Как сделать парник из поликарбоната со снимающейся (съемной) крышей
Московская область относится к зоне рискованного земледелия, поэтому выращивать томаты без парника достаточно хлопотно. С появлением сотового поликарбоната стало возможно делать их в виде арки сразу из целого листа.
Удобно, но есть существенный недостаток: земля внутри остается зимой без снеговой защиты и глубоко промерзает, что приводит к гибели полезных микроорганизмов. В конструкции, которую я придумал и построил на своем участке, этого удалось избежать путем частичного демонтажа (без особых усилий) почти 2/3 крыши парника.
Разрабатывая проект, я ставил целью стопроцентное использование стандартного листа поликарбоната (2,1 м х 6 м). Крышу парника (рис. 1) состоит из секций: I, II, III, из которых средняя – постоянная а две крайние – демонтируемые. При этом крыша состоит из трех идентичных прогонов, состоящих из листов различной длины (для coответствующей секции) с таким расчетом, чтобы их сумма укладывалась в строительный размер 6 м (рис. 2).
Демонтаж поздней осенью и обратная установка весной двух крайних секций у меня занимают не более полутора часов, и это в мои годы! При этом парник капитальный: он покоится на столбчатом фундаменте из отрезков асбоцементных труб диаметром 100-150 мм и длиной 600-700 мм.
Как сделать основание парника
Итак, начинаем монтаж.
Делаем в земле 8 ямок под трубы фундамента по периметру будущего парника в соответствии с размерами (рис. 3). Выравнивание по горизонтали верхних краев труб (на расстоянии примерно 0,1 м от уровня земли) осуществляем не подсыпанием земли в лунки, а за счет их углубления (тогда и фундамент не будет «гулять»).
Аналогично устанавливаем 4 внутренние трубы, но на 0,1 м выше уровня наружных труб, чтобы концы столбов перекладин не касались грядок парника. Выставленные трубы-столбы заполняем бетонной смесью, в которую помещаем металлические полосы с отверстиями для крепежа или уголки в соответствии с фрагментами (рис. 3).
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Для брусков основания предпочтительно использовать доски сечением 50?100 мм с креплением на ребро. Размеры основания (рис. 3) рассчитаны на использование продольных досок длиной 6,2 м.
Именно при такой длине достигается стопроцентное использование площади листа поликарбоната.
Опыт покупки стройматериалов показывает, что 6-метровые доски поступают длиной до 6,4 м, так что можно выбрать. В противном случае следует скорректировать продольный размер основания.
? Доски основания (и все последующие) советую простругать, пропитать антисептиком, высушить и покрасить.
После закрепления на столбах фундамента досок основания вдоль них внутри парника на один штык лопаты удаляем грунт. Углубляя траншею, к доскам вплотную крепим листы плоского шифера шириной 0,5 м с таким расчетом, чтобы верхний их край был на 1-2 см выше досок основания. Листы шифера рекомендую покрыть с обеих сторон мастикой на основе гудрона.
В соответствии с размерами (рис. 4) изготавливаем две перекладины: высокую <дет. 1) и низкую (дет. 2). В качестве материала для их изготовления целесообразно использовать доски сечением 40?150 мм, распущенные вдоль посередине.
Места сочленений раскосин с перекладиной и со столбами советую укрепить металлическими (толщиной 3 мм) или дюралевыми (4 мм) пластинами на само-резах.
Готовые перекладины устанавливаем на своих фундаментных столбиках и по отвесу закрепляем временными растяжками с обоих концов. А основания крепим к металлическим пластинам столбиков.
С помощью силовых стропил (дет. 3 и 4), для которых используем доски 50?100 мм, положенных плашмя, перекладины соединяются друг с другом. Для придания жесткости стропила крепятся раско-синами со столбами перекладин. Конструкция получается такой прочной, что временные растяжки можно убрать.
Длина стропил: обозначенные цифрами 1, 2, 7, 8 -1,8 м; 3, 4 – 2 м; 5, 6 – 1,6 м; 9,10 – 3,6 м. Сечение с 1-го по б-е – 50х 100 мм, с 7-го по 10-е-4075 мм.
Все остальные силовые элементы тыльной стены и фронтона (рис. 5) имеют длину: поперечные и продольные балки – 5,3 и 6,2 м, стойки – 1,2 м, укосины тыльной стены – 2 м. Их сечение – 40?75 мм. Нижнюю прямоугольную часть тыльной стены можно зашить старым линолеумом.
Узкую оконную створку (35?150 см) можно использовать как вентиляционную отдушину.
Крыша парника своими руками
Семилетний опыт эксплуатации такого парника показал практическую целесообразность использования листов сотового поликарбоната толщиной 4 мм. Параллельно силовым стропилам предусмотрены дополнительные сечения 20?100 мм (на ребро). Для демонтируемых секций их нужно по 2 шт. на лист с шагом 650 мм (рис. 1), а для постоянной II секции – по 3 шт. с шагом 500 мм с дополнительными поперечными вставками сечением 20?60 мм на ребро.
Ведь эта секция должна выдерживать и снеговую нагрузку.
У крайних листов средней секции в районе стропил 3 и 4 отрезаем 1/4 листа для монтажа вентиляционных окон. На месте разреза для герметизации ставим стандартный коньковый профиль. Под ним монтируем петли рамы окна.
Для компенсации температурных деформаций рекомендую применять для крепления листов герметичные термошайбы с саморезами (их также, как и коньковый профиль, можно приобрести у производителей вместе с сотовым поликарбонатом). На рис. 1 крестиком помечены места установки термошайб.
После монтажа парника по всей его площади огораживаем шиферными листами и удаляем грунт на глубину 200 мм.
Согласно рис. 2 и 3 размечаем и уплотняем дорожки, на дно которых укладываем тротуарную плитку. Дорожки также огораживаем шифером. Сложно? Поверьте, это только так кажется.
Парник со схемной крышей – чертежи
Устройство парника на даче – из энциклопедии дачной жизни
Если вы надумали открыть огородный сезон как можно раньше, то вам просто необходим парник, так называемый инкубатор для выращивания рассады.
Огородники используют парники в основном ранней весной для посева на рассаду овощных растений с длинным вегетационным периодом. В солнечные дни обязательно проветривайте мини-теплички, иначе сеянцы сопреют.
Такой «домик» позволит еще и продлить урожайный сезон, ведь растения здесь будут плодоносить на несколько недоль дольше. Не помешает «малютка» и летом, ведь в этой мини-тепличке можно поселить теплолюбивые овощные и декоративные растения, которые в других условиях в средней полосе попросту не выживут. Осенью здесь до самых морозов можно хранить собранные корнеплоды.
Вам уже понравилась идея? Тогда давайте рассмотрим ее в подробностях. Итак, парники бывают холодными и теплыми. Первые представляют собой короба без дна с застекленными крышками. Для их изготовления могут использоваться совершенно разные материалы: доски, бетонные блоки, кирпичи, поликарбонатные панели (они считаются самыми лучшими, поскольку хорошо пропускают свет). Но наиболее распространенный, хотя и не самый удобный вариант — парники из полиэтилена, натянутого на металлические дуги. Сложность в том, что в солнечные теплые дни нужно снимать пленку и натягивать обратно в плохую погоду, а также на ночь. Да и материал этот не самый прочный.
Однако раньше всего приступить к посевам получится именно с теплым парником, где температура приблизительно на 5-8°С выше средней температуры почвы. При этом речь не идет об отоплении мини-домика какими-либо приборами. Тепло вырабатывается в процессе разложения органических материалов. Правда, необходимо сделать правильную «начинку»: с осени выкопать яму глубиной 50 см, выстлать ее листвой, затем положить 30-сантиметровый слой конского навоза (коровий дает меньше тепла, свиной вообще не подходит) и снова слой листьев (толщиной где-то 10 см).
Через 3 дня «начинку» следует хорошенько утрамбовать. И только после этого можно насыпать плодородный слой земли. Закладка будет еще более эффективной, если добавить к листве органические отходы из сада и кухни. Затем уже устанавливают каркас. Как правило, его делают из досок и, чтобы продлить срок их службы, изнутри выстилают плотной пленкой. Как вариант в теплый парник можно превратить и высокую грядку, просто накрыв ее застекленной крышей.
Идеальное расположение для парника — самое светлое место, куда не падает тень. Более низкой продольной стороной поверните сооружение на южную сторону, чтобы растения получали больше солнечного света. Весной это особенно важно.
? На заметку: Тоннель из дуг с натянутой на них пленкой – самый распространенный вариант парника. Учтите, что внутри образуется конденсат, поэтому не забывайте проветривать мини-тепличку.
Если парник соорудить с южной стороны дома вплотную к стене, он послужит отличным местом для зимовки холодостойких пряных трав. Летом откройте «домик» или вообще снимите крышу.
© Д.М.Морозов. Абрамцево
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com