Строительство дома из контейнеров своими руками – фото и ход работы
Сначала очень хотели построить собственный большой дачный дом – уютный но большой. Размеры будущему дому в мечтах мы давали никак не менее чем 12 на 8, притом дом обязательно хотелось двухэтажный, брусовый, чтобы он смог выдержать любые морозы.
Но мечтам (именно этим) не было суждено сбыться.
Первые проблемы возникли, когда мы решили провести детальный анализ грунта, чтобы определиться, каким должен быть фундамент нашего дома-мечты.
Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжёлый суглинок, перемежающийся с прослойками песка, а грунтовые воды стоят буквально в полуметре от поверхности.
Вывод был неутешительный — участок можно считать заболоченным, а морозное пучение грунта в этих местах очень сильное. Для брусового дома такого размера, который мы в своих мечтах уже начали строить, пришлось бы отлить из бетона армированную фундаментную плиту толщиной не менее 200 мм.
Цена такого варианта для нас была явно неподъёмной.
Но самое главное — не было никаких гарантий, что морозное пучение не накренит плиту вместе с домом, после чего сделать уже будет ничего нельзя — так и останется стоять наша мечта, как Пизанская башня.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Этот вывод заставил задуматься и рассмотреть другие варианты, так как рисковать и жить в доме, в котором из-за сезонного пучения грунта не закрываются окна и двери, никому не хотелось.
Дом из контейнера: планы
Решение пришло с совершенно неожиданной стороны.
Дело в том, что по основной своей работе мне часто приходится заниматься погрузкой сорокафутовых железнодорожных контейнеров (так называемых «сорокачей»). Эти контейнеры имеют стандартные размеры (ДхШхВ) — 12,0?2,4?2,7 м, собственный вес — 4,5 т и полезную площадь пола — 28,8 м2.
Началось же всё с эскиза, который я набросал на простом тетрадном листе в клетку.
Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для того чтобы сделать дом дома на таком сильнопучинистом грунте, какой был на нашем участке.
Небольшой собственный вес дома (по моим прикидкам, при использовании двух стандартных контейнеров — не более 10-12 т) и прочная металлическая коробка, которая будет выполнять функции каркаса. обеспечивающего жёсткость и стабильность всего строения, — вот основные преимущества такой конструкции.
Очевидно, что для такого дома вообще нет никакой необходимости сооружать массивный армированный фундамент. рассчитанный на противостояние силам морозного пучения, так как любые просадки грунта можно легко компенсировать, приподнимая соответствующую часть дома на необходимую высоту.
Забегая вперёд, хочу заметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всём по порядку.
Дом из контейнера своими руками – строительство
Итак, от сооружения сборного или отливки монолитного фундамента я отказался. Вместо этого мы приобрели две железобетонные сваи сечением 350?350 мм и длиной 6 м.
Сваи уложил на гравийную подушку на расстоянии 6 м одна от другой (с доставкой и установкой стоимость составила 9 тыс. руб.). После укладки свай на место купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тыс. руб.
Вместе с доставкой и заказом автокрана это обошлось в 85 тыс. руб. Перед покупкой проверил контейнеры на радиационный фон, внутри он оказался 12 мкР/ч при норме в Иркутской области 35 мкР/ч.
Когда оба контейнера были установлены на место, началась основная работа. Никаких сроков для себя я не намечал и никаких этапов не планировал. Просто делал своим чередом то, что было необходимо, одно за другим.
Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня целиком и полностью, отодвинув все прочие дела на второй план, а то, что будущий дом с каждым днём приобретал всё более и более зримые очертания, лишь подстёгивало мой азарт.
Первым делом завёз на участок бензогенератор, чтобы сварить между собой оба контейнера.
Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, обварив стык двух контейнеров по всему периметру (что называется, по кругу). Затем болгаркой отрезными дисками по металлу удалил ненужные части внутренних стенок контейнеров, прорезал проемы для окон и дверей (использовал диски 0200 мм, расход их не считал, но, думаю, потребовались не больше 20-25 штук). По времени эта часть работы пришлась на июнь, стояла невыносимая жара, а внутри контейнеров было вообще как в духовке.
Поэтому болгарку брал в руки только рано-рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днём же занимался возведением каркаса мансарды и установкой стропил крыши.
Каркас мансарды собрал из бруса 100?100 мм.
К контейнерам брусья крепил кровельными саморезами длиной 130 мм, а между собой соединял скобами и длинными сантехническими болтами (200-220 мм). Когда каркас мансарды был полностью смонтирован, установил стропила крыши.
Каждое стропило имеет длину 8 м, поэтому закупленные для этого четырёхметровые доски сечением 40?100 мм пришлось сращивать по длине. Все соединения выполнял не на гвоздях, а на саморезах. Так, на мой взгляд, надёжнее.
Поверх стропил закрепил обрешётку из шестиметровых досок сечением 25?150 мм, а по обрешётке — оцинкованные стальные волнистые листы.
Чуть позже, когда дошло до отделки дома, я засомневался: правильно ли я поступил, что не проложил между обрешёткой и металлической кровлей пароизоляционную плёнку?
Чтобы как то выйти из положения, на всякий случаи под свесами крыши на каждой из боковых сторон дома установил по три отрезка трубы 100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей. На зиму я их не закрываю, так как мансардой мы пользуемся только летом. Пока никаких следов образования конденсата на металле я не заметил — вентиляция работает исправно.
А вот со стальной кровлей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что она вся буквально гудит— сильный шум слышен во всём доме. Как только появится возможность, постараюсь перекрыть крышу ондулином или каким либо другим мягким материалом.
В качестве утеплителя для обшивки дома с наружной стороны я использовал прошивные маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размерами 3000x1000x60 мм. Маты были уложены между вертикально закреплёнными на стенках контейнеров брусками сечением 60?60 мм, а сверху обшиты металлическим профлистом С-10, окрашенным в цвет ультрамарин. Бруски вертикальной обрешётки и листы обшивки крепил кровельными саморезами.
Внутренняя отделка стен почти ничем не отличается от наружной: такие же бруски вертикальной обрешётки, такие же прошивные маты, только поверх утеплителя прикручивал саморезами листы ДСП 2750x1200x16 мм. Между листами оставлял зазор в 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в помещение. После утепления стен установил оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами.
Полы также утеплил прошивными матами. Для этого сначала закрепил на металлическом полу бруски 60?60 мм, между брусками уложил маты утеплителя, затем настил из досок 150?40 мм, а поверх него те же листы ДСП.
Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделал квадратный вырез и сложил кирпичную печь прямо на металлическом полу контейнера.
Опасений, что с ней что-либо случится, у меня нет.
Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на достаточно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер — это своего рода жёсткая коробка, и, как его ни на клоняй, печь будет наклоняться вместе с ним.
Главное, нужно следить за тем, чтобы эти отклонения были не слишком большими, и вовремя их исправлять.
Так, спустя год после завершения основных строительных работ дом немного осел, как я и ожидал, на южную сторону, где земля прогревается быстрее.
В результате осадки грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Исправить это удалось довольно легко.
Я просто приподнял одну сторону дома обыкновенным гидравлическим домкратом, подложил под этот край бетонную тротуарную плитку размерами 500?500 мм, и дом благополучно вернулся в своё прежнее положение.
Электрику провёл не внутри дома, а по наружным стенам, в кабель-каналах, считаю, что так безопасней и выглядит вполне аккуратно. Кроме этого, оборудовал в доме кухню с плитой и мойкой.
Правда, пока не разобрался, как быть со сточными водами из мойки. Как выкопать и отлить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких грунтах, я не знаю, ведь морозное пучение будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли.
Временно воду с кухни сбрасываю в дренажную канаву. Этот вопрос мне ещё предстоит решить.
Чтобы в доме можно было постоянно жить и зимой, планирую установить в нём отопительный котёл. Пока же для постоянного пребывания используем дом только с мая по октябрь. Как-то раз, зимой, прожил в доме несколько дней при -27°С.
Прогревается дом при такой температуре довольно долго, примерно 4-5 часов, но потом тепло держит неплохо. Чтобы в жилище было ещё теплее, в этом году планирую сделать завалинку, так как за прошедшее время дом уже устоялся, и заметной осадки практически больше нет.
Вот так мне удалось воплотить свою мечту в реальность.
Дом из контейнера получился вполне нормальный — эконом-вариант для среднего жителя России. Материалы для его постройки стоили около 300-350 тыс. руб. за работу не платил, так как всё делал сам. Думаю, что бригада квалифицированных строителей может построить такой дом за месяц, а то и меньше.
Дом из контейнеров – фото
По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com