Ремонт деревянного пола в частном доме своими руками

Ремонт деревянного пола в частном доме своими руками

Содержание статьи

Ремонтировать, точнее, менять целиком деревянный пол своими руками возникает необходимость у жителей частных домов, когда пол уже основательно сгнил, покосился, стал пропускать холод и сырость из подвала. В моём случае так и было: в комнатах первого этажа пол просел и покосился (так, что под плинтусами можно было просунуть руку), а в холодном коридоре (там, где сейчас строится ванная комната )изначально не был двойным, пропуская всю сырость и холод снизу. Под ремонтом пола понимается замена сгнивших элементов, добавление теплоизоляции. Имейте в виду: если, помимо собственно замены полов, необходимо осушить подвал или подлить фундамент сроки ремонта существенно возрастают.

В нашем случае, разобрав полы в комнатах, видим, что менять нужно всё кроме самих половых досок: они сохранились хорошо, а вот перекрытия… Матерь Божья, хорошо, что они остались за кадром! Всё в данном случае означает:

• перекрытия,
• нижний пол(настил со стороны подвала),
• наполнитель меджу полами.

Перекрытия прогнили, нижний пол провалился, а вместе с ним – и наполнитель (40 лет назад при постройке этого дома использовали… шлак). Ремонтируя пол в холодном коридоре, заменим и половые доски – от сырости они потеряли былую свежесть.

Ремонт (замена) пола в комнатах первого этажа

Последовательность действий:

Приступим. Разбираем старый пол. Инструмент, который нам понадобится:

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

фомка и лом (желательно загнутый, с гвоздодёром)

мальнький топор (предпочитаю с пластиковой ручкой)

мотолок

мощные клещи.

Часть I. Деструкция

Первым делом фтопку идёт, понятное дело, линолеум/сукно/… Причём если у вас сукно, оно стопудово посажено на какой-нибудь клей (у меня – ПВА), так что вы намучаетесь, отрывая его от оргалита. В отличие от линолеума (который тоже непросто оторвать), отодрать сукно совсем нелегко. Далее отрываем оргалит – зацепившись топориком там, где он неплотно прилегает, срываем лист крупными кусками. Если у вас дом старый, будьте готовы к тому, что зз-за дефицита в Совке гвоздей нужного размера, оргалит окажется прихерачен “пятидесяткой”, а то и больше.

Оторвав весь оргалит, начинаем снимать пол. Начинать следует с поиска щели пошире между досками – иначе просто не подступиться. Тут в дело вступает лом, а гвозди (помните, я предупреждал…) – их размер доходит до… 150мм! И это для досок толщиной 40-50 мм. Неудивительно, что я проклял того, кто клал эти полы (и на потомков). Покончив с половыми досками, видим состояние перекрытий. В моём случае это уже не перекрытия, а сплошная труха: бревно, ничем не обработанное, за несколько десятилетий спокойно слопал короед. Этот хлам прекрасно и без труда пилится цепной пилой .

Часть II. Диагноз

Демонтаж завершён. Далее смотрим по состоянию – если нужно, пока полы сняты, осушить подвал. – приступаем. Нужно  параллельно подлить фундамент – делаем сначала это.

Комментарий к фото:

Это пол в прихожей. Чтобы увидеть огромную щель, необязательно было снимать плинтус. Это – самый низкий угол в помещении. Причина – балки (лаги) за 40+ лет съедены короедом.

Комментарий к фото 2:

Частично снят половой настил. Видим, что “нижний пол” полностью обвалился. Слева и впереди – новый подлитый фундамент (подливали годом ранее из подвала). Половые доски ещё хорошие.

Просмотрев столько фотографий, даже слоупок вынесет вердкит: ваш диагноз понятен. Начинаем лечить.

Часть III. Конструкция

В нашем случае, пока разобран пол, мы подлили новый фундамент. Теперь, собсно, начинаем строить новый пол. Нам понадобятся:

• материал для балок (лаг) – я выбрал брус 15х15 см, так как толще не тот момент ничего не продавалось (сейчас уже в продаже есть брус 20х20 см). К началу ремонта древесина должна быть хорошо просушена. ;
• материал для нижнего пола – НОВАЯ доска толщиной меньше чем верхний пол, т.к. нам по ней не ходить, а всего лишь настилать теплоизоляцию;
• теплоизоляция – начав работу с рулонов минваты, понял, что лучше для данной цели – листы каменной ваты Роквул (RockWool). они и толще ваты (10см), и настилать удобнее – ширина почти совпадает с моим расстоянием между балками;
• сюда же – то, что будем стелить прежде, чем вату. Это или пергамин, или что-нибудь более совмеренное;
• “эликсир молодости” для пола – чтобы все вышеперечисленные элементы служили долго и не боялись сырости и, главное, короедов. Это, в первую очередь, антисептик по дереву (мне нравится ХМ-11. Результаты потрясающие!), и олифа;
• крепёж – 21 век на дворе, а это значит, vpeacedoo гвозди! Никаких гвоздей. Только саморезы, благо для них у нас есть шуруповёрт ;
• тоже крепёж, но немного другой: оцинкованные пластины. Ими будем скреплять вставки между балками – к самим балкам;
• монтажная пена – для заделывания щелей как между досками (когда усохнутся), так и между досками и стеной. Я выбираю Makroflex потому что она – Труъ (появилась на нашем рынке первой. А сейчас всё заполонили поделки местного изготовления).

Собственно ремонт пола своими руками

Первое с чего начинаем – определяемся, как будут лежать половые доски: вдоль или поперёк помещения. Направление может измениться: разрбрав старые полы, вы, возможно, захотите настелить новые по-другому. Хотя бы потому, что так удобнее или потому, что купить 6-метровые доски – не проблема, а класть будет проще. Второе – смотрим, на что будем класть горизонтальные балки (лаги). В моем случае это было бы проблемой, если бы не подлитый новый фундамент – его ширины (около 50 см) за глаза хватит, чтобы на нём с удобством лежали перекрытия.

Выбираем (или оставляем как есть) расстояние между балками (лагами). Так как мы заменили толстенные (но ничем не обработанные) брёвна болеее тонкими, 15-сантиметровыми брусьями, расстояние между ними сократили до 1 метра. Важно: если это помещение имеет лаз в подвал, подумать о расположении нового люка нужно сейчас. Положив все балки (разумеется, предварительно подстелив на фундамент рубероид), выравнимаем их по горизонтали с помощью уровня, подкладывая где надо… вместо дощечек предпчитаю фанеру, пропитанную олифой – она заведомо не сплющится от нагрузки со временем.

Выровняв положение лаг, выпиливаем из того же бруса отрезки, которые будем класть по периметру стены (нового фундамента) перпендикулярно лагам. Своего рода проставки между ними. Длина каждой из них индивидуальна. Выпилив и вымочив торцы в ведре в антисептиком, кладём также на рубероид и прикручиваем к лагам строительными уголками (как на фото выше) и саморезами. Получаем замкнутую конструкцию, расстояние вокруг которой (точнее, щель между ней и стенами) заливаем жидким раствором. Подготовка перекрытий окончена, начинаем настил “нижнего” пола.

Настил двойных полов

“Нижний” пол нужен, чтобы было на что стелить утеплитель. Толщина досок для него – раза в два меньше, чем у “верхнего” пола. Вполне достаточно 2-3 см (меньше выбирать не следует хотя бы потому, чтобы конструкция выдержала человеческий вес). Расположение настила не принципиально – выбирайте хоть продольное, хоть поперечное. Главное здесь – чтобы доски были хорошо просушены, в противном случае они дадут усадку. В последнее время мне всё больше хочется использовать для этой цели вагонку.

При продольном (вдоль лаг) настиле нижнего пола вам понадобится сначала прикрутить (ни в коем случае не прибить!) к лагам снизу бруски – достаточно прочные чтобы выдержать вес досок, утеплителя и человека (на время ремонта). При поперечном (поперёк лаг, то есть несущих брусьев) можно сразу прикручивать к брусьям сами доски. Такой вариант более прочный, лишь требует большего количеста саморезов (которые, перед тем как закручивать, не забываем смазывать маслом ).

Прикрутив доски нижнего пола и насмотревшись модных передач про ремонт, укладываем слой “псевдо-утеплителя” (не помню как называется, у них он белый с порами). Или не укладываем, решать вам. Ведь настоящий утеплитель между полов – это именно толстый слой каменной ваты (или минваты), но никак не тоненькая ткань. Я проложил пергамин. Закончив с настилом нижней стороны двойных полов, не забываем проверить их на наличие щелей. Если оин есть – ликвидируем с помощью монтажной пены.

Вот теперь самое время стелить меджу полов настоящий утеплитель – каменную вату (лучше) или минвату. Если у вас ширина проёмов между лагами не совпала с шириной листа каменной ваты (а это случится наверняка, если только специально не подгадывать), не беда, – Rockwool отлично режется канцелярским ножом (тем самым, с плоским лезвием которое быстро ломается). Отрезаем так, чтобы уложить с небольшим усилием (упором), то есть чуть шире проёма. Толщина листов – 10 см, а так как толщина брусьев минимум 15 см (а брёвен – ещё больше), возникает соблазн заполнить пустое пространство доверху – ещё одним слоем каменной ваты (это уже “бутерброд” 20 см) либо слоем минваты – она потоньше, всего 5 см.

Утеплитель между полов готов, можно настилать “верхний” пол. Доски для него в любом случае будут толще, не менее 4 см, а главное, опять же, хорошо просушенные и ровные. При неправильной просушке или хранении, а также покупке в сомнительном магазине, доска может “пойти винтом” – нам такие не нужны. Ведь их сложнее как следует притянуть к лагам, помимо этого их придётся подравнивать рубанком. Настил верхнего пола – процедура несложная (здесь не нужно работать лёжа, из подвала), но она потребует бОльших физических усилий. Вам нужно не только просверлить отверстие под каждый саморез, но и, закручивая его, как следует прижимать насадку шуруповёрта, ведь в случае прокручивания она повреждается. К слову, саморез длиной 100 мм и более идёт довольно тяжело. и приготовьтесь к тому, что настелив новые полы, вы не сможете сразу настелить и паркет (ламинат). необходимо будет сделать протяжку саморезов ориентировочно через месяц, ведь доски за это время “улягутся” (слежатся).

Комментарий к фото 1:

доски нижнего пола настелены, заполняем щели монтажной пеной. Настилаем утеплитель (поначалу я использовал минвату).

Комментарий к фото 2:

нижний пол настелен, щели убраны, можно стелить утеплитель. Здесь продольно настеленные доски держатся на поперечинах, прикрученных с интервалом в метр. Котэ прилагается.

Настелив половые доски, точно так же ликвидируем щели между новым полом и стенами – они будут, я гарантирую это! Makroflex вам в помощь. Выждав ночь, срезаем излишки монтажной пены. Выполнив через месяц после настила полов протяжку, можно смело укладывать паркет, ламинат или что ещё душа пожелает. Только не забудьте сначала настелить оргалит или фанеру – она и пол выровняет, и будет дополнительной теплоизоляцией.

По материалам сайта: http://e-remontkvartir.ru