Крыша бани
22.01.2014 21:14 Администратор
Сооружение бани. а особенно ее крыши, является непростым делом. И конечно лучше поручить эту работу специализированной бригаде. Но, если знать из каких частей и узлов состоит крыша, и как эти узлы нужно делать, и как собирать готовые узлы и детали, то можно её сделать и самостоятельно.
Как построить крышу бани
Давайте вместе разберёмся, как же это можно сделать? Выполнять эту работу лучше всего втроём.
Видов крыш для бани очень много. Они бывают односкатные, двускатные, четырёхскатные, много скатные (шатровые).
Пусть наша баня небольшая, всего 3 х 4 м. Для неё подойдёт самая простая двускатная крыша.
В бане должен быть потолок. Для того чтобы его сделать, нужны потолочные балки из бруса 200 х 80. Для установки потолочных балок в двух верхних венцах сруба нужно сделать врубки для балок. Врубки для балок выполняются через метр, не реже. В них устанавливаются балки. Этот способ установки называется глухая врубка.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Постройка стропильных ферм.
Когда установлены потолочные балки, можно приступить к постройке крыши. Основа крыши – стропильная ферма. Ферма состоит из основания, двух стропильных ног (наклонные стороны треугольника) и ригеля. Если нет особых требований, то стропильная ферма это равнобедренный треугольник с углом при основании 45градусов. Сечение всех деталей для небольшой крыши нашей бани 50 х 100 мм. Для крыш большего размера, сечение деталей соответственно больше и линейные размеры другие.
Первым делом нужно заготовить детали ферм. Фермы должны устанавливаться с промежутком 1.0 – 1.1 м. на равных расстояниях. Из этого соображения рассчитывается нужное количество ферм и количество заготовок деталей для них. Для нашей крыши нужно 7 ферм. Значит нужно 7 оснований и 14 ног фермы.
Ширина сруба 3 м. Длина основания, при свесе 250 мм. с каждой стороны = 3500 мм. Длина стропильной ноги при угле 45 градусов = 2334 мм.
В готовой ферме, ригель врезается в полдерева в ноги на расстоянии 50 см. от вершины фермы, параллельно основанию. Длина нашего ригеля 1200 мм.
У основания, у ригеля и у ног обе стороны срезаны под 45 градусов.
Сборка стропильных ферм.
Заготовив детали, можно приступать к сборке ферм. Стропильную ферму удобнее собирать на земле. Чтобы все фермы получились одинаковыми, делается шаблон из досок. На шаблон накладываются детали фермы. Детали выравниваются имежду собой соединяются шурупами, врезанных наискосок. Шурупы должны быть в диаметре не менее 6 мм. Шурупы должны быть достаточной длины. Врезанный ригель крепится к ногам так же, шурупами. Для того чтобы избежать растрескивания досок при вкручивании шурупов, отверстия под них просверливаются сверлом, диаметр которого должен быть равен диаметру тела шурупа по канавке. Усилия вкручивания шурупа можно значительно уменьшить, намазав резьбовую часть его, намоченным мылом.
Затем фермы проверяются на идентичность наложением друг на друга. Все стороны всех ферм должны совпадать с соответствующими сторонами контрольной фермы. В случае отклонения производится корректировка.
Дверь на чердак и окно.
Теперь нужно в одном из фронтонов сделать дверь. Для этого нужно сколотить коробку из четырёх брусков, например 50 х 50 мм. На внутренней стороне коробки нужно наколотить ограничительный брусок, например 20 х 20 мм. Размеры коробки для нашего случая:
высота = 1050 мм.
ширина = 900 мм.
Щит двери получается:
Высота =940 мм.
Ширина =790 мм.
Материал двери обрезная дюймовая доска. Собрана дверь на два бруска – поперечины. Между ними должна быть укосина из того же бруска чтобы избежать перекосов двери. Привесить дверь можно на обычные дверные петли.
В противоположном фронтоне можно сделать небольшое окно. Конструкция коробки для окна такая же, как и для двери, только высота окна должна быть меньше, всего 500 мм. от верхней поперечины коробки. Поэтому в коробке должна быть ещё одна поперечина под раму окна.
Дверь и раму под окно можно установить в стропильные фермы до подъёма, но зашивку фронтонов лучше делать после установки ферм на сруб. Зашивку фронтонов не сложно выполнять с лестниц, а поднимать на сруб, целиком зашитый фронтон, достаточно тяжело. Так же и стекло в окне лучше вставить после установки стропильной фермы.
Установка ферм.
Таким образом, незашитые крайние фермы можно устанавливать на сруб бани. Фермы устанавливаются по отвесу и через основание крепятся шурупами к верхнему венцу сруба. Кроме того, для надёжной фиксации вертикальности фермы и для прочного крепления её, необходимо установить раскосы от ног стропил к срубу. Верхние концы раскосов должны крепиться в районе ригеля. Нижние концы раскосов, после дополнительной проверки на вертикальность стропильной фермы, должны быть надёжно закреплены на верхний венец сруба. Так устанавливаются крайние стропильные фермы.
После установки крайних ферм, устанавливают промежуточные фермы с шагом 1- 1,1 м. Шаг всех ферм должен быть одинаковым. Каждую ферму нужно установить строго вертикально, в линию с крайними фермами и закрепить в этом положении временными раскосами.
Все стропильные фермы скрепляют по верху козырьком. Козырёк это две дюймовые доски, скреплённые под углом равным верхнему углу стропил. В нашем случае это угол 90 градусов. Доски козырька должны быть длиной во всю крышу и плюс 30 см. вылет перед фронтоном.
Доски козырька сколачивают между собой и приколачивают к каждой стропилине.
После установки козырька можно приступать к обрешетке.
Обрешётка.
Обрешетку лучше всего делать обрезной дюймовой доской. Начинают обрешетку укладывать от козырька и спускаются вниз. Длина досок обрешетки должна быть во всю длину крыши. Целая доска в обрешетке усиливает всю конструкцию крыши. Обрешетку лучше всего укладывать сплошным слоем, не делая промежутков между досками. Это потом поможет лучше уложить все слои кровли. Обрешетка должна выходить за края стропил не менее чем на 25 см. это делается для защиты фронтонов от дождя.
Дальше нужно выполнить кровельное покрытие.
Кровельное покрытие.
Кровельных покрытий сейчас множество. Например, старый, надёжный шифер, ондулин, металлочерепица и другие удобные в работе материалы. Единственное, что нужно сделать до укладки покрытия, это уложить на обрешетку, какую ни будь плёнку для гидроизоляции. Например, полиэтиленовую плёнку, или плёнку «гидробарьер». Особенно, если кровельный материал волнистый. Зимой в волны шифера заметает снег, и, если плёнку не проложить, то придётся вычищать его с чердака, иначе он будет там таять и мочить конструкцию бани.
Закончив кровлю, удобно зашить фронтоны.
Зашивка фронтонов.
На фронтоны, на стропила горизонтально с шагом 30 – 40 см. приколачиваются бруски обрешетки. Бруски подходят сечением 50 х 50 мм. На бруски вертикально приколачиваются доски вагонки - обшивка. Может быть, и обратная схема с вертикальными брусками и с горизонтальной зашивкой вагонкой. Низ обшивки нужно сделать на 3 сантиметра ниже фермы. Это помогает защититься от попадания дождевой воды на стенку бани. Таким образом, зашиваются оба фронтона. После этого можно вставить стекло в окно заднего фронтона.
Перекрытие между первым этажом и чердаком.
Как говорилось выше, балки перекрытия имеют сечение 80 х 200 мм. Конструкция перекрытия будет следующая. Утепление будет производиться эковатой. В нормальных условиях, например при утеплении стен между внутренними комнатами в жилом доме, эковата не требует ни паро, ни гидроизоляции. Но поскольку перекрытие бани может иметь большую разницу температур, то лучше снизу иметь слой плёнки паризоляции. И так, на нижнюю сторону балок перекрытия, строительным степлером, крепится полиэтиленовая плёнка, перекрывая всё сечение помещения бани. Снизу плёнка закрывается вагонкой, которой зашиваем весь потолок. В «корыта», образованные балками перекрытия и вагонкой, на плёнку засыпаем эковату до самого верха балок. Получаем слой теплоизоляционного материала толщиной около 200 мм. По верхнему краю балок настилаем половую доску, закрывая опять-таки всё сечение бани. Такой потолок достаточно утеплён, для того, чтобы тепло в бане держалось довольно долго.
Нужно отметить, что крышу и фронтоны в бане утеплять не нужно, особенно при использовании эковаты в утеплении потолка бани. Вообще тёплый чердак в этом случае крайне не желателен. А для сушки веников вполне подходит и холодный чердак.
Чем утепляется потолок бани?
Для утепления потолка бани удобно использовать эковату.
Справка:
Эковата – целлюлозный утеплитель.
Состав эковаты:
81% - целлюлозное волокно - бумажная макулатура и переработанная газетная бумага.
12% - антисептик (борная кислота).
7% - антипирен (бура) - противопожарное вещество. Из-за него эковата не поддерживает горение и не воспламеняется даже при 1300 градусов Цельсия.
Эковата не выделяет токсичных веществ, даже при нагревании.
Эковата влагоустойчива. Она способна вбирать в себя влагу до 20% от объёма без потери теплоизолирующих свойств.
Эковата защищает от грибка, плесени, от насекомых и от грызунов.
Эковата имеет химически пассивную среду и не вызывает коррозию у металлов, контактирующих с ней.
Эковата очень интересный материал.
В России он начал использоваться сравнительно недавно. Хотя в Финляндии, например, он используется очень широко и давно. В США этот материал используется с 1919года. Сообщается, что недавно американские учёные, исследуя, как работает эковата, полностью разобрали один из старых домов того времени и не обнаружили никаких следов разрушительного воздействия влажности в перегородках, утеплённых эковатой. Эковата и сама не поддавалась влаге и защищала строение от сырости.
Поэтому, при использовании эковаты и не нужны плёнки пароизоляторы, плёнки гидроизоляторы (при обычных условиях).
У нас в России количество производителей эковаты в последнее время заметно увеличилось. Это и фирма «ИЗОТЕК» в Санкт-Петербурге, «Эковата «НЕВСКАЯ» в Ленобласти, и «Эковата» в посёлке Разметелево, так же Ленобласть и другие.
Выпускается эковата в разных видах по вполне умеренным ценам. Например, пачка, которой хватает для утепления 1 м/квадратного стоит 340 – 370руб. Правда, перед укладкой эковату нужно распушать. Эту работу, конечно, можно поручить специализированной организации, но цены тогда, естественно, вырастут.
Цены везде примерно одинаковые. Например, упаковка 15кг (0,13м куб.) стоит 380 руб.
Эковату можно просто заложить в перекрытие. Но есть способ более современный, но и более дорогой.
Напыление с помощью специальных установок эковаты с клеем на стены, на перекрытия, на крыши снизу, на что угодно, даже в замкнутые полости, причём объём полости заполняется полностью и не остаётся никаких щелей для доступа холодного воздуха. Нанесённый слой с клеем просыхает 5 дней, потом его можно закрывать.
Заключение.
И так, крыша бани готова. Далее нужно выполнить внутреннюю обшивку помещения бани. Для этого очень хорошо подходит вагонка. Причём вагонку не нужно ни красить, ни покрывать лаком. Так от неё будет исходить благородный аромат дерева. Дальше нужно подумать о печи, о трубе, о лавках и, если получится о полоке. И ещё надо не забыть сделать небольшое световое окно и окно для вентиляции.
Это окно - просто сквозное отверстие в стене напротив двери, прорезанное наполовину в двух соседних брёвнах под потолком. Это окно должно быть постоянно заткнуто старым ватником. Но когда надо немного понизить температуру в бане, или после мытья, просушить её, вот тут надо старый ватник вынуть. Так делали во всех старых банях.
Ну что же лёгкого Вам пара на долгие времена.
По материалам сайта: http://stroyrom.ru