Что нужно знать, начиная пристройку к дому

Что нужно знать, начиная пристройку к дому

Разрешение на пристройку

Даже на самую простую пристройку к дому необходимо иметь специальное разрешение, потребуется утвержденный проект. Без этого документа владелец пристройки лишается прав собственности на данное строение, а, значит, ее невозможно в будущем завещать, продать или подарить. При отсутствии специального разрешения на строительство пристройки суд может вынести предписание на снос незаконного строения. И владелец дома сделает это за собственный счет.

Прежде, чем приступать к возведе нию пристройки к индивидуальному жилому дому, придется обратиться в отдел архитектуры и строительства за получение соответствующего разрешения.

При подаче заявления на получение разрешения к нему прилагается следующий пакет документов:

• Кадастровый паспорт на земельный участок;
• Свидетельство о праве собственности на участок или договор аренды;
• Документы на индивидуальный дом (техпаспорт и свидетельство о праве собственности);
• Проект пристройки, в котором содержатся разделы по строительной и архитектурной части возводимого строения.

Разрешительный документ оформляется от месяца до года, что зависит от степени бюрократизации районной власти.

Узаконивание самостроя. В этом случае процедура оформления пристройки несколько иная. В первую очередь в проектной организации необходимо сделать техническое заключение на произведенную перепланировку индивидуального жилого дома. Затем в инспекции архитектурного контроля выдадут квитанцию на уплату штрафа. На следующем этапе создается госкомиссия, которая составляет и утверждает акт готовности пристройки. На основании данного документа в БТИ проводится оформление пристройки к дому. В случае отказа владелец дома имеет право обратиться в суд по решению вопроса узаконивания самостроя.

Виды пристроек

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Порой строительство пристройки к дому становится своего рода искусством. Владея технической информацией и небольшим опытом в строительстве, большинство работ по возведению пристройки можно выполнить самостоятельно. Но спешка в этом деле не помощник. В первую очередь следует изучить виды возможных пристроек и технологии их возведения. Исходя из этого, будет проще подобрать наиболее подходящие строительные материалы, начать строительство по правильной технологии и гармонично вписать пристройку в существующий экстерьер дома.

Виды пристроек

До начала строительства, исходя из особенностей конкретного дома, подбирают варианты пристройки. Новое помещение имеет определенное назначение, в соответствии с чем необходимо определить вид фундамента, толщину стен, выбрать наиболее подходящую систему стропильной системы для крыши и т.д.

Навес. Это самый простой вариант пристройки к дому. Основной функцией навеса является защита крыльца или площадки около дверей от дождя и солнца в летнее время, а зимой такое укрытие сдерживает снежные массы. В тени, которую образует навес, приятно отдыхать в знойный день или устраивать шумные застолья. Строительство навеса не требует возведения фундамента, его заменяют несколько опорных столбов, выполненных из металла, бетона или дерева. На такое основание крепится каркас навеса, а будут ли у пристройки стены – это зависит лишь от предпочтений владельца дома. Поскольку конструкция такой пристройки получается легкой, в качестве кровельного материала используют ондулин или поликарбонат. Навес легко монтировать и при необходимости также просто демонтировать его. На данный вид пристройки оформление документов не требуется.



Веранда, терраса, летняя комната. Терраса представляет собой площадку или настил открытого типа, созданную на подготовленном основании. Терраса примыкает к дому на одном уровне с полом первого этажа дома. Такая пристройка может быть полностью закрытой, то есть иметь крышу над всей своей площадью, открытой или частично открытой, когда крыша располагается над частью террасы. В качестве ограждения могут использоваться провисающие цепи, деревянная балюстрада лил любая другая конструкция. Также на террасе могут отсутствовать ограждения и вовсе.



Одним из вариантов террасы является веранда. Она отличается наличием крыши, полным застеклением или ограждением. По сути, веранда – это помещение летнего типа, в котором отсутствует отопление. Такое помещение используется в качестве зоны отдыха или зимней оранжерее в холодное время года. Летом здесь можно сделать спальное место, а свежий воздух позволит полноценно выспаться. По вечерам на веранде удобно сидеть с друзьями или проводить время за любимым занятием.



Строительство веранды или террасы требует возведения ленточного или столбчатого фундамента. В качестве строительного материала для стен используют доску. Фанеру или блоки. Если в верхней части стен соорудить просвет из стеклянных пакетов, комната получит дополнительное освещение. Для летней пристройки сооружают двухскатную или односкатную крышу из легких материалов. Как правило, такие помещение не утепляют, также здесь не строят печь и не прокладывают систему отопления.

Жилая комната . Если планируется к дому пристраивать жилую комнату, такое строительство требует основательного подхода. Для капитального сооружения возводят блочный фундамент или монолитную конструкцию. Для строительства стен используют пеноблоки, кирпич или деревянный брус. Кровлю настилают с обязательным соблюдением технологии и применении гидроизоляции и утепления. Двери и окна выбирают с учетом теплопроводности. Поскольку это жилое помещение, стены такой пристройки утепляют, устанавливают систему отопления.

Кухня. Это самый проблематичный вариант пристройки к дому. Дело в том, что строение должно быть капитальным, а внутрь помещения необходимо провести коммуникации: канализацию, водопровод, газопровод, электричество, обустроить систему вентиляции.

Гараж . Такая пристройка требует возведения полноценного ленточного фундамента. С точки зрения пожарной безопасности стены гаража строят из пеноблоков или кирпича. Для настила крыши используют металлочерепицу, шифер или профнастил. При необходимости гараж можно сделать отапливаемым, а вентиляционные отверстия в таком помещении делают в обязательном порядке.



Рис. Пристройка гаража

Крыльцо. Этот элемент обязательно присутствует в каждом виде пристройки. Для строительства крыльца используют бетон, деревянный брус или толстый листовой металл. В целях безопасности на высоком крыльце, имеющем повороты. Устанавливают ограничительные перила или балясины.



Как соединить пристройку с домом

Самым проблематичным моментом в строительстве пристройки является место соединения с домом. Если данный вопрос не проработать основательно, спустя некоторое время в стене и в фундаменте появятся трещины. Чтобы предупредить данное явление, достаточно придерживаться технологии строительства пристройки.

Пристройка к дому присоединяется по одному из двух вариантов.

Независимое строение

Такого рода пристройки делают на неблагоприятных почвах, к примеру, на глинистых или торфяных почвах. Основой для пристройки является замкнутый по периметру фундамент. Зазор, который образуется между стенами дома и пристройки, заполняют гидро- и теплоизоляционными материалами. Крыша пристройки монтируется по аналогичному принципу.

Внедрение пристройки в конструкцию дома

Такое строительство достаточно сложное и имеет свои особенности. В основание фундамента дома необходимо аккуратно внедрить анкерные болты или отрезки арматуры. После этого сваркой соединяют арматуру с армированным каркасом фундамента пристройки. Только после завершения сварочных работ можно приступать к заливке монолитного фундамента. Для того чтобы произвести соединение стен, отдельные элементы коробки дома (блоки или кирпичи) следует демонтировать. Таким способом проводят увязку старых и новых стен между собой. В отношении крыши процесс имеет свои особенности: кровельная конструкция дома подлежит частичному демонтажу, после чего стропильную систему пристройки крепят к стропилам и балкам дома. Когда соединение завершено, крышу дома и пристройки устилают кровельным материалом, делая единое полотно.

Совет:

При выборе типа фундамента для пристройки следует ориентироваться на конструкцию фундамента, возведенного под основной дом. Дело в том, что на одном и том же грунте разные фундаменты дают различную усадку. Чтобы избежать неприятностей, лучшим вариантом будет строительство одинакового типа фундамента. Если под домом фундамент выступает за границы стен, такую конструкцию «связывают» с фундаментом пристройки, что позволяет избежать в будущем дополнительной просадки и делает всю конструкцию более прочной.

Возведение стен

Для возведения стен пристройки используется кирпич, шлакоблоки, оцилиндрованное бревно либо другой строительный материал. Выбор материала определяется исключительно финансовыми возможностями и предпочтениями. Оптимальным вариантом является выбор материала, аналогичного материалу, из которого возведены стены дома. Если в последующем внешняя отделка дома и пристройки не предусматривается, материал стен обоих строений должен гармонировать между собой. Примером тому служит каркасная пристройка к дому, стены которого сделаны из дерева. Это простой вариант, в котором соблюдена общая эстетическая сторона строительства.

По высоте стен новая пристройка немного ниже высоты стен основного дома. Основным фактором, определяющим разницу в высоте, является необходимость обустройства крыши.



Основной вопрос, который предстоит решить при возведении стен пристройки, - это грамотная их «связка» со стеной жилого дома. Причем жесткое соединение двух стен крайне не рекомендовано, поскольку у основного строения и новостроя различные показатели по «возрасту», весу. Именно последние факторы становятся главными причинами неравномерной просадки, а в случае жесткого соединения неизбежно появление трещин в самых различных местах. Оптимальное решение – применение «эластичной прослойки».

Рассмотрим, что представляет собой «эластичная прослойка». Основной момент заключается в том, что стена пристройки отстоит от стены основного дома на некотором расстоянии, как правило, не более 2-3 сантиметров. Образовавшееся пространство в последующем заполняют специальным уплотнителем (это может быть вспененный полиуретан или Вилатерм), применяемым для заделки зазоров и деформационных швов.

Как говорилось ранее, высота стен пристройки должна быть несколько ниже высоты стен дома, что диктуется необходимостью устройства крыши. При этом кровля пристроя должна заходить под карнизный свес основной постройки так, чтобы образовался плавный переход. Такая конструкция крыши не позволит осадкам проникнуть в пристройку.

Для предупреждения протечек, в месте соединения крыш крепят оцинкованный железный уголок таким образом, чтобы одна его часть на 30-40 см заходила под кровлю дома, и примерно столько же приходилось на кровлю пристройки. Между краем уголка и кровлей образуется пространство, которое герметизируют специальным составом.

В качестве балок для крыши пристроя можно использовать деревянные брусья. Их укладывают в пазах, заранее подготовленных в стенах. Кровельный материал пристройки аналогичен материалу, использованному для настила крыши дома. Независимо от вида нового строения, потолок необходимо утеплить керамзитом, минеральной ватой или аналогичным по свойствам материалом. Сам потолок перекрывают железобетонной плитой или делают из пиломатериалов. Аналогичные мероприятия проводят с полом пристройки.

Что касается внутреннего оформления пространства, здесь все зависит от дизайнерских предпочтений владельца дома. Прежде, чем приступить к декору комнаты, следует проложить инженерно-технические сети (теплоснабжение и электричество).

Стоит отметить, что все работы по строительству пристройки необходимо вести в соответствии с проектом, представленным на утверждение в отдел архитектуры и градостроительства.

Если во время строительства были допущены отклонения от проекта, это может повлечь определенные юридические последствия, а иногда становится невозможным узаконивание дома в целом. Если в ходе строительства возникает необходимость отклонения от проекта, лучше сразу обратиться в отдел архитектуры и градостроительства за разрешением и внесением соответствующих изменений в проект.

Когда строительство пристройки завершено, строение принимает комиссия по вводу в эксплуатацию зданий и сооружений. Если нарушений не выявлено, можно подавать документы на внесение соответствующих изменений в правоустанавливающие документы (они подаются в регистрационную палату).

Сарай на участке

Месторасположение сарая

В первую очередь следует определиться с местом расположения сарая на участке. Поскольку в этом строении хранятся дрова и уголь для отопления, сарай удобнее всего строить рядом с домом. Желательно, чтобы из сарая можно было видеть вход на участок, просматривалась территория перед входной дверью в дом. Низина – не лучшее место для строительства сарая, поскольку во время дождя здесь будет скапливаться вода.

Фундамент под сарай

Возникает вопрос: нужно ли строить фундамент под сарай? Здесь учитывают три фактора:

• Особенности почвы на месте расположения будущего сарая.
• Тип строения, его вес.
• Срок эксплуатации сарая.

Фундамент для сарая не делают в трех случаях:

• При глубоком залегании грунтовых вод, почва не глинистая, а земля всегда сухая.
• Строение имеет малый вес и небольшое по параметрам.
• Сарай не будет эксплуатироваться долгое время.

При таких условиях тяжелую конструкцию фундамента можно заменить столбчатым типом фундамента. Для этого годятся готовые конструкции, к примеру, блоки, которые вкапывают в почву на глубину 20 см. Преимущество такого фундамента заключается в возможности переноса сарая в любое другое место, простота его возведения и бюджетность. Недостаток: высокая вероятность образования трещин в стенах сарая.

При необходимости строительства фундамента для сарая применяют столбчатый тип. Это просто и абсолютно не сложно. Из красного полнотелого обожженного кирпича нужно выложить столбики шириной в один ряд и высотой в три ряда с обязательной перевязкой швов. Если почва на участке глинистая, под столбики делают «подушку» из песка, насыпанного слоем 20-30 см и тщательно утрамбованного. Для кладки используют цемент 400 марки и выше. Столбики должны возвышаться над землей на одном уровне, что исключает перекос сарая. Для сарая параметрами 5х3 метра необходимо выложить 15 столбиков – по 5 вдоль задней стороны и фасада, между рядами.

Вариант столбчатого фундамента представлен на рисунке (ниже). В грунт вкапывают трубы и заливают их бетоном. После того как столбики просохнут можно приступать к обвязке фундамента.



Если предполагается строительство сарая с тяжелыми стенами и перекрытиями, необходимо возводить ленточный фундамент. Это требует трудо- и энергозатрат, а также предстоит большой расход строительных материалов. Изначально копают траншею, на дно которой насыпают слой песка и щебня, проводят его утрамбовку. Толщина такой основы не более 40 см, при этом ориентируются на высоту фундамента – подушка имеет менее половины высоты фундамента. После установки опалубки проводят закладку фундамента. Чтобы ускорить процесс строительства можно использовать готовые блоки.

Когда ленточный фундамент выведен над уровнем земли, его верхний край выравнивают цементным раствором, после высыхания которого укладывается гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного материала применяют двухслойный рубероид на битумной мастике. В ленточном фундаменте верхняя его часть является цоколем. Для предупреждения воздействия грунтовых и талых вод сверху ставят отмостку, ширина которой определяется применяемым материалом. Чтобы в будущем не исправлять строительные «огрехи», все работы изначально нужно проводить качественно.

Второй вариант. Из песка и гравия делают насыпь, поверх которой настилают рубероид. После этого из железобетона делают подушки в соответствии с размерами сарая. На стадии просушки подушек в них вставляют арматуру (выпуски), которые используются для крепления гаг строения. После полной просушки подушек и подготовки выпусков, проводят обкладку кирпичом в виде столбиков, служащих опорой для конструкции сарая. Длина выпусков должна быть достаточной для привязки бруса.



Рис. Подушка для основания сарая.

Строительство стен





После завершения работ по возведению основания приступают к сооружению каркаса сарая. Основным строительным материалом является брус, сечением 10х10 или 10х15 см. между собой деревянные брусья связываются замковым соединением и дополнительно скрепляются гвоздями длиной 8 см. Работы начинают с нижней обвязки, укладывая ее по всему периметру основания. Затем на нижнюю часть устанавливают лаги для пола, выдерживая шаг в 50 см. По углам строения монтируют деревянные стойки, также их устанавливают в месте дверного проема. Длина стоек должна соответствовать высоте вспомогательной постройки. Верхние части стоек обвязывают деревянными брусьями, завершая каркас сарая.

Сооружение крыши

Для сарая крышу делают простой конфигурации – одно- либо двухскатную. Рассмотрим оба варианта.

Односкатная крыша. В первую очередь монтируют потолочные балки из досок толщиной до 8 см. уклон крыши должен быть в сторону задней стенки. Поверх балок настилают рубероид, который крепят гвоздями, а затем укладывают кровельный материал.

Двухскатная крыша. К верхней обвязке крепят потолочные балки с помощью гвоздей. Для удобства сборку каркаса крыши можно провести отдельно, а после установить готовую конструкцию на место. Каркас сооружают из деревянных брусьев сечением 7х10 см (длина определяется размерами сарая). После делают обрешетку, укладывают рубероид и настилают кровельный материал.

Монтаж окон и дверей. Укладка пола

На этапе возведения каркаса определяют размеры и месторасположение дверей и окон в будущем сарае. Двери изготавливают самостоятельно либо покупают уже готовые. Что касается окон, в сарае их устанавливают не всегда. К примеру, естественное освещение необходимо для выращивания рассады или содержания птицы. В большинстве случаев к такой постройке проводится электричество, что удобно и менее затратно (готовые окна стоят прилично).





На установленные лаги настилают пол. Самый простой вариант – настил досок шириной 10 см, крепление которых проводится гвоздями к лагам. Доски укладывают встык, достаточно плотно, поскольку со временем древесина рассыхается, и образуются зазоры между досками.

Внешняя и внутренняя отделка

Когда вышеописанные этапы работ завершены, приступают к внутренней и внешней отделке сарая. Для обшивки чаще всего используют деревянные доски, которые крепят в горизонтальном или вертикальном направлении. При вертикальном расположении досок каркас постройки получает дополнительное укрепление. Листы фанеры – это еще один распространенный отделочный материал. Поскольку сарай является вспомогательным сооружением, внутренняя отделка не требует больших финансовых вложений. При желании внутренние стены сарая обшивают ориентированно-стружечными плитами либо просто штукатурят и белят.

Материалы для строительства сарая.

Виды сараев:

• Сарай из кирпича
• Сарай из пеноблоков
• Сарай из металлического профиля
• Сарай из необрезной доски (эконом класс)
• Деревянный сарай

Сарай из необрезной доски

Сарай эконом класса отличается низкой стоимостью и коротким сроком возведения. В основном такой хозблок строится на время ремонта или строительства основного жилья. Сарай такого вида возводят без сооружения фундамента, устанавливая его на поддоны или широкие бруски (это предупреждает гниение пола). Как правило, сарай из необрезной доски стоится за 2 дня. Технология его возведения предусматривает некоторые особенности:

• Оптимальные размеры сарая: ширина 3 м, длина 2 м, высота 2,4 м.
• Крыша: односкатная. Кровля: рубероид либо толь
• Материал изготовления: каркас из деревянных брусков, обшивка необрезной доской



Сарай из кирпича.

Отличие сарая из кирпича заключается в его прочности и долговечности. Поскольку постройка из кирпича имеет достаточно большой вес, необходимо возводить ленточный фундамент. Важно правильно определить месторасположение сарая из кирпича на участке, чтобы предупредить скопление талых и дождевых вод. Кроме того, стены кирпичной постройки, его пол и крышу необходимо утеплять, что требует дополнительных финансовых вложений. Тем не менее, такие затраты окупают себя, если сарай предполагается использовать не один год. Это превосходное подсобное помещение для размещения мастерской, кладовки, его можно использовать как садовый летний домик.



Фото: Сарай из кирпича

Деревянный сарай

Пиломатериалы – это самый доступный материал для строительства сарая. Дерево достаточно дешевое и с ним легко работать.

Если вы выбираете для строительства сарая древесину сосны или ели, то необходимо учесть, чтобы эта древесина была обработана антисептиком. Деревянный сарай из бруса является одним из наиболее популярных и экономически выгодных вариантов сарая.



Рис: Сарай из бруса

Сарай из пеноблока

Пеноблок – популярный и конкурентоспособный строительный материал на сегодняшний день. Из такого материала можно быстро возводить строения, а производители заявляют высокие эксплуатационные свойства пеноблока (срок службы более 25 лет). Из недостатков пеноблока можно отметить его высокую стоимость и необходимость привлечения дополнительной трудовой силы при возведении стен дома или постройки.



Фото: Сарай из пеноблоков

Сарай из металла

Простота монтажа, прочность – это основные преимущества сарая из металла. Однако такие сараи не часто можно встретить, что объясняется не совсем привлекательным внешним видом строения. Впрочем, современная промышленность предлагает листы из анодированной стали, имеющей цветное покрытие. При грамотно продуманном дизайне сарай из металлических листов может стать достойным строением.



Фото: Сарай из профлиста



Что нужно знать при постройке гаража

владельцы загородного дома предпочитают хранить свой автомобиль в гараже. При самостоятельном строительстве гаража необходимо принимать во внимание объективные требования, предъявляемые по содержанию и сохранности автомобиля, привычки и пожелания владельца. Рассмотрим основные причины ухудшения состояния автомобиля.

Влажность воздуха. Данный фактор сильно влияет на «жизненный» срок автомобиля и конструкцию гаража. При проведении планирования участка, закладке фундамента и строительстве гаража необходимо предусмотреть все варианты, позволяющие снизить уровень влажности в помещении к минимуму в разные поры года.

Температурный режим. Этот фактор непосредственно связан с влажностью воздуха в гараже, поэтому он оказывает существенное влияние на долговечность автомобиля. Важно минимизировать перепад температур внутри гаража и улицы. Кузов автомобиля и его внутренние полости сильно реагирует на возникающие перепады температур при повышенной влажности воздуха. Зимой, кода машина после поездки ставится в гараж, можно заметить, что на стеклах быстро образуется конденсат. Аналогичное явление происходит и на внутренних деталях автомобиля, что неизбежно приводит к коррозии и уменьшению срока эксплуатации внутренних деталей и узлов машины.

Однако наибольший урон доставляет другое явление. В закрытые внутренние полости деталей кузова проникает теплый воздух, в результате влага оседает на дне порогов и других закрытых частей кузова. Испарение такой влаги происходит крайне медленно, поскольку у самого пола проходят холодные воздушные массы и днище кузова не прогревается. Со временем днище автомобиля начинает ржаветь изнутри. Сохранность деталей кузова сильно зависит от качества антикоррозионного покрытия, которым были покрыты внутренние полости машины.

Для хранения автомобиля отапливаемый гараж – это не самый хороший вариант. Экономия на стоимости аккумулятора весьма сомнительная, если сравнивать стоимость ремонта кузова автомобиля. При таких условиях хранения существенно сокращаются сроки эксплуатации кузова машины. Здесь даже не принимаются во внимание расходы на отопление, поскольку они ни как не влияют на состояние автомобиля, это лишь фактор, регулирующий толщину кошелька владельца гаража.

Лучший вариант для сохранности автомобиля – это хранение его в утепленном, но холодном (не обогреваемом) гараже. В этом случае не возникает резких перепадом температур воздуха, поэтому создаются условия, при которых конденсат образуется крайне редко.

Этапы постройки гаража

Строительство гаража ведется в определенном порядке:

· определение места для гаража;

· разработка проекта;

· подбор строительного материала;

· проведение работ по разбивке на участке;

· возведение фундамента под гараж;

· возведение стен, цоколя и ворот;

· монтаж перекрытия и крыши;

· укладка пола и отмостки;

· укладка утеплителя и отделка.

Выбор места под гараж

При выборе места для строительства гаража необходимо учесть наличие подъездных путей. При выезде со двора ваш автомобиль не должен создавать помехи движению, а вы должны иметь хороший обзор и возможность для маневрирования. Гараж рекомендовано располагать ближе к въезду, оставляя при этом около 5 метров – расстояние, позволяющее беспрепятственно открывать ворота и парковать автомобиль перед гаражом. От въездных ворот до гаража делают прямую дорогу, под которой не проходят коммуникации – водопровод, электрические сети и канализация. Естественный сток воды с отмостки гаража должен быть направлен в сторону юга, запада или востока.

В каждом случае владелец дома самостоятельно определяет, будет ли его гараж стоять обособлено от дома или же это будет пристройка.

Разработка проекта (эскиза)

Разрабатывая проекта для будущего гаража, следует определиться с ответами на ряд вопросов:

1. будет ли гараж только местом хранения автомобиля, или же в нем будут проводиться ремонтные работы;

2. необходимо ли в нем сооружать смотровую яму и погреб;

3. каких размеров будет гараж и какова его высота.

На бумаге прочерчивают эскиз или план-схему стен гаража и его отдельных элементов, которые соответствуют выбранному варианту планировки строения.

Остановимся подробнее на некоторых этапах строительства гаража.

Внутренние размеры гаража. Для хранения одного автомобиля достаточно иметь гараж, параметры которого составляют 4х6 метров. Размеры корректируются с учетом потребностей владельца. Расчет производится просто. Если гараж предназначен только для хранения авто, без его обслуживания, проводят такой эксперимент: у машины открывают все дверцы, в том числе и багажник и по полученным размерам делают проекцию контура на землю. Размеры будущего гаража обязательно проводят при наличии конкретного автомобиля, поскольку у разных авто разные габариты.

С правой стороны к контуру добавляют 10 см, к остальным трем сторонам – по 80 см. если места под гараж не хватает, расстояние со стороны водителя можно уменьшить до 60 см.



Рис 1. Расчет параметров гаража

Таким образом, вы получите проекцию удобного гаража, соответствующего минимальным потребностям внутренних размеров. Если вам необходимо расположить верстак у боковой стены гаража, расстояния от открытой двери машины до оборудования увеличивают на 10 см и более.

Если верстак предполагается расположить у дальней стены гаража, расстояние от бампера автомобиля до верстака должно быть не менее 60 см. если верстак не будет устанавливаться, а размеры гаража ограничены, необходимо соблюсти минимальное расстояние от стены до торца открытой двери автомобиля – 20 см и более.

При строительстве гаража важно уделить внимание размерам внутреннего пространства, поскольку это помещение служит не один год и даже не десяток лет. Правильно проведенные расчеты внутренних параметров гаража определяют удобство работы в нем при необходимости обслуживания автомобиля либо во время работы за верстаком при хранении машины. Наличие достаточных зазоров обеспечивает свободное передвижение в гараже без опасности повреждения кузова автомобиля.

Если вы часто делает ремонтные работы или же мастерите в гараже, размеры гаража необходимо увеличить с учетом параметров верстака или стола.

Если участок для строительства гаража органичен, размеры строения можно уменьшить, но не в ущерб свободе передвижения в помещении. Однако такое сокращение размеров допускается только в случае дефицита места застройки на участке, но никак не исходя из желания сэкономить деньги на строительстве гаража. Экономия здесь абсолютно не оправдана.

Высота стен гаража должна быть без излишков. Это позволит в зимнее время сэкономить на обогреве лишнего пространства, к тому же весь теплый воздух скапливается в верхней части гаража, а внизу остается холодный. Во время ремонта днища автомобиля лежать на холодном полу просто не безопасно для здоровья.

Как рассчитать высоту, если вы решили строить гараж своими руками? Делается это следующим образом: у автомобиля открывают крышку капота, а также заднюю дверь у хэтчбека или универсала. Необходимо произвести замер и сравнить полученный результат со своим ростом. За основу берется наибольшая величина, к которой необходимо добавить еще 10 см. не следует делать расчет на кого-либо более высокого роста, поскольку такие гости бывают не часто в вашем гараже, а основные пользователи этого пространства – ваш автомобиль, вы и члены вашей семьи. Полученная опытным путем высота определяет расстояние от пола гаража до его потолка. Если гараж рассчитан на два машиноместа, предназначенных для хранения автомобилей разной высоты, за основу расчетов берется наибольшее значение.

Выбор материала для гаража

С основными размерами будущего гаража определились, теперь осталось правильно выбрать материал для возведения стен. Важным фактором при выборе строительного материала является его показатель теплопроводности. Чем его значение меньше, тем лучше. Такой материал не позволяет образовываться инею в зимнее время, а в теплое и переходное время препятствует образованию влаги на стенах. Какому же материалу отдать предпочтение? Рассмотрим наиболее распространенные из них.

• Деревянный гаражи. Чаще всего стены гаража строят щитовые, то есть деревянные каркасно-панельные, или же каркасные. Теплостойкость таким строениям обеспечивает эффективный утеплитель – шлак, шлаковата, строительный пенопласт. Такие гаражи сооружают на легких фундаментах, что удешевляет строительство. Поэтому щитовые, каркасные гаражи относятся к категории относительно дешевых строений.
• Каменные и кирпичные гаражи. Они характеризуются долговечностью, однако не могут похвастаться высокими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены таких гаражей необходимо дополнительно утеплять специальными материалами или сооружать воздушные колодцы. Если гараж возводится из кирпича, необходимо строить тяжелый и дорогостоящий фундамент.
• Более бюджетный вариант – это гараж из шлакобетона. Такое строение быстро строится, его легко собирать, стены имеют хорошую тепло- и звукоизоляцию.
• Гараж из пеноблоков наравне со шлакобетоном по показателям, но отличается более короткими сроками строительства за счет больших размеров блоков. Этот строительный материал нетоксичный и относится к категории экологичных материалов.
• Металлический гараж. Такое строение характеризуется низкими теплоизоляционными свойствами стен, однако пользуется большой популярностью у владельцев автомобилей. Улучшить положение позволяет утепление гаража, к примеру, минеральной ватой. В основном такие гаражи идут заводской сборки. Металлический гараж прочный, надежный, имеют низкую стоимость и быстро монтируется.

Разбивка на местности

На данном этапе на реальной местности наносится разметка того, что отображено в проекте гаража. То есть делается привязка к местности. Для работы потребуется с десяток деревянных колышков, молоток, рулетка длиной 7 метров, капроновый шнур на 30-40 метров. Чтобы начать привязку гаража, необходимо определить точку одного из углов будущего строения.

Возведение фундамента

Основное назначение фундамента для гаража заключается в защитной функции от деформации и возможных разрушений, препятствии проникновения влаги из почвы внутрь помещения. Это объясняет всю серьезность подхода к созданию фундамента для гаража.

Факторы, учитываемые при строительстве фундамента:

• Глубина залегания грунтовых вод;
• Характеристика грунта;
• Вес гаража

В основном для гаража сооружают ленточный фундамент, который выдерживает толстые стены из кирпича, бетона, камня и других строительных материалов.

Сооружение стен, цоколя и ворот

Цоколь – это дополнительный способ утепления гаража, хорошая защита помещения от проникновения влаги и воды. По своей конструкции цоколь представляет собой часть «коробки» строения, которая соприкасается с грунтом (тротуаром). Как правило, высота цоколя составляет 20-70 см. именно на эту часть гаража приходится воздействие грязи, перепадов температур, паводка и избытка влаги. При возведении цоколя важно учесть все негативные факторы. Для возведения цоколя чаще всего используют кирпич, поскольку его можно самостоятельно уложить, не привлекая тяжелой техники и специалистов.



Перед кладкой верхний ряд настилают гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать рубероид, который настилают в два слоя, либо акваизол, отличающийся большей плотностью, за счет чего достаточно будет одного слоя. Укладывать рубероид следует внахлест, делая накладку шириной 10-15 см. Таким способом обеспечивается хорошая гидроизоляция, что предупреждает возникновение сырости от фундамента.

На следующем этапе проводят установку и закрепление ворот. Монтаж ворот гаража проводят сразу после возведения цоколя либо после того, как коробка постройки будет завершена полностью. Установку окон и ворот лучше проведет специализированной фирме, что позволит избежать деформации их формы в будущем. Замеры проемов можно произвести самостоятельно или доверить эту работу организации-изготовителю окон и ворот.

Устройство перекрытия и крыши

Если гараж строится на собственном земельном участке возле дома, из кровельных материалов используют листы шифера, профнастил либо металлочерепицу. Утепление крыши позволит получить теплый гараж. В остальных случаях крышу гаража перекрывают бетонными перекрытиями.

Устройство полов и отмостки

Пол должен располагаться на уровне 10 см выше уровня земли. Существует несколько способов обустройства пола в гараже. Прежде чем приступать к его созданию, следует изучить виды полов.

Виды полов:

• Бетонный пол . Он отличается прочностью и может эксплуатироваться в жестком режиме. Такой настил имеет небольшую стоимость. Из недостатков бетонного пола стоит отметить постоянное образование пыли и грязных пятен.
• Железобетонная плита . По долговечности такое покрытие не уступает бетонному полу, однако его стоимость гораздо выше. Цена пола складывается из стоимости самой плиты, найма бригады рабочих и строительной техники.
• Деревянный настил . Несмотря на дешевизну и экологичность такого варианта, пол из досок долго не прослужит – не более 5 лет.
• Керамическая плитка . Недостатки: низкая сопротивляемость ударам. Преимущества: высокая устойчивость к воздействию влаге, легкий уход.
• Заливные или полимерные полы . Одна из современных технологий обустройства пола. Полимерный пол будет надежным и долговечным, если была проведена качественная подготовка основания и соблюдены все условия технологии заливки смеси. Положительные качества полимерных полов усиливаются по мере усушки.

Важно: при обустройстве пола необходимо делать уклон в сторону ворот. Чтобы был естественный сток воды, а также автомобиль мог выехать накатом. Чтобы въезд в гараж был удобным, со стороны главного фасада делают пандус шириной 50-120 см.

Отмостка сооружается для того, чтобы отвести излишки влаги от цоколя или основания фундамента гаража. Если посмотреть статистику, большинство гаражей не имеют отмостки, из-за чего в таких помещениях наблюдается повышенная влажность, что особенно заметно при сильных ливневых осадках и в переходный период времени года.



На рисунке показан пример бюджетного устройства отмостки, которую делают вдоль всех открытых стен гаража. Если строится ряд кооперативных гаражей, такую отмостку делается только у задней стенки строений.

Отмостку делают шириной минимум 1,2 метра, под слоем уплотненной глины необходимо создать дренирующий грунт, для которого используют щебень, песок и мелкую гальку, стремясь свести к минимуму наличие глины.

Также следует помнить, что при планировке подъездного пути к проему гаража необходимо делать уклон в направлении от гаража. В качестве посыпки используют хорошо дренирующий грунт, который быстро отводит влагу, подступающую к гаражу.

Утепление и отделка гаража

Зимой в гараже температура не должна быть больше +5 С. Если в помещении будет «домашняя» атмосфера (выше +18 С), автомобиль будет подвергаться постоянному перепаду температур. В результате, автомобиль из холодной улицы попадает в теплый гараж, и на его поверхности появляется «испарина». Если антикоррозийная обработка кузова имеет дефекты или сколы, влага сделает свое дело – корпус будет повреждаться ржавчиной.

Чтобы минимизировать затраты на содержание гаража и поддерживать температуру в помещении на должном уровне, строение следует утеплять. Для этого используют теплоизоляционные материалы, характеризующиеся низким показателем теплопроводности.

К отделочным работам приступают только после окончания основного этапа строительства гаража. Отделка разделяется на две части – внутренняя и наружная. При проведении наружной отделки необходимо учитывать воздействие наружных факторов (окружающей среды), а при создании внутренней отделки отталкиваются от желаемого уровня комфорта. Перед тем, как приступать к внутренним отделочным работам, необходимо провести все коммуникации – электричество, вентиляцию и т.д.

Естественная вентиляция гаража

Отдельный вопрос касается естественной вентиляции в гараже. Она обязательно для такого рода помещений, чтобы в нем не скапливался спертый воздух. Если оттока воздуха нет, в гараже устанавливается высокий уровень влажности, появляется конденсат, в результате чего автомобиль начинает гнить. Поскольку автомобиль прогревается в гараже, необходимо обеспечить отвод выхлопных газов. Если этого не происходит, при закрытых дверях, окнах и воротах может произойти отравление газами и вызвать летальный исход.



Самостоятельно сделать вентиляцию совсем не трудно. В стене с воротами, на расстоянии несколько выше от цоколя делают два отверстия размерами 130х200 либо 130х100 мм. Это самый простой способ создания приточной вентиляции, обеспечивающей гараж свежим воздухом.



Для создания вытяжной вентиляции делают два отверстия в противоположной стене, располагая их под потолком. Воздушные массы поступают снизу, проходят через гаражное помещение и выводятся через верхние отверстия в стене.

Автор: Администрация сайта

По материалам сайта: http://xn--80anedggrlejhe8g8c.xn--p1ai