Подготовка пола под ламинат
Подготовка пола под ламинат проводится либо непосредственно перед укладкой, либо заблаговременно. Это зависит от того, насколько это подготовка сложная, и сколько времени может потребоваться для полного прохождения соответствующих технологических процессов.
Подготовленный бетонный или деревянный пол должен соответствовать следующим требованиям: отклонение от горизонта не более 2 мм. на погонный метр поверхности; абсолютно сухая поверхность; ну и желательно полностью пустое помещение.
Простая подготовка проводится либо прямо в тот день, когда вы собираетесь настилать ламинат. либо за день до этого (рекомендуется). Вначале следует полностью удалить предыдущее напольное покрытие (линолеум, паркет, релин, ламинат, ковролин и т. п.) и все подложки до основания, применяя меры защиты от пыли .
Пол тщательно пропылесосить мощным пылесосом, затем протереть мокрой тряпкой, просушить и снова пропылесосить. Затем необходимо покрыть поверхность слоем неразбавленного, или разбавленного в соотношении не более 1 к 2 полимерного грунта (есть и другие варианты, подробнее смотрите публикацию про обеспыливание бетонного пола ). При необходимости замазать мелкие неровности и ямки в бетонном полу гипсоцементом или другим быстротвердеющим раствором, например, Ceresit CN 83. высушить (лучше принудительно, иначе придется ждать не менее суток, прежде чем начать укладку).
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Если пол деревянный, то всякие дыры нужно забить клиньями на клею, прочистить при необходимости вентиляционные отверстия (или сделать при помощи фрезы, если их нет). Расшатанные доски (половицы) расклинить, закрепить на клею и шурупах, сгнившие и заплесневелые элементы демонтировать и заменить на новые. Трещины пробить скобозабивным пистолетом.
Далее все проверить; если нужно, промыть и пропылесосить пол еще раз, убрать весь мусор, особенно камешки и осколки бетона, которые потом извлечь гораздо сложнее. Далее настелить подложку под ламинат (лучше сделать это перед самой укладкой), и поверхность подготовлена.
Сложная подготовка проводится в том случае, если полы не соответствуют требованиям по укладке ламината. В этом случае следует их выровнять (бетонный пол выравнивается заливкой стяжки по маякам. деревянный – настилом фанеры в один или два слоя). Далее стяжку необходимо просушить в течение минимум 28 дней. Если стяжка очень толстая, то время сушки следует увеличить до 45 дней. Тонкая стяжка (до 3 см.) может быть высушена в течение 14 дней.
Необходимо контролировать влажность стяжки. Если у вас есть влагомер для бетона. воспользуйтесь им. Если его у вас нет (что скорее всего), то поступить нужно следующим образом: берется резиновый коврик, кладется на стяжку на сутки. Затем переворачивается, и, если на изнанке выступают водяные капли, то значит, влажность еще высока. Кстати, говоря, если положить пол на сырую стяжку, то результат будет примерно вот такой:
Когда стяжка залита и просушена, покройте ее грунтом либо окрасьте алкидной эмалью, чтобы закрепить поверхность, не давая ей в будущем «пылить». Далее настилается подложка и собирается покрытие.
Деревянный пол должен быть тщательно просушен. Основание из свеженастеленой фанеры также следует просушить перед укладкой ламината, лучше всего продержать его не менее 7 дней, чтобы прошла акклиматизация и убралась излишняя влага. Если какие-либо соединения и стыки вспучились или сместились после просушки, следует проциклевать их, прошпатлевать автомобильной универсальной шпатлевкой и прошкурить шлифовальной бумагой с зерном 100.
Нужен ли гидробарьер ?
Да, стоит сказать несколько слов о т. н. гидробарьере. о чем очень любят рассуждать различные «специалисты». Есть фундаментальный тезис о том, что под подложку нужно непременно впихнуть гидробарьер, а то папочка расстроится (ламинат вспучится от влаги). Одни, «глупые лентяи, не соображающие в строительстве», говорят о том, что это не нужно, что они «всегда так клали» и т. п.
Но тут находятся «умные», и начинают кричать о том, что у них опыт, что они обладают секретными знаниями Ктулху, и что гидробарьер все-таки нужен. При этом они почему-то предлагают использовать в этом качестве техническую полиэтиленовую пленку (хорошо хоть не упаковочную).
Так вот, стоит запомнить, что гидробарьер – это не просто дурацкая техническая полиэтиленовая пленка, а специальный материал. мембрана, которая способна регулировать влагообмен. Поэтому выпады «глупых» насчет собственной достаточности и жалкие попытки «умных» насчет вбивания знаний в головы неучам и лентяям унылы чуть менее, чем полностью. Хотите использовать гидробарьер – используйте (например, Dry STEP ). А пихать под подложку кусок технического полиэтилена антинаучно, безграмотно и недостойно настоящего мастера.
И да, под новую стяжку барьер-таки необходим, притом не забудьте сделать небольшой нахлест его на стену («корыто»). В старом фонде (но не на первом этаже) можно обойтись без мембраны: чудеса могут случиться при затоплении квартиры соседями сверху, но в этом случае никакая мембрана не спасет от перестилания ламината.
© 2012 Отделочные и общестроительные работы
По материалам сайта: http://silite.spb.ru