Своими руками

Ремонт и строительство кровли своими руками

Как самостоятельно отремонтировать кровлю.

Конструкция крыши для дачи

Подробности Родительская категория: Своими руками Просмотров: 3080

Крыша для дачи, по определению представляет собой готовую конструкцию, служащую для защиты здания сверху, от различных воздействий окружающей среды. В совокупности, сооружение включает в себя несколько элементов: несущую конструкцию, гидроизоляцию, теплоизоляцию, наружное покрытие (кровлю), а так же систему водоотвода. Вполне объяснимо, что для разных построек и домов, предназначаются различные типы крыш.

Тип зависит от климатических условий, эксплуатационного назначения зданий, желания и финансовых возможностей хозяина дачи. При выборе типа крыши для дома, следует учитывать материал кровли, так как существуют определенные технические регламенты, на его использование.

Традиционно, при строительстве своими руками используется скатная конструкция. Данный, вид различают по форме и другим конструктивным особенностям, которые мы рассмотрим в данной статье.

Скатные крыши, в зависимости от конструкции, бывают бесчердачные и чердачные (раздельные). В бесчердачной (совмещенной), несущая часть одновременно служит перекрытием верхнего этажа постройки; быкают как вентилируемые, так и без вентиляции. Чердачный вариант предполагает под собой наличие свободного пространства между перекрытием и стропильной конструкцией.

Рассмотрим типы геометрических разновидностей скатных видов более подробно.

Односкатная

Несущая часть опирается на внешние стены здания, находящиеся на различном горизонтальном уровне.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Особенности:

• Используется для простого, нежилого помещения: террасы, веранды, сарая;
• В случаях, когда водоотвод не разрешен на внешнюю часть улицы, такая разновидность может быть установлена на жилом доме;
• К преимуществам можно отнести простоту строительства своими силами.

Двускатная

Двускатная (щипцовая) – наиболее популярное решение для строительства крыши дома своими руками. Два ската опираются на стены одинаковой высоты, сверху образуя, конек, а по бокам фронтоны. Несущий каркас может быть выполнена в виде висячей стропильной фермы, либо наклонных стропил.

Особенности и преимущества:

• Достаточно презентабельный внешний вид;
• Простота гарантирует надежность в эксплуатации и экономию во время строительства;
• Обеспечивает беспрепятственный сход снега;
• Предполагает использование любого материала, для кровли.

Шатровая

Четырехскатная, абсолютно симметричная крыша, характерна для домов, имеющих периметр стен, выполненный в виде квадрата. Все четыре ската, сходятся в одной верхней точке.

Особенности и преимущества:

• Обеспечивает экономию строительного материала ввиду отсутствия фронтонов;
• К недостаткам можно отнести сложную несущую;
• Так же, при монтаже кровли, возникают сложности с подгонкой материала.

Вальмовая

В ней соединились элементы двускатной и четырехскатной крыш. Представляет собой два трапециевидных боковых ската, и два фронтальных, треугольных. На верху, боковые скаты, образуют конек.

Преимущества и недостатки:

• Она устойчива к ветровой нагрузке;
• Экономия кровельного и строительного материала;
• К недостаткам можно отнести сложность стропильной системы и работ по подгонке кровли.

Мансардная

Строительство крыши своими руками такого типа, обусловлено стремлением превратить чердачное помещение, в пригодную для жилья комнату. На сегодняшний день, данный вид, приобретает все большую популярность. Внешне выглядит как разновидность двускатной крыши с двухуровневыми скатами. Фронтон, служит наружной стеной для жилого помещения и, как правило, имеет большое, полноценное окно.

Преимущества и недостатки:

• Данный вид обеспечивает увеличение жилой площади;
• Внешне выглядит весьма привлекательно и современно;
• Имеются и недостатки характерные для данного типа: «хитрая» конструкция увеличивает сложность ее строительства;
• Над перекрытием мансардного этажа, формируется полностью закрытое чердачное помещение.

Многощипцовая

Такая крыша, ставится на дачных домах, имеющих сложную, многоугольную планировку. Она необычайно сложна как в плане разработки геометрии несущей стропильной систымы, так и в плане ее строительства своими руками, на практике; обусловливается это наличием большого количества внутренних и внешних углов, на стыке многочисленных скатов.

Преимущества многощипцовой крыши:

• Возможность использования на сооружениях имеющих сложную конструкцию;
• Используется при возведении различных пристроек, к основному зданию;
• Безупречный, респектабельный вид;
• Увеличение жилого пространства, путем сооружения мансард.

Недостатки:

• Большое количество сложных элементов, внутренних углов и ребер;
• Сложность работ по расчету и проектированию;
• Трудоемкое и затратное строительство;
• Возможна задержка снега, во внутренних углах (ендах), между скатами;
• Сложная система водоотведения.

Итак: мы рассмотрели основные, наиболее популярные типы крыш домов используемые при строительстве своими руками, какая именно, больше всего подходит для вашей дачи, теперь можете определить самостоятельно.

9 главных вопросов по монтажу «кровельного пирога» с гибкой черепицей

Подробности Родительская категория: Своими руками Просмотров: 2112

Что такое крыша, какой она должна быть, что бы Вы захотели под ней жить?

Каждый человек даст свою оценку этому важному элементу здания. Когда мы вспоминаем о доме, в первую очередь, произносим фразу: «Крыша над головой…». У нас разные вкусы и предпочтения, но для всех нас это краткое сообщение ассоциируется с надежностью и уютом семейного очага.

Чаще всего, говоря о крыше, мы представляем себе исключительно кровельное покрытие. Однако, это лишь завершающий элемент конструкции кровли, или так называемого «кровельного пирога». Составляющими частями «правильной» крыши являются сразу несколько слоев. И чтобы построить крышу, которая будет надежно защищать ваш дом, нужно внимательно отнестись к каждому элементу. Все слои «кровельного пирога» неразрывно связаны друг с другом, и нарушение в одном из них отразится на других и, как следствие, на всей крыше в целом. От того, как осуществлен монтаж крыши, зависит сохранность и долговечность всего сооружения.

Любая надежная кровля выполняет сразу несколько важных функций: сохраняет температурный баланс внутри дома как зимой, так и летом, а так же позволяет уменьшить теплопотери, надежно защитить дом от всех атмосферных воздействий, создать единый архитектурный ансамбль. Это лишь те немногие функции, которые должна выполнять кровля.

Итак, в основе «правильной» кровли от RUFLEX лежит стропильная система, она принимает на себя все нагрузки, равномерно распределяет их на все элементы здания и обеспечивает надежность и устойчивость всей конструкции.

1. Каким должен быть утеплитель?

При утеплении крыши между стропилами рекомендуется прокладывать более плотные минераловатные плиты. чтобы они не сползали вниз под собственной тяжестью или от вибрационной нагрузки. Иначе появятся участки, где будет утеплителя мало или он будет полностью отсутствовать, что, несомненно, приведет к потере тепла через кровлю.

2. Как удержать тепло изнутри?

Со стороны помещений применяют пароизоляционные материалы для удержания тепла и сокращения рисков насыщения утеплителя парами, так как минераловатные плиты быстро теряют свои теплопроводные свойства.

3. Как не пропустить влагу снаружи?

С внешней стороны находится ветрозащитная пленка – гидроизоляционная мембрана (её называют супердиффузионной, если она способна пропускать не менее 1000 грамм паров в сутки). Благодаря структуре волокон, материал обладает избирательной пропускной способностью: пары выходят, если возникает их повышенное давление, но влагу внутрь теплоизоляционного слоя такая пленка не пропускает.

4. А контробрешетка зачем?

Контробрешетка выполняет важную функцию – формирует вентиляционный зазор вдоль ската кровли. Зазор называется вентиляционным, потому что в нем должна осуществляться циркуляция воздуха: поступать с карнизной части и выходить ближе к коньку. Это позволяет удалить избыточную влагу, избежать гниения и образования грибка в подкровельном пространстве, продлевает срок службы всех слоев «кровельного пирога».

5. Что такое шаговая обрешетка?

Шаговая обрешетка обеспечивает не только удобство перемещения монтажников по крыше в момент монтажа, но и перекрывает пролет между стропил, чтобы фанера не прогибалась. Но и это еще не все! Шаговая обрешетка обеспечивает поперечный вентиляционный зазор, который необходим для улучшения циркуляции воздуха, особенно если в конструкции кровли есть ендовы и вальмовые коньки (ребра).

6. Из чего сделать сплошное основание?

Сплошную обрешетку рекомендуют делать из влагостойкой фанеры (ФСФ), либо ОСП (ориентированно-стружечные плиты), поскольку эти материалы легче всего позволяют создать ровное сплошное основание под гибкую черепицу .

7. Нужен еще один выравнивающий слой?

Подкладочный ковер является одним из слоев кровельного материала. Он выравнивает общую поверхность кровли и гидроизолирует ее на период монтажа основного кровельного материала. Меловую разметку лучше видно на подкладочном ковре, чем на фанере, и сохраняется она на нем дольше, что серьёзно влияет на качество работы монтажников.

Замечательно, если завершающим слоем кровельного «пирога» вы выбрали гибкую черепицу RUFLEX Mint финского производства! Основу гибкой черепицы Ruflex Mint составляет нетканый стеклохолст, для изготовления которого используется уникальная технология. Этот материал очень пластичный и гибкий, прекрасно ложится на любые сложные кровли, так как основа с обеих сторон пропитана СБС-модифицированным битумом. Кроме того, черепица не только практична, демократична по цене, но и красива. Наружная сторона материала покрыта каменными или минеральными гранулами, которые защищают ее от непогоды и придают цвет. А с обратной стороны гибкой черепицы нанесена пленка, которая послужит дополнительной гидроизоляцией кровли.

9. Что нужно еще для комфорта?

Немаловажной деталью современного дома стала грамотно организованная система вентиляции подкровельного пространства и внутренних помещений. Кровельные вентиляторы и дефлекторы помогают избежать накопления влаги в подкровельном пространстве и, как следствие, препятствуют образованию грибка и плесени. Вентиляционные выходы применяют для систем вентиляции внутренних помещений, а сантехнические – для завершения стояков канализаций на кровле. Такие системы позволяют создать необходимый комфорт в каждом уголке дома.

10. Как защитить дом и крышу от осадков?

Разрушающийся фундамент, вода в подвале, лужи на окружающей дом территории – все это может являться печальным результатом отсутствия на Вашем доме надежной водосточной системы. Водостоки RUFLEX обладают повышенной механической прочностью и эластичностью. Система сделана из термопластичного экологически безопасного ПВХ-композита, обладающего памятью формы, поэтому она не подвержена последствиям деформации. Эти водостоки выдерживают перепады температур от -50 до +50С.

Теперь Вы предусмотрели все, и за погоду в доме можно не волноваться, потому что заботу о ней возьмет на себя кровля RUFLEX.

В «кровельном пироге» от RUFLEX предусмотрены все мелочи, которые должны сделать проживание в доме наиболее комфортным и приятным. Такие детали, как фронтонные или торцевые планки, металлические карнизы (капельники) и планки примыкания, защищают фронтоны, карнизы и места примыканий от любых погодных условий.

Для дополнительной защиты внутренних перегибов кровли (ендовы), примыканий к вертикальным стенам и трубам, выпускается ендовый ковер. Это рулонный материал с основой из полиэстера, с двух сторон пропитанного СБС-модифицированным битумом. Он снижает нагрузку на ендову и позволяет избежать протечек. По цвету он совпадает с цветом выбранной Вами черепицы.

Именно на карнизы и коньки приходится основной удар ветра и дождя, поэтому для защиты этих элементов рекомендуется применять коньково-карнизную черепицу. Это прямоугольные плитки с нижним самоклеющимся слоем, которые обеспечивают полную герметичность и существенно облегчают монтаж кровли. И, конечно, по цвету, такие плитки совпадают с Вашей черепицей.



Приступая к монтажу «кровельного пирога», помните: если один слой приготовлен неправильно, то это отразится на «пироге» в целом. Лучше заранее обдумать рецепт, чтобы снизить риск возникновения ошибок в сложной конструкции утепленной кровли.

Материалы предоставлены Торговым домом "Руфлекс"

Ремонт крыши и устранение протечек кровли своими руками

Подробности Родительская категория: Своими руками Просмотров: 12837

Обзор причин и способов ремонта течи в металлочерепичных, керамических, металлических листовых, мягких и шиферных крышах

Протечка кровли относится к аварийным ситуациям. Жить в доме, где после таяния снега или очередного дождя потолки и стены покрываются мокрыми пятнами, не только некомфортно, но и опасно.

Хронический застой влаги в подкровельном пространстве как минимум может привести к появлению грибка в помещениях, а как максимум — к замыканию в электропроводке и обрушению крыши.

Часто причина протечек кровли - брак при укладке крыши

Брак в строительстве кровли недопустим. Часто для исправления ошибок, допущенных в процессе монтажа, кровлю приходится разбирать и монтировать практически с нуля. Основные факторы успешного устройства кровли следующие:

• правильный выбор материалов и исполнителей работ. Важно использовать качественные материалы и все аксессуары, необходимые для монтажа кровли. Качество должно быть подтверждено гарантией производителя. Для монтажа следует привлекать специалистов с лицензией и сертификатами. С ними стоит подписать договор, в котором будет указан срок гарантии на кровлю;
• правильная укладка кровельного пирога, с соблюдением всех норм и рекомендаций по монтажу каждого элемента кровли. При монтаже надо обеспечить надежную паро- и гидроизоляцию, а также вентилирование теплоизоляционного слоя путем устройства карнизных и коньковых вентиляционных продухов, флюгарок. При неправильной укладке пароизоляции в конструкции будет накапливаться конденсат, что спровоцирует влажность потолка в помещении. Распространенная ошибка — неправильное крепление кровли. Например, металлочерепицу следует крепить по нижней части волны, в том месте, где металл плотно прилегает к обрешетке. Это обеспечит непроницаемое соединение;
• проект без ошибок. Неправильно спроектированные карнизы, неправильные уклон крыши и парапеты могут усложнить отвод воды с кровли. А чрезмерное количество сложных архитектурных элементов и несогласованность их расположения с вентиляцией кровли могут привести к образованию непроветриваемых участков.

Причины того что протекают крыши

Основные причины протечек — дефекты поверхности кровельного ковра, намокание теплоизоляционного слоя, выход из строя водосточной системы и нарушение герметичности в местах прилегания покрытия к вертикальным конструкциям и элементам (стенам, трубам, антеннам, парапетам). Эти повреждения могут отличаться по масштабу, поэтому одни из них требуют мелкого ремонта, а другие — вмешательства специалистов и более сложных работ, вплоть до замены покрытия и кровельного пирога. Дефекты, вызывающие протечки, обусловлены множеством факторов:

• использованием некачественного кровельного покрытия и крепежа;
• их естественным износом в результате атмосферного воздействия;
• технологическими нарушениями при монтаже;
• механическими повреждениями кровли и водостока в процессе очистки крыши от снега и наледи;
• биологическим разрушением кровельного ковра и конструкций (появлением грибков или мха).

И хотя причину протечки можно установить теоретически, обнаружить ее на практике бывает непросто. Особенно это характерно для скатных крыш, в случае которых вода может затекать в одном месте, а «капель» — появляться в совершенно другом. К тому же даже самые надежные кровельные материалы не обладают идеальной герметичностью: порывы ветра могут задувать под покрытие и снег, и капли дождя. Так что, если проблема возникла, потребуется полный осмотр крыши и кровельного пирога с привлечением специалистов.

Типология протечек крыш

Протечки кровли можно разделить на три типа.

1. Протечки, возникающие сразу после дождя или спустя некоторое время. Причины их образования — механические повреждения кровельного ковра и нарушение герметичности в зонах его примыкания к вертикальным конструкциям, а также к инженерному оборудованию. Еще одна причина — деформация основания кровли (раскрытие стыков, усадка швов, трещины), вызванная температурными и ветровыми нагрузками. Дело в том, что фундамент дома никогда не находится в покое, а подвижки плит перекрытия непрерывно испытывают основание на прочность. Такого рода дефекты особенно характерны для плоских кровель, на которых подолгу застаивается вода.

2. Протечки, связанные с таянием снега на кровле. Их причина — замерзание талой воды на свесах кровли, в ендовах, водосточных желобах и воронках, где температура обычно ниже нуля. Именно наледь, ограничивающая или блокирующая сток воды, ведет к протечкам на стыках кровельного покрытия.

3. «Мерцающие» протечки. Такие сюрпризы появляются в период летней жары и необязательно после дождя. Причина этого явления — намокание утеплителя, которое создает критическое давление водяных паров на кровельное покрытие при высокой наружной температуре воздуха. Помимо этого «мерцающую» течь могут вызвать микротрещины в слоях кровельного ковра, недостаточная ширина защитных фартуков и зонтов, а также некачественная кирпичная кладка парапетов.

Осмотр кровли

Если протечка незначительна, крышу можно осмотреть самостоятельно. Сначала поднимаются на чердак и проверяют состояние стропил, пола, настила и гидроизоляции на предмет сырых мест, гнили или плесени. Влага, например, способна оставить на дереве темные следы или обесцветить покрытие. Еще один объект проверки — электропроводка, проложенная на чердаке. Все повреждения, обнаруженные в ней, должны быть немедленно устранены.

Осмотрев крышу изнутри дома, переходят к наружным исследованиям (только предварительно убедитесь в исправности переносной лестницы, по которой вы будете подниматься, и снабдите ее крюком, который вы зацепите за конек крыши). Осмотр начинают с конька, проверяя целостность его элементов и гидроизоляции. Особое внимание обращают на состояние изоляции и крепления металлических фартуков в зонах примыкания кровельного ковра к вертикальным элементам. Опускаясь к низу кровли, осматривают ендовы (не скопился ли там растительный мусор), а также нижний слой кровельного покрытия и карнизную доску, целостность которых может пострадать от сильного ветра и дождя. Проверяют, не забиты ли растительным мусором вентиляционные каналы, водосточные трубы, желоба и воронки, не появились ли на скатах мхи и лишайники, а на самом кровельном покрытии — вмятины, пробоины, трещины, сколы и пузыри.

Бывает, что внешний осмотр не выявил повреждений, а протечки продолжаются. В этом случае нужно дождаться, когда пойдет дождь, подняться на чердак, найти место проникновения влаги и пометить его мелом. А в сухую погоду это место можно будет залатать.

Однако не надо забывать о том, что осмотр крыши и ремонтные работы сопряжены с риском: и высоко, и скаты бывают крутые и скользкие, и голова может закружиться. Все это достаточно веские поводы обратиться к профессионалам. Технология ремонта кровли довольно сложна и требует не только точной диагностики, но и правильного подбора материалов, а также специального оборудования. Сегодня многие ремонтные компании исследуют кровли с помощью инфракрасной камеры. Она не только быстро обнаруживает места протечек, но и наглядно представляет техническое состояние всей кровельной системы (стропил, основания, водосливов, гидроизоляции и теплоизоляции). На основании полученных данных определяют объем и характер ре монтных работ, составляют смету, максимально соответствующую целям и финансовым возможностям хозяина. Затем домовладелец и подрядная организация заключают договор, в котором прописывают права и обязанности сторон, сроки и объемы оплаты, гарантийные обязательства и пр.

Ремонт керамической или цементно-песчаной черепицы своими руками

Причины протечек натуральной черепицы —трещины на поверхности плиток, расположенных на свесе кровли, в местах стыковки с трубами, антеннами и т. п. Такие дефекты появляются в результате неодинакового расширения и сжатия частей крыши при изменении погодных условий, а также из-за того, что цемент в стыках между пластинами со временем крошится. В первом случае надо усилить конструкцию крыши, подбив стропила досками, соединяющими несколько (3-4) стропильных ног. А во втором — удалить старую замазку из стыков и заменить ее свежим раствором, состоящим из двух частей песка и одной части извести с добавлением льняного волокна (пакли). Этим же раствором промазывают микротрещины на плитках.

Еще одна частая причина протечек — разрывы гидроизоляционного слоя между стропилами и рейками, к которым крепятся плитки.

Ремонт таких повреждений не сложен, его можно сделать самому, своими руками в следующей последовательности:

1. На ремонтируемом участке с помощью мастерка поддевают и удаляют плитки, предварительно забив под вышележащие пластины деревянные клинья.
2. Удаляют гвозди, которые закрепляют рейки на стропилах.
3. Вставляют кусок твердого картона под рейки и ножовкой вырезают их части над поврежденным участком.
4. Острым ножом вырезают поврежденный участок гидроизоляции  и накладывают на это место немного большую по размерам заплату, смазав ее края кровельным клеем или мастикой.
5. Измеряют расстояние между концами реек и вырезают недостающие куски с тем же сечением. На рейки наносят спой антисептика. Старые рейки и их новые фрагменты прибивают к стропилам, используя антикоррозийные гвозди.
6. Устанавливают сверху пластины черепицы. Если старые имели повреждения, их заменяют новыми.
7. После ремонта для защиты черепицы от влаги и плесени лучше покрыть ее специальным бесцветным составом на основе синтетических смол, который при соприкосновении с водой кристаллизуется и образует влагозащитный экран.

Ремонт металлочерепицы своими руками

Протечки в металлической кровле — результат ошибок при монтаже покрытия и кровельного пирога, разбалтывания крепежа (саморезов) и механических повреждений при очистке кровли от наледи (царапин, вмятин, пробоин). Все обнаруженные при осмотре царапины следует покрыть специальной краской — это предупредит коррозию. Зазоры между металлочерепицей и разжелобочным элементом, под коньком, а также все места, в которых есть неплотности, герметизируют с помощью силиконового кровельного герметика или специальных клейких лент. На сквозную прореху с помощью паяльника накладывают заплату из стали, а если таких прорех много, придется менять весь лист.

Выход из строя обычно характерен для некачественных саморезов, в которых резиновая шайба может разрушиться уже через год-два после монтажа кровли. В этом случае лучше не мучиться с их подтяжкой, а установить новый крепеж (качественные изделия имеют маркировку из нескольких букв и даже слов — SFS, FM, OF и других).

Гораздо более серьезный ремонт потребуется в случае неправильного устройства кровельного пирога. Частая причина протечек в скатных утепленных кровлях, в том числе и покрытых металлочерепицей. — использование в качестве гидро- и пароизоляиии недорогих перфорированных полиэтиленовых пленок, которые плохо выводят влагу из утеплителя (их паропроницаемость составляет всего 20-40 г/ м2 в сутки). Лучше всего заменить их супердиффузионной мембраной, которая укладывается непосредственно на утеплитель и защищает его от протечек. Она обладает паропроницаемостью около 1 тыс.г/м2 в сутки, а потому не мешает удалению паров воды из толщи теплоизоляционного слоя. Однако эта мера при всей своей эффективности требует полного снятия кровельного покрытия со всеми вытекающими отсюда расходами и неудобствами.

Чтобы защитить кровлю от протечек, можно установить на ней снегозадержатели (наиболее популярны в частном строительстве трубчатые конструкции). Зимой они будут сдерживать снеговой поток. По весне же талая вода стечет между волнами металлочерепицы и глыбы льда не будут обрушиваться, повреждая покрытие.

Ремонт мягкой крыши под битумной черепицей своими руками

Битумная черепица хороша тем, что позволяет без труда заменить поврежденную плитку. Однако такие работы рекомендуют проводить при температуре не ниже +5°С, поскольку на холоде битумный материал становится хрупким и может треснуть, если плитка цела,

но на поверхности появились небольшие трещины, ее приподнимают и смазывают с внутренней стороны не слишком толстым слоем кровельного клея. Затем, плотно прижав плитку к основанию, покрывают клеем лицевую сторону, в случае более серьезных повреждений плитку заменяют.

ДЕЛАЮТ ЭТО ТАК – ИНСТРУКЦИЯ :

1. С помощью небольшого ломика приподнимают плитку, расположенную в верхнем ряду, и осторожно вынимают из-под нее испорченный элемент.
2. Гвозди, которые удерживали дефектную плитку, удаляют с помощью гвоздодера.
3. С внутренней стороны новой плитки по краю верхней кромки наносят клей.
4. Вставляют плитку, подводя ее под расположенную выше, и прибивают кровельными гвоздями длиной 25 мм, с шляпкой диаметрам 10 мм и стержнем З мм в диаметре).
5. Края плиток, расположенных выше и ниже новой, смазывают клеем.

Ремонт металлической листовой кровли

Основные причины протечек в крышах, покрытых оцинкованным железом. — нарушение герметичности швов (фальцев), скрепляющих листы кровельного покрытия, механические повреждения и коррозия.

В большинстве случаев пробоины и отверстия ликвидируют так:

1. Зачищают поврежденное место металлической щеткой.
2. Вырезают заплату из кровельного материала, на 5-10 см большую, чем поврежденная площадь.
3. Покрывают кромки заплаты и место повреждения флюсом (сплав цинка со свинцом или сплав цинка, свинца и кадмия) и припаивают их друг к другу мощным паяльником.
4. После охлаждения излишки припоя удаляют напильникам.
5. По завершении ремонта кровлю окрашивают — частично или полностью.
6. При значительных повреждениях металлической кровли полностью заменяют стальные листы, используя для закатки фальцев специальные электромеханические устройства.

Как ремонтировать крыши покрытые шифером своими руками

Ремонтировать шиферную кровлю довольно просто. Правда, передвигаться по ее поверхности следует осторожно, ведь шифер материал хрупкий. Лучше всего воспользоваться в этом случае специальной лестницей-трапом, равномерно распределяющей вес человека по поверхности покрытия.

Ремонт шиферной крыши, как правило, сводится к заделке небольших трещин и сколов. для этого используют цементный раствор, содержащий 1 часть (по массе) цемента и 2 части мелкого песка. Еще одно средство герметизации — клейкие ремонтные ленты на основе бутил-каучука. Поврежденный участок протирают хлопчатобумажной тканью, смоченной в уайт-спирите или бензине. Сняв с ленты защитную бумагу, наклеивают ее кусок на трещину, перекрывая ее на 3-5 см. Такие ленты покрыты сверху нетканым материалом, поэтому их можно окрашивать в нужный цвет.

Чтобы стальные гвозди, скрепляющие шиферные листы, не ржавели, их покрывают олифой или масляной краской. И совет на будущее: с такой кровли снег и мусор нельзя счищать даже деревянной лопатой, не говоря уже о металлической. Надо пользоваться только мягкой щеткой или веником.

Обледенение крыши чревато не только протечкой кровли, но и другими проблемами, такими как испорченная фасадная отделка, разрушенный водосток и да леко не безопасные сосульки. Народный же способ удаления наледи с помощью лома и лопаты рискован, трудоемок и угрожает целостности кровельного ковра. Избавиться от этих напастей помогает антиобледенительная система. К сожалению, многие домовладельцы вспоминают о ней, только когда кровля прогибается под тяжестью снега и льда. А между тем установка такой системы летом обойдется гораздо дешевле, чем зимой.

Ремонт водостока своими руками

Неисправный водосток — частая причина протечек кровли. Если проблема в засорении, водосток нужно промыть струей воды под напором, поместив садовый шланг в сточное отверстие. В дальнейшем для защиты от мусора рекомендуют натянуть поверх водостока синтетическую или металлическую сетку. Также важно проверить уровнем его наклон: чтобы вода стекала нормально и не застаивалась, желоб дол жен быть слегка накренен. Не менее распространенные причины протечек металлических водостоков и желобов — коррозия и трещины. Участки, покрытые ржавчиной, чистят стальной щеткой, а на трещины накладывают заплату из специальной алюминиевой ремонтной ленты на бутилкаучуковой основе.

Еще один фактор протечки водостока — разгерметизация соединений. В системах из ПВХ для соединений используют дихлорэтановый клей или резиновые уплотнители. Проще всего заменить изношенные уплотнители новыми (долговечностью отличаются изделия из EPDM-каучука). В этом случае демонтаж и монтаж водостока не составят труда — достаточно «отстегнуть» секции. Ремонтировать поврежденный участок с клеевым соединением труднее: придется вырезать часть трубы, приобрести новую и склеить стык аналогичным клеем.

Как избежать повреждения водостоков

Общие причины протечек для клеевых и бесклеевых систем водостоков — несоблюдение инструкции по их монтажу, механические повреждения и неправильное устройство кровли.

Самая распространенная ошибка при монтаже бесклеевых водостоков — неправильное защелкивание желобов с соединительными элементами, которое приводит к повреждению резиновых уплотнителей. Еще одна ошибка — смазывание при монтаже уплотнительных резинок силиконом или другими веществами, которые разрушают резину. В клеевых системах водостоки дают течь, если элементы не полностью проклеены. Единственный способ исправить ситуацию — вырезать поврежденный сегмент системы и заменить его новым. Также при монтаже важно соблюдать правильный уклон желобов — по направлению к водосборной воронке, чтобы вода не переливалась через край.

Чтобы избежать механических повреждений, не допускайте засорения желобов и труб. В зимнее время забитые водостоки с наледью могут деформироваться. Желательно установить на крыше снегозадержатели, чтобы сходящий снег или лед не повредил систему. А увеличить срок службы водостоков поможет система их обогрева.

Металлические системы часто крепят друг к другу с помощью заклепок, а стыки уплотняют силиконовым герметиком. Чтобы разъединить соединение, дрелью высверливают заклепки, а на края стыков наносят свежий герметик.

Когда ремонтировать кровлю

Современные технологии позволяют ремонтировать кровлю круглый год (под тентом), однако лучше делать это в сухое и теплое время года, когда на прочность материалов не влияют холод и непредвиденные осадки. Оптимальное время для ремонтных и других наружных работ — ранняя весна и осень, когда можно выбрать периоды с сухой, теплой, но не жаркой погодой.

Замена элементов крыши

Внимание! При полной замене кровельного пирога иногда необходимо дополнительно усилить конструктивные узлы (заменить подгнившую обрешетку новой, обработать деревянные стропила антисептиком и др.), а также заменить вентиляционные решетки — аэраторы.

Если намок утеплитель под крышей что делать - сушить или заменить?

Гидрофобизированные материалы, не боятся случайных протечек. Вода скатывается по поверхности материала, не задерживаясь. Предотвратить локальные протечки поможет гидробарьер или супердиффузионная мембрана, уложенные поверх утеплителя.

При длительном воздействии воды любой теплоизоляционный материал намокает и усаживается. Просушить его можно, подержав на ветру и солнце. Но если вода вымыла из стекловолокнистого или базальтового утеплителя связующие вещества, он теряет упругость и его прежние теплозащитные свойства не восстановятся. Использовать такой материал в конструкции нежелательно.

В случае протечки плоской рубероидной или мембранной кровли утеплитель подвергается воздействию влаги на большой площади. Для таких конструкций используют материалы высокой плотности, высушить которые очень трудно.

Если обнаружились протечки в районе ендов, надо проверить правильность их устройства. При ремонте, вскрыв и обследовав кровлю, можно установить жестяной желоб (для натуральной черепицы, шифера, гонта, металлочерепицы).

Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

Подробности Родительская категория: Своими руками Просмотров: 3777

Гибкая черепица на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов, которые используются в виде кровли для крыш. Существует несколько причин, по которым она получила такое большое распространение на нашем рынке.

Во-первых, по всевозможным расцветкам и формам она занимает лидирующие позиции среди всех видов покрытия. Сегодня каждый бренд битумной черепицы представлен минимум 40-50 видами различных вариантов, поэтому даже самый привередливый покупатель всегда сможет найти понравившийся ему вариант.

Во-вторых, по удобству и скорости монтажа - это также самый удачный, с технологической точки зрения, вариант покрытия, не требующий применения специального оборудования и инструмента. Ввиду небольшого веса, упрощаются работы по подъему и доставке непосредственно на место работ.

В-третьих, обладая свойствами эластичности и гибкости, данный вид покрытия можно применять на любых типах и формах кровли, даже имеющих радиальную кривизну. Последнее преимущество, свойственное только этому типу покрытия - с появлением битумной черепицы стали возможны реализации проектов некоторых форм кровли, которые до этого невозможно было выполнить технологически. Следует отметить и доступную стоимость такого материала.

Перед укладкой гибкой черепицы необходимо выполнить ряд мероприятий, которые связаны с обустройством "кровельного пирога". В данной статье я рассмотрю все этапы работ, связанные с укладкой битумной черепицы, которые необходимо выполнить после завершения монтажа стропильной системы.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Первый этап работ связан с укладкой гидроизоляционной (ветрозащитной) пленки. В данном случае можно использовать диффузионную пленку-мембрану, так как покрытие из гибкой черепицы не содержит элементов, подверженных коррозии. В связи с этим нет необходимости применять дополнительные меры по исключению данного вида воздействия на материал. На рынке довольно широко представлен этот класс изоляции, но самым оптимальным и часто применяемым в строительстве является гидрозащитная пленка чешской фирмы "Juta", которая называется Jutafoll 110-D.

При покупке обращайте внимание именно на маркировку "D", так как эта буква означает, что пленка гидроизоляционная, а не, к примеру, предназначена для использования и в диапазоне отрицательных температур, в отличие от других маркировок, которые предназначены для применения только внутри помещений. Цифра 110 - не так принципиальна, так как она указывает плотность пленки. Если этот параметр будет выше, то на технических характеристиках это отразится только с положительной стороны.

Монтаж мембраны осуществляется довольно просто. Первый рулон пленки раскатывается вдоль карнизного свеса поперек стропил и прибивается к ним заранее приготовленными рейками. Удобно перед этим пристрелить пленку пистолетом для скоб. Рейки будут являться контробрешёткой и выполнять функцию вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и основной обрешёткой. Эти меры предпринимаются для организации циркулирования воздушного потока, и тем самым исключается собирание влаги в труднодоступных местах. Также, учитывая тот факт, что воздух обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, данные меры призваны решить проблему нагревания летом и промерзания кровли зимой (исключается образование наледей и сосулек). Высоту реек выбирают в пределах 25-50 мм, ширина должна быть строго равна ширине стропильной ноги. По длине они нарезаются по 150 см, как и ширина пленки.

Рейка не добивается на расстояние нахлёста пленки (на любых стыках мембраны делается нахлёст не менее 12 см). Во всех случаях для монтажа используются оцинкованные ершёные гвозди, длина которых выбирается в зависимости от толщины контробрешетки (длина должна быть не менее + 50 мм от ее толщины). На всех коньках крыши пленка не доводится на 5-10 см до его конца ввиду того, что движение воздуха под кровельным покрытием начинается от карниза и заканчивается в коньке, поэтому для его выхода наружу делается такой зазор. Между собой пленку можно проклеивать двухсторонней клейкой лентой, но это необязательное условие.

Обрешётка и окончательная подготовка поверхности

Далее поверх контробрешётки набивается окончательная обрешётка. В качестве материала подойдет любая доска (как обрезная, так и необрезная), толщина которой выбирается в диапазоне 25-30 мм. Материал перед монтажом должен быть сухим (с относительной влажностью не более 20%) и обязательно обработан огне-биозащитным препаратом. Также при использовании необрезной доски должна требуется полностью удалить кору дерева, так как в последующем это чревато тем, что между корой и древесиной могут завестись древоточцы. Расстояние между соседними досками принять не больше 30-35 см (в зависимости от толщины используемой доски). Длина гвоздя выбирается такая, чтобы при прибивании он пробил как обрешётку, так и контробрешётку и плотно зашёл в стропило минимум на 2-3 см.

Особенность гибкой черепицы. как покрытия, состоит в том, что плоскость кровли перед ее укладкой должна быть гладкой и ровной. Поэтому, если в качестве настила используется обрезная доска (этот вариант допускается производителем), то перепады между соседними досками не допускаются более 2мм. За этим нужно обязательно следить для исключения переломов и перегибов черепицы во время монтажа.

Я рекомендую использовать в качестве настила влагостойкую плиту OSB-3. Толщину, как правило, выбирают 10-11мм. В отличие от доски, при ее использовании получается идеальная плоскость, также, обладая влагостойкими свойствами, ее не перекашивает и не коробит на протяжении всего срока эксплуатации. При укладке необходимо делать зазоры 3-5 мм между каждыми листами плит для исключения их вспучивания на стыках, так как линейные размеры материала будут изменяться при колебаниях влажности и температур. Для прибивания плит применяют оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Шаг прибивания между гвоздями составляет 25-30 см.

Затем переходят непосредственно к укладке битумной черепицы. Сначала раскатываются подкладочные ковры на основе стеклохолста. Они являются дополнительным гидроизоляционным материалом между плитой OSB-3 и битумной черепицей. Если угол наклона кровли составляет меньше 18 градусов, то подкладочные ковры необходимо укладывать на всей плоскости крыши. Но даже при больших углах наклона ковры укладываются в обязательном порядке в следующих местах:

• На карнизах. Это одно из самых ответственных мест особенно в зимний период, так как при подтаивании снега образуются наледи и сосульки в этих местах, и в данном случае нагрузка в рассматриваемых частях кровли увеличивается.
• На фронтонах. Такие места наиболее подвержены попаданию влаги при косых дождях.
• На коньках и ребрах. В ендовах (местах соединения плоскостей крыш). Здесь необходимо использовать ковры с цветовой колеровкой основного покрытия кровли.
• В местах различных соединений и примыканий стен, дымоходов и прочих.

Отступы от края карнизов должны составлять около 1-2 см, так как в жаркую погоду возможно нагревание и выпрямление подкладочных ковров. Прибивать их необходимо только в верхних частях на расстоянии 20-25 см, и все места соединений должны делаться с нахлёстом около 10 см. Затем монтируются карнизные и фронтонные планки из нержавеющей стали. Для этого нужно использовать те же оцинкованные гвозди 3х30 с большой шляпкой. Прибивают планки в шахматном порядке с шагом 15-20 см. В местах стыковок делается обязательный нахлёст в 15 см, зафиксированный двумя гвоздями.

Укладка черепицы

После этого переходят к укладке первого ряда черепицы. По стандартам она имеет прямоугольную форму (без лепестков). Предварительно все места соприкосновений металлических планок с битумной черепицей необходимо промазать битумной мастикой. Мастика имеет достаточно густую консистенцию при комнатных температурах, поэтому для упрощения работы с ней, необходимо предварительно разогреть емкость с продуктом. Она наносится на поверхность черепицы при помощи узкого строительного шпателя. Толщина наносимого слоя не превышает 1-2 мм, так как в ее составе нет клеевой основы, и при толстых швах смазанные поверхности могут просто-напросто разойтись. Один гонт черепицы прибивается четырьмя гвоздями в верхней части. Если угол наклона кровли составляет более 60 градусов, то необходимо использовать ещё дополнительно два гвоздя.

Второй и последующие ряды черепицы прибиваются со смещением на полпериода (1/3 или 2/3 в зависимости от выбранной формы самой черепицы). Каждые 3-4 ряда необходимо обязательно проверять на горизонтальность, либо предварительно делать разметку предстоящего ряда (для этой цели идеально подойдет нить с цветным тальком), но это достаточно кропотливая работа, отнимающая много времени. При подгонке битумную черепицу приходится резать. Для этого лучше использовать короткий нож с лезвием, заострённым на конце. Отрезать необходимо с обратной стороны черепицы, подкладывая кусок ровной доски или фанеры, для исключения случайной порчи ранее уложенной черепицы. По отметке проводят ножом около 3-4 раз, потом гонт перегибается по линии разреза, и черепица легко разделяется на две части.

Для работы на кровлях с уклоном более 30 градусов следует принимать ряд дополнительных мер, повышающих удобство работы. Первое, что необходимо использовать при работе - это страховочный трос или веревку. Второе - это применение временных реек, которые прибиваются к скату, подогнув лепестки уже уложенной черепицы. В противном случае во время монтажа придется постоянно держать веревку в натянутом состоянии, так как устоять самостоятельно на таких уклонах не удастся. И в-третьих - использование спецодежды (строительный комбинезон) для грамотного и функционального распределения необходимого инструмента по карманам и петлям в целях быстрого доступа к нему.

В местах рёбер и коньков монтаж черепицы выполняется внахлест (прогон листа загибается на 10-15 см на другую плоскость кровли и прибивается гвоздем). Затем черепица нарезается отдельными лепестками и монтируется сверху по линии конька (ребра), причем, каждый последующий лепесток прибивается таким образом, чтобы места шляпок гвоздей были прикрыты от предыдущего элемента черепицы.

Существует несколько основных методов укладки черепицы в местах ендов. Первый заключается в том, что элементы черепицы укладываются встык с обеих плоскостей кровли. Второй - подразумевает укладку черепицы, не доходя 10 см до осевой линии. Последний метод предпочтительнее как с эстетической, так и практической точки зрения, так как образуется своеобразная ложбинка между двумя скатами крыш, которая упрощает стекание дождевой воды, и, тем самым, предотвращает образование локальных участков, в которых в будущем может собираться влага. В ендовах использование гвоздей ближе 30 см от ее центра не допускается, для этого места соприкосновения подкладочного ковра и черепицы промазываются мастикой на ширину 10-15 см. Верхние части лепестков каждого ряда аккуратно подрезаются под углом в 60 градусов.

Заключительный этап

В местах примыкания стен и дымоходов черепица заводится на вертикальную плоскость на высоту 20-30 см, предварительно промазав места соединений битумной мастикой. Затем, в месте, где заканчивается черепица, поверх нее устанавливается планка примыкания, а все образовавшиеся зазоры проходят термически стойким силиконовым герметиком. Вокруг дымоходов и труб целесообразно устанавливать металлические короба, применяя в качестве изолятора утеплитель на базальтовой основе. Они существенно улучшают гидрофобные свойства в местах стыков, предотвращая от всевозможных протеканий сложные участки кровли.

На расстоянии максимум 50-60 см от конька крыши необходимо устанавливать аэраторы, которые служат для вывода воздуха из межкровельного пространства и, тем самым, позволяют организовать грамотную циркуляцию воздуха. Количество аэраторов выбирается из следующего расчета: один аэратор на каждые 25 квадратных метров кровли. В настоящее время стали также широко применяться коньковые аэраторы, которые представляют собой конструкцию с воздушным зазором, устанавливаемую непосредственно в области всего протяжения конька. Все места соединений и нахлёстов вокруг аэраторов должны обрабатываются мастикой.

Стоит отметить, что все монтажные работы по черепице необходимо проводить при температуре окружающей среды минимум в 15 градусов, при меньших температурах следует пользоваться строительным феном, разогревая черепицу в местах перегибов.

В слишком солнечные и жаркие дни нужно отложить монтаж кровли, не только для безопасности собственного здоровья, но и по причине того, что черепица начинает легко плавиться, а при передвижении по покрытию остаются следы и вмятины, которые в будущем выглядят не эстетически. рмнт.ру

Как рассчитать стоимость кровельных работ?

Подробности Родительская категория: Своими руками Просмотров: 6184

Узнать, какова стоимость одного квадратного метра выбранного кровельного материала, не составляет труда. Достаточно сделать один звонок менеджеру фирмы – поставщика или заглянуть в каталог продукции. Но стоимость кровельного материала – это лишь малая часть от общей цены, в которую обойдется строительство кровли.

В общем стоимость кровли складывается из цены кровельного материала, умноженной на количество необходимых квадратных метров, с добавлением стоимости работ по монтажу – эта цифра может достигать значений, равных стоимости самого кровельного материала (в среднем от сорока до ста процентов). К полученному результату необходимо прибавить стоимость кровельных аксессуаров: крепежа, карнизов, сквозных элементов для вывода на крышу антенны и пр. оборудования, частей, обеспечивающих примыкание к стенам, разнообразных декоративных элементов и т.д.

При расчете стоимости кровли следует учитывать, что площадь расходного материала, производимого в форме больших листов, – металлочерепицы, например, - обычно превышает фактические размеры крыши, особенно если конструкция кровли имеет сложную форму. Площадь отхода кровельного материала в таком случае может достигать пятидесяти процентов от реальной площади кровли. В связи с этим, если планируемая кровля имеет непростую многоуровневую архитектуру с многочисленными изгибами, изломами, то целесообразней (когда имеются финансовые возможности) будет выбрать материал, производимый в виде штучных элементов (композитную черепицу, к примеру) или достаточно гибкий и пластичный (медные листы).

Если говорить о стоимости конкретных материалов (металлочерепицы. композитной черепицы, медной кровли, натурального сланца) и работ по их монтажу, то среди них, несмотря на большое количество отходов, металлочерепица окажется наиболее дешевым вариантом кровли – как по стоимости материала, так и по цене его монтажа. Самая дорогая кровля – из природного сланца, это вполне оправдано, так как сланец – это, пожалуй, самый долговечный из всех элитных кровельных материалов.

Если включить в стоимость кровли все остальные элементы многослойного «кровельного пирога» – изоляционные материалы, деревянные конструкции, то в среднем стоимость кровли возрастет примерно на четверть. Чтобы предположить точнее, необходимо выяснить необходимое количество подкровельных материалов и умножить эту цифру на стоимость одного кв. метра, при этом не забыть добавить стоимость работ (примерно половина от общей стоимости материалов) и аксессуаров для монтажа.

В целом, человеку, который не является специалистом в данной сфере, практически невозможно точно рассчитать стоимость кровли, как и количество необходимых кровельных материалов, аксессуаров. Можно лишь примерно представить уровень будущих расходов. Для того чтобы получить точные цифры, нужно обратиться к специалистам. В противном случае, непрофессиональный расчет может привести к тому, что кровельного материала и/или аксессуаров может не хватить, и придется второпях искать недостающие элементы, которых может не оказаться в продаже. Еще более неприятный вариант - большой остаток неиспользованного материала, который, по сути, является напрасно потраченными деньгами.

По материалам сайта: http://www.stroitehnadzor.ru