может пустотка, а может арматура, и как назло в этом "готовом" месте. Крепить профиль можно на дюбель-гвозди, они просто забиваются молотком, а можно на полиуретановые пробки, заворачивая в них саморезы, желательно по дереву, они лучше держат. Тут понятно, уже нужен шуруповёрт. Можно конечно и дрелью, но дольше, неудобнее, и вообще, не под это она заточена. Когда закрепите направляющие профили на полу и потолке, продублируйте на нижних те отметки которые вы сделали на стене шагом 600 мм. После этого закрепите подвесы, (в просторечии – "бабочки"), тоже желательно через ленту. Маленькая хитрость: такую работу лучше выполнять конвейером. В подвесе уже есть отверстия под дюбеля, пройдите с одним из них по всем перекрёстным отметкам, и обрисуйте эти отверстия на каждом таком перекрёстке. Так у нас получилась разметка под дюбеля. Пробурите перфоратором все отверстия, вставьте в каждое полиуретановую пробку, и прикрутите все подвесы саморезами по дереву. Ну или забейте дюбель-гвозди молотком, что ещё быстрее. Вот собственно, и всё. Можно конечно разметить под один подвес, пробурить, вставить, закрутить, потом – в том же духе второй, и т.д. Но поверьте, конвейер – намного быстрее.

Теперь нарежьте профиль 60 х 27 (обычно его называют потолочным, но в нашем случае он - стоечный) по размеру, чуть меньшему чем высота помещения, вставьте его в направляющие, и согните подвесы так, чтобы они касались полочек профиля. Закрепите каждый профиль с направляющими (тут пригодятся те самые продублированные отметки), для вашего же удобства - лучше сделать по уровню, (в смысле не по отношению к основной стене, а вправо-влево), чтобы потом точно знать местоположение профиля, чтобы не промахнуться мимо него, когда будете прикручивать гипсокартон. Закреплять можно скреп-профилем, если он у вас есть, а можно оцинкованными саморезами с пресс-шайбой, самый распространенный размер для этих целей 4,2 х 13. Натяните нитку (можно леску) между боковыми направляющими, на уровне чуть выше ряда подвесов, сантиметров на 10. Само собой, для каждого ряда, то есть в нашем случае – три. Выставляете стоечный профиль так, чтобы он не доставал до нитки 0,5 - 1 мм, но не больше, и приворачиваете его к подвесу на те же пресс-шайбы. И так соответственно все профиля, ко всем подвесам, строго по нитке. Или леске. Стена потом получится – как зеркало. Далее, нужно сделать перемычки, по крайней мере, по технологии они обязательны. Хотя практика показывает, что особой необходимости в них нет, разве что на горизонтальных стыках, так что настаивать не буду. Но на стыках всё-таки сделайте, если они конечно будут, а они бывают при высоте более 2500 метров, то есть больше стандартной длины листа гипсокартона. Для перемычек понадобится одноуровневый соединитель, или как его ещё называют, "краб". В стоечный профиль краба можно просто защёлкнуть и всё, а вот перемычки к нему, неплохо бы и прикрутить, там есть специальные усики с отверстиями для этого дела. Стыки пускайте вразбежку, то есть, первый лист шьётся от пола, второй – от потолка, и так далее. Режется гипсокартон довольно легко – либо ножом по гипсокартону, либо малярным. Отмечаете нужный размер, прикладываете что-нибудь ровное, например уровень, хотя можно и профиль, и проводите по гипсокартону ножом, так чтобы прорезать бумагу. После чего приподнимаете лист, надламываете его по надрезу, и согнув, прорезаете бумагу с обратной стороны. Место разреза обработайте рубанком по гипсокартону (это такой гибрид напильника и тёрки для сыра), но несмотря на внешность, берёт гипсокартон очень хорошо. И последний штрих – снимите фаску, уже с ровного среза. Теоретически её нужно снимать кромочным рубанком, но большинство обходится обычным ножом для ГКЛ. И у вас я думаю, вполне это получится. Небольшое уточнение: многие делают ошибку, казалось бы незначительную, но в итоге получается не так как надо. Если лист стоит на ребре, тем краем, с которого срезается фаска вверх, то вам нужно стоять с лицевой стороны листа, а нож держать лезвием вверх и срезая фаску, вести его по направлению к себе. Тогда она получится ровная и аккуратная. А если наоборот, как я неоднократно наблюдал, то есть лезвие вниз, движение ножа – от себя, как будто строгают чего, то получается что-то страшное, сплошные ямы и заусенцы, как выпиливание фигуры из фанерки, только не лобзиком, а бензопилой. Да и бумагу с гипсокартона всю срывает, а это не есть гуд.

Обшивка стен гипсокартоном по металлокаркасу

Итак, вроде всё готово, каркас – на месте, нитку – открутили. Ничего смешного кстати, было дело, забыл как-то раз, минут пять пытался понять откуда шишка на гипсокартоне, металлокаркас-то был идеально ровный, а как вспомнил, ничего не оставалось, как ругаться и отворачивать всё обратно. Так вот. Перемычки закрепили, гипсокартон подготовили, по крайней мере целые листы, можно и зашивать. Небольшое уточнение: гипсокартон на такие стены используется толщиной 12,5 мм, в отличие от потолков, где гипсокартон нужен толщиной не более 9,5 мм. Сначала как раз целые листы, прирезки – позже. Подложите на пол, вплотную к нижней направляющей пару кусочков ДВП, или картонки какой-нибудь, берите первый лист гипсокартона и ставьте его именно на них, а не прямо на пол. От угла тоже отступите пару миллиметров, и наживите его на два - три самореза, желательно повыше. Теперь выньте подкладки, и зашивайте лист полностью. Следует обратить внимание на то, что гипсокартон – это не ДСП, не фанера, и даже не ГВЛ. Просто так со всего размаху заворачивать в него саморез нельзя. В смысле не в гипсокартон, а в профиль через гипсокартон. Заворачивать конечно нужно быстро, но аккуратно и внимательно. И лучше всё-таки именно шуруповёртом, так как его можно остановить в любую секунду, в нём есть специальный стопор как раз для этого. А у дрели нет, поэтому если упустить момент, саморез вгрызается так, что не остановить, прорывая бумагу и утопая почти вплотную к профилю. Толку от такого самореза – ноль, просто лишняя дырка в гипсокартоне и всё. Саморез должен заворачиваться в гипсокартон так, чтобы натягивать бумагу, а не рвать её, утопая от поверхности не больше чем на пол-миллиметра, в самый раз чтобы потом не задевать его шпателем. На стыке пускайте саморезы шагом примерно 150 мм, вразбежку с соседним листом, в средний профиль можно пореже, через 200 мм. Следующий лист гипсокартона уже не ставится на подкладки, а поднимается к потолку, не доставая до него два – три миллиметра, и заворачивается. Между собой листы вплотную стыковать нельзя, во избежание трещин на стене в дальнейшем. Допустимые щели - от двух до четырёх миллиметров, впоследствии они заполняются шпаклёвкой. Держа в одной руке шуруповёрт, другой судорожно насаживая на биту саморез, держа при этом лист только лбом и коленкой, немного проблематично выдержать ровную щель между листами. Поэтому лучше заранее к краю предыдущего листа наживить пару саморезов, один скажем, в полуметре от нижнего края листа, второй столько же от верхнего. И наживлять следующий лист гипсокартона прижимая его уже именно к саморезам, а не к предыдущему листу. Потом эту пару (саморезов) выкручиваете, и вот она готовая щель, как раз такая, какая и нужна. Третий лист делаете по тому же сценарию что и первый, четвёртый соответственно, как второй, ну и т.д.

Кстати, гипсокартон в данном случае, это не только ровная стена, но и отличный способ сделать под ним тепло-, и звукоизоляцию. Из какого материала, решать уже вам, можно заложить минватой (стекловатой), или минплитой, или же пенопластом. Минвата – проще в работе, но колется, пенопласт в работе более хлопотный, но не колется и изолирует качественнее, если конечно сделать не как попало, а заложить им всю стену полностью, не оставив ни малейшей щели (их нужно заделать монтажной пеной). А минплита - и колется не сильно, и изолирует хорошо, но дорогая.

Помимо всего прочего, за гипсокартон можно так же спрятать всю электропроводку, как силовую, так и слаботочную, и при этом не нужно штробить стены. Но о проводке – в другой раз, эта статья у нас только о плотницкой работе. Кстати, прежде чем будете зашивать листы, не забудьте сделать небольшие отверстия в тех, в которых впоследствии будут розетки или выключатели, и заранее выведите через них концы кабеля.

Вот вроде и всё. Как видите, ничего сложного нет, стоит только начать, а там чуть ли не само пойдёт. Кому-то может показаться, что я излишнее внимание уделил мелочам, и упустил что-то, что можно прочитать в других местах, но я считаю, что для неспециалиста, эти мелочи как раз важнее, чем например, информация о том, где изобрели гипсокартон, и каким образом его производят. Кто-то может возмутиться, и подумать: "он что, читателей за дураков держит, так всё расписывает?". Нет, ни в коем случае. Просто для кого-то, то что я написал, оно вроде очевидно. А те, кто с отделкой никогда не сталкивался, и этих хитростей не знают, прочитав статью, возможно смогут избежать немало ошибок, и это будет означать что я написал это не зря.

По материалам сайта: http://www.ulicastroiteley.ru