Как монтировать металлочерепицу: технология и меры безопасности

Установка металлочерепицы

Еще совсем недавно в качестве покрытия крыши использовался только один кровельный материал - шифер. В последние годы его производствостало стало налаживаться, и весь материал стал достаточно высокого качества. Однако так было не всегда. Иногда даже при абсолютно ровных скатах приходилось сильно попотеть, чтобы правильно уложить последние листы шифера. Современные же технологии проката металла позволяют производить металлочерепицу очень высокого качества. Смонтировать крышу из такого материала не составляет никакого труда.   Стоит заметить, что устанавливать подобную кровлю можно самостоятельно, то есть без каких-либо специальных навыков. Необходимо лишь ознакомиться с базовой инструкцией по монтажу.

Конструктивный состав кровли

С точки зрения конструкции кровля состоит из множества мелких и крупных деталей:

• коньковая планка;
• заглушка коньковой планки конусного типа;
• простая коньковая заглушка;
• планка ендовы;
• торцевая планка;
• карнизная планка;
• проходные элементы;
• лестницы;
• снегозадержатели;
• переходные мостики и другие.

Конечно, в зависимости от конкретной конструкции крыши того или иного элемента может и не быть.

Инструменты и материалы

Как и любая другая работа, монтаж черепицы требует наличия некоторых инструментов:

• пишущий инструмент;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт или дрель;
• молоток;
• длинная рейка и уровень.

Стоит заметить, что резать элементы кровли следует только ножницами по металлу, дисковой пилой или ножовкой с мелкими зубьями. Использовать при этом болгарку запрещено - большая температура сильно повреждает верхний защитный слой металла.

Монтаж металлочерепицы.

После резки элемента следует удалить с него напильником все мелкие зазубрины. Из материалов могут понадобиться:

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

• черепица в нужном количестве со всеми фасонными элементами (карнизными и торцевыми планками, коньками, ендовами, фартуками и специальными крепежными элементами);
• доски и рейки для создания обрешетки и контробрешетки, а также брусы размером 50*50;
• гвозди;
• пароизоляционный, теплоизоляционный и гидроизоляционный материалы;
• элементы сточной системы, включая крепежные элементы.

Технология монтажа

Чтобы осуществить монтаж правильно, необходимо сперва произвести некоторые подготовительные работы, которые включают в себя и обмер всей крыши, и производство некоторых расчетов.

Подготовительный этап

Монтаж металлочерепицы на прямоугольном скате.

Контрольный замер производится только после полной установки стропильной системы. Измеряются диагонали скатов. Если есть некоторые расхождения с нужными значениями, то маленькие неровности до пары сантиметров легко устранить при помощи фасонных элементов. Стоит оценить и угол уклона скатов. Дело в том, что черепица рекомендована для укладки только на тех крышах, угол уклона которых составляет больше 14 градусов. Если это условие выполняется, то необходимо рассчитать нужное количество материала. Покрываемая длина равна длине самого ската и величине карниза (примерно 40 см).

Устройство кровельного «пирога»

По нижней планке ендовы делается отбортовка, обрезана должна быть она ниже линии карниза.

Как не парадоксально звучит, но влага не самым хорошим образом сказывается на состоянии кровельного покрытия. Речь идет о конденсате, который может образовываться в результате суточных перепадов температуры на нижней поверхности черепицы. Вторым источником влаги может стать пар, который исходит из внутреннего пространства чердака или дома. В результате таких влажных паров утеплитель намокает и теряет свои основные свойства. Кроме того, стропила начинают гнить, на обрешетке появляется плесень, повсюду ощущается сырость.

Чтобы такого не происходило, правильно будет вместе с самим кровельным материалом сделать еще несколько защитных слоев. Между стропил крепится теплоизолятор. Наверх, на стропильные ноги, установите пароизоляционную мембрану, которая и будет препятствовать попаданию влаги в стропильную систему. Кроме того, необходимо позаботиться о естественной вентиляции подкровельного пространства. Это достигается за счет устройства контробрешетки. Карниз подшивается с оставлением щелей, шириной около 4-5 см. Коньковая планка еще на этапе устройства обрешетки изначально делается немного толще остальных, чтобы воздух свободно выходил в этом месте. Итак, кровельный «пирог» состоит из следующих слоев, начиная изнутри:

• отделка чердака;
• пароизоляционная пленка;
• стропильная система вместе с утеплителем;
• обрешетка с прибитым на ней слоем гидроизоляционного материала;
• контробрешетка с закрепленным на ней кровельным материалом.

Утеплительный материал устанавливается между стропильными ногами. Если используется минеральная вата, то с каждой стороны ее лучше делать внахлест на стропила. Если используется пенопласт, то он очень плотно должен прилегать к каждой стропильной ноге. С этой целью его отрезают не по размеру, а на 0,5-1 см шире. Дальше крепится пароизоляция. Пленка раскатывается по всей своей ширине, но не натягивается. Она должна провисать на 1-2 см, то есть не касаться теплоизолятора. Крепится пленка при помощи шинки к стропилам и укладывается внахлест, при этом все швы можно проклеить скотчем.

Чтобы застелить гидроизоляционный материал, можно и не делать обрешетку. Его просто стелют поверх стропильных ног и к ним же крепят при помощи шинки и маленьких гвоздей. Дальше устраивается либо обрешетка (если под гидроизолятором ее не было), либо контробрешетка. Для этого нужны брусы 5*5 см в качестве дублеров на стропильные ноги, и доски толщиной не меньше 2,5 см. Оптимальным считается доска в 30 мм.

Под черепицу доски обрешетки можно настилать не сплошным ковром, а через одну. Карнизная и коньковые планки (то есть первая снизу и первая сверху) должны быть минимум на 1 см толще всех остальных досок обрешетки. Кроме того, вокруг ендовы, дымохода, на стыке стен (примыкание), вокруг смотровых окон и других подобных объектов обрешетка делается сплошной, чтобы можно было закрепить фартуки.

Монтаж элементов кровли

При превышении длины ската 6-7 м черепицу следует разрезать на меньшие куски, которые монтируются с нахлестом не менее 150 мм.

После устройства всех слоев, включая и обрешетку, можно приступать к монтажу металлочерепицы и ее фасонных элементов. Особое внимание следует обратить на все стыки, то есть примыкания, ендовы и другие. Это самые слабые места в кровле. Внутренние ендовы следует крепить к обрешетке в местах стыков скатов. Использовать при этом можно саморезы по дереву. Все элементы должны укладываться внахлест не меньше 15 см. После установки всех листов металлочерепицы получается ендова с торчащими кусками этих листов. Чтобы замаскировать их, наверх накладывают верхнюю ендову, которая крепится уже к листам.

Чтобы не допустить попадания влаги во внутреннее пространство, в местах примыканий используют внутренние фартуки. Выполняют их следующим образом. Одну из планок примыкания необходимо приложить на свое место и на трубе отметить ее уровень. Чуть ниже отмеченной линии сделать канавку перфоратором. Дальше убрать всю пыль и куски кирпичей трубы. Далее можно начинать устанавливать нижний фартук. Начинать необходимо снизу. Нижняя планка примыкания отрезается по размеру. Крепится она к сплошной обрешетке саморезами. Так производится установка нижнего фартука по всему периметру трубы или по всей длине примыкания.

Пароизоляционные полотнища крепятся степлером к внутренней стороне стропил, внахлест, между собой герметично соединяются специальной самоклеящейся лентой.

Не стоит забывать и про нахлест отдельных элементов, величина которого должна быть не меньше 15 см. После этого под нижним элементом фартука расположить плоский лист жести. Его направить либо в ендову, либо до самого карниза. Вся влага, попавшая на нижний фартук, по галстуку будет стекать вниз. После установки всех листов металлочерепицы поверх устраивается верхний фартук по такому же принципу. Единственное отличие в том, что верхний срез фартука крепится не в канавке, а прямо на стене трубы. На этом же этапе, пока не настелены листы черепицы, устанавливают и держатели для желобов водосточной системы.

Они крепятся к нижней планке на саморезы. Кронштейны закрепляются так, чтобы желоб находился ниже края листа черепицы на 2-3 см. Это позволит сохранить сточную систему во время схода снега с крыши. После закрепления всех кронштейнов в них вставляются и крепятся сами желоба. После этого крепят карнизную планку. Она монтируется таким образом, чтобы ее край немного заходил за край желоба, то есть находился над ним. Это позволит конденсату стекать по планке прямо в желоб. Итак, теперь можно монтировать сами листы черепицы. Правильно укладывать листы нужно по порядку. Первый лист кладется на угол ската, выравнивается по его торцу и закрепляется на один саморез. Второй лист укладывается внахлест следующим образом:

• если монтаж осуществляется справа налево, то второй лист накладывается на первый сверху;
• если монтаж осуществляется слева на право, то второй лист подкладывается внахлест снизу.

Два листа соединяются саморезами в верхней части на месте нахлеста. Причем скреплять саморезами надо только листы, к обрешетке крепить их не стоит, чтобы можно было потом легко подправить. Когда точно по такому же принципу смонтируете и третий лист, их все можно выровнять относительно карниза и полностью закрепить первый и второй листы. Так продолжать до последнего листа ряда. Что касается установки вертикальных рядов, то принцип остается тот же. Все нижние листы подкладываются под верхние. Низ листа крепится саморезами в подошве волны.

После устройства всех слоев, включая и обрешетку, можно приступать к монтажу металлочерепицы и ее фасонных элементов.

Все последующие ряды крепежных элементов делаются через один в шахматном порядке. Всего на 1 кв. м металлочерепицы должно уходить порядка 6-8 крепежных элементов. После укладки всех кровельных элементов, можно монтировать торцевые планки. Они крепятся на торцы скатов. Крепить следует с шагом в 50-60 см саморезами по дереву, длина которых не меньше 28 мм - для бокового крепления, и не меньше 65 мм - для крепления сверху. Планки укладываются внахлест, величина которого может быть всего 5 см. После завершения этой работы можно приступать к монтажу конька. Конек как фасонный элемент черепицы может быть и круглой, и плоской формы.

Подойдет любой, здесь вы можете полностью положиться на свой вкус. Крепят коньковый элемент торцом при помощи саморезов длиной 8 см. На каждый торец надевается заглушка. Сначала на конек крыши помещается уплотнитель, в котором предварительно освобождают все вентиляционные отверстия. На него сверху надевают фасонный элемент. Он крепится к черепице через волну. Коньковые планки укладываются внахлест не меньше 10 см.

Установка некоторых других элементов крыши

Схема укладки металлочерепицы.

После этого можно установить все внешние фартуки, внешние ендовы и так далее. Часто на крышах можно видеть лестницы, которые ставятся прямо на металлочерепицу. Кроме того, иногда возле труб и антенн расположены так называемые переходные мосты. Для этого устанавливаются кронштейны. Они, в свою очередь, крепятся при помощи оцинкованных шурупов через металлочерепицу в стропильную ногу. Дальше мостик крепится на кронштейны под соответствующим углом (не более 50 градусов). Точно таким же образом крепятся и ограждение кровли. Возле карниза вдоль ската устанавливают снегозадержатели .

Они нужны не для того, чтобы удерживать снег на крыше, а чтобы рассекать большие его пласты на более мелкие, предотвращая тем самым лавинный сход снежной массы с крыши дома. Их монтаж осуществляется по тем же принципам, что и установка ограждений и мостов. При длине скатов меньше 8 м можно устанавливать только один снегозадержатель на металлочерепицу, который будет находиться в 35 см от края карниза. Если же длина ската больше указанной цифры, то лучше установить два снегозадержателя на некотором расстоянии друг от друга. В качестве второго варианта можно использовать снегоудерживающие планки. Они предназначены именно для удержания снега. Крепятся они к черепице саморезами. По стоимости такие планки гораздо дешевле снезадержателей, да и монтируются проще.

Условия транспортировки, хранения черепицы и меры безопасности при работе с ней

Металлочерепицу грузят при помощи мягких строп. Перевозить листы можно только в полностью разосланном виде, то есть не допускается, чтобы листы были гнутые. При транспортировке все пачки металлочерепицы должны быть надежно закреплены. На них не разрешается укладывать иные тяжелые грузы. Разгрузка должна в обязательном порядке проводиться только в перчатках. Переносить листы лучше вертикально, чтобы они не прогибались. Тащить листы по асфальту или грунту запрещено. Хранится черепица в стопках в заводской защитной упаковке.

Для ее хранения лучше выбрать сухое и ровное место. Складываются листы на брусы, которые должны быть уложены примерно через каждые полметра. Если их предполагается хранить 1 месяц и более, то лучше переложить их рейками через несколько штук. При работе на крыше следует соблюдать некоторые меры безопасности, чтобы не навредить своему здоровью и не повредить кровлю. Передвигаться по монтированным листам можно, но наступать следует вдоль волны, а не на гребень. При этом использовать лучше всего спортивную обувь с нескользящей подошвой. Подавать листы на крышу лучше всего по двум установленным рейкам.

По материалам сайта: http://1metallocherepica.ru