Настил пола своими руками.
Устройство пола по грунту.
Пол по грунту выстилается в тех домах, где нет подвалов, а лаги уложены на изолированные столбы из кирпича или бетона, которые установлены по периметру помещения на
расстоянии 70-100 см друг от друга.При таком конструктивном решении полы изолированы от стен дома, что способствует снижению передачи звуковых и вибрационных колебаний.
Лаги устанавливаются таким образом, чтобы в жилом помещении направление уложенных по ним досок совпадало с направлением света, а в коридорах - по направлению движения людей. Между лагами и кирпичными столбами прокладывается гидроизолирующий слой и выполняются прокладки из антисептированных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм.
Лаги следует устанавливать так, чтобы их стыки приходились на столбы. Для выравнивания их поверхности используется строительный или гидравлический уровень. Сначала
необходимо установить первые маячные лаги, направляя их поперек комнаты и располагая на расстоянии 2-3 см от ее стен. Обязательно с помощью уровня нужно проверить их
горизонтальность.
Подкладывать для выравнивания лаг клинья ни в коем случае нельзя. Для этого необходимо подтесать нижнюю часть лаги, но не скруглять ее. Если лагу требуется приподнять, для этого лучше всего использовать различные по толщине антисептированные бруски, которые подкладываются под основание лаги. Точность установки лаг проверяется
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
рейкой с уровнем, которую следует приложить к лагам по всем направлениям.
Между лагами и рейкой допускаются просветы шириной не более 3 мм. Между лагами и стенами или простенками нужно оставлять зазор величиной не менее 8 см для возможной осадки пола.
В домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами несущие балки пола следует врубать сковороднем, косым шипом или "ласточкиным хвостом" между первым и вторым венцами
при сплошном фундаменте и между вторым и третьим венцами при фундаменте, выполненном в виде стульев. Недостаток этого метода заключается в наличии звукового
мостика между стеной и конструкцией пола.
Устройство пола по железобетонному покрытию.
Для того чтобы настелить пол по железобетонному перекрытию, не возникает необходимости в сооружении кирпичных или железобетонных столбиков. Лаги в данном
случае укладываются непосредственно на плиты перекрытия с предварительным устройством надежной гидроизоляции (проложить полоски руберойда или пергаментной бумаги) между деревянными элементами и железобетонными конструкциями.
При устройстве пола очень важным моментом является выравнивание лаг, которое всегда производилось с помощью деревянных подкладок, устанавливаемых под лаги. Современные технологии позволяют выполнить эту работу в минимальные сроки и с высоким качеством.
Так, благодаря применению технологии регулируемых лаг перестилание пола можно произвести гораздо быстрее, чем при использовании традиционных способов.
Укладка деревянного пола.
Дощатый настил следует укладывать на ровное и надежное основание. Доски предварительно нужно обработать по кромкам. На рисунке показаны виды соединений досок
для настилки пола продольными кромками: а) впритык, б) в четверть, в) в шпунт.
Рис. 1 Виды соединения досок для настила пола.
В крайнем случае можно использовать обрезные доски, тщательно подгоняя их по кромкам. Кромки должны быть абсолютно прямыми, в противном случае в местах скосов могут происходить сколы и образовываться щели. При подгонке кромок необходимо так укладывать доски, чтобы направление годичных колец было различным. Благодаря этому пол останется ровным, даже если доски в процессе высыхания немного покоробятся.
Окончательное закрепление досок в деревянном настиле сразу же после его устройства производить не рекомендуется, потому что в процессе эксплуатации доски продолжают
подсыхать и со временем в полу могут образоваться щели. Чтобы этого не произошло, доски необходимо закрепить временно, а по окончании их усушки перестелить заново, устраняя щели.
Для этого доски настила следует уложить лицевой стороной вниз и, сжав их клиньями, прибить только каждую пятую доску. Когда пройдет один-два года, доски просохнут окончательно, настил можно будет разобрать, доски перевернуть лицевой стороной вверх и произвести окончательное закрепление пола. Для получения ровного и надежного покрытия важное значение имеет правильное сжатие досок, производимое во время сплачивания настила. Чем сильнее прижимаются друг к другу доски, тем меньше щелей образуется в настиле в процессе его усушки.
Как правило, доски сжимаются с помощью клиньев с использованием металлических скоб. Но у этого метода есть существенный недостаток: в том месте, где в доску вбивается скоба, могут образоваться трещины. Во избежание этого нередко используются струбцины, прижимающие упор для расклинивания досок.
Есть также и более простой метод, который заключается в использовании в качестве упора для предыдущей последующую доску. Для этого каждую последующую доску нужно прибивать в полгвоздя с некоторым зазором к той доске, которую следует сжать. В этот зазор необходимо вставить деревянные клинья и с их помощью сжимать доски до тех пор, пока зазор не исчезнет. При этом каждую доску следует использовать для упора только один раз. Многократно этого делать не стоит, так как отверстия для гвоздей разобьются и расширятся. В результате внешний вид доски будет испорчен.
Метод сплачивания досок путем сжатия оказывается уместным не всегда. Зачастую половые доски изгибаются в результате коробления материала. Эту изогнутость порой удается убрать с помощью расклинивания, но после снятия прижимного напряжения гвозди не всегда удерживают доску в исходном положении.
Под воздействием сил упругости мягкая древесина испытывает смещение относительно более твердого гвоздя, в результате чего между досками настила образуются щели. Для того чтобы устранить изогнутость досок и снизить напряжение при их сжатии, нужно произвести выравнивание их кромок прирезкой или прифуговкой. При большом изгибе доски выровнять ее указанным способом не удается.
В данном случае рекомендуется воспользоваться методом раскладки досок покрытия, учитывая направление их изогнутости. Доски следует разложить и выбрать направление
выгнутости их кромок таким образом, чтобы добиться максимального снижения усилия сжатия.
Методы крепления досок пола - обычный (простой) и паркетный.
Обычным считается метод вбивания гвоздей с лицевой стороны досок. При использовании паркетного метода гвозди вбивался под углом 45° в паз или угол гребня, при этом шляпка должна быть утоплена в древесину. В некоторых случаях гвоздь вбивается в гребень прямо.
Первую доску необходимо уложить на расстоянии 10-15 мм от стены и прибить к каждой балке или лаге гвоздями длиной 120-150 мм. Щель между стеной и ггервой доской впоследствии закроется плинтусом.
Декоративные качества дощатого пола определяются не только качеством материала, но также и правильностью подбора досок и выбором метода их раскладки. Так, диагональная настилка дощатого пола зрительно расширяет пространство комнаты и придает большую динамичность ее интерьеру, но только в том случае, если покрытие состоит из досок одинаковой ширины.
По материалам сайта: http://www.mirpodelki.ru