Пристройка к дому своими руками
25.01.2014 17:26 Администратор
Наилучшим вариантом расширить полезную площадь в частном доме – это соорудить к нему пристройку. Пристраиваемые помещения могут быть разных форм, размеров и иметь свое целевое назначение. Как правило, от целевого назначения зависит подбор тех или иных строительных материалов, из которых будет возводиться пристраиваемая часть дома. В данном варианте после капитального ремонта и перепланировки в доме возникла необходимость пристроить прихожую. Как и при любом строительстве, предварительно был сделан чертежный эскиз, на нем геометрический вид пристройки и основные точные размеры и высоты. Следующий шаг выбор стройматериалов и просчет сметы на их приобретение. Рассмотрев и просчитав разные варианты строительства пристройки, с учетом минимальных финансовых затрат и минимальных сроков возведения было выбрано оптимальное решение в следующей последовательности и из таких стройматериалов.
Как построить пристройку
Форма пристройки Г- образная, размер фундамента 2.7 х 2.7 метра. Первым делом размечаем периметр и подготавливаем площадку.
Для возведения фундамента применяется красный кирпич, бывший в употреблении и цементно-песчаный раствор. Перед укладкой первого ряда промеряем высоту верхней чистовой отметки фундамента, делим на толщину кирпича плюс растворный шов. Таким образом, вычисляем необходимое количество рядов.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Потратив немного времени на вычисление рядности кирпича, позволяет вывести ровный уровень всей плоскости основания без лишних затрат труда и времени.
Необходимую разницу высоты заполняем кирпичным бутом, хорошо утрамбовываем и заливаем цементно-песчаную стяжку. В дальнейшем это готовое основание для укладки половой плитки .
Самый быстрый способ возведения стен - это каркасный. К достоинствам такого способа относится и минимальный отход стройматериала. Вам остается только правильно подобрать длину брусьев и их количество.
Монтаж каркаса начинаем с прикручивания брусьев к основанию пола при помощи перфоратора и дюбелей. Они должны быть выставлены вровень с фундаментом и обязательно иметь изоляционную ленту. В качестве ленты использовался нарезанный вспененный полиэтилен толщиной 5 миллиметров.
Затем выставляем боковые брусья по уровню и прибиваем к стенам. На данном этапе необходимо правильно рассчитать высоту и скат всего каркаса. В нашем случаи кровля будет продолжением существующей крыши. Зафиксировав угловой брус в ровном вертикальном положении, укладываем верхние брусья и скручиваем саморезами основной каркас.
Далее нужно разметить дверной и оконный проем. Размеры двери и окна мы знаем заранее. Чтобы не подрезать OSB листы на стороне дверного проема отступаем от стены размер равный ширине листа 125 сантиметров, и устанавливаем по уровню брус. Отмерив ширину двери, устанавливаем второй брус, это и будет проем для дери. На другой стене размечаем и устанавливаем стойки под окно, к ним устанавливаем горизонтальные перемычки. Сформировав оконный проем, доставляем и прикручиваем саморезами нужное количество стоечных брусьев, а затем армируем всю конструкцию поперечными вставочными перемычками.
Стеновой каркас готов начинаем монтировать кровлю. Крыша односкатная, уклон продолжение существующей, достаточно правильно вымерять ширину балок и добавить толщину обрешетки. Также следует учесть глубину волны кровельного материала.
Под обрешетку необходимо уложить кровельную гидроизоляцию. Для кровли использовали листы профнастила. Достаточно хороший и не дорогой материал к тому же его можно заказать под необходимую длину и уложить без добора.
На место нахлеста двух кровель приклеиваем изоляционную ленту, дабы при климатических перепадах в этом месте не было коррозии.
Подбиваем коробку вровень со старой, окрашиваем ее и устанавливаем отлив.
Устанавливаем окно.
Каркас будет обшиваться листами OSB толщиной 10 миллиметров. В качестве утеплителя используется минеральная вата толщиной 10 сантиметров.
Приступаем к обшивке каркаса.
Перед тем, как обшить стену с дверным проемом, навешиваем дверь. В качестве дверной коробки решили использовать стоечные брусья, а дверь старую из массивной доски. Конечно можно было купить входную дверь. но наша оказалась довольно в хорошем состоянии, хотя ей более 40 лет, за исключением множества слоев краски. Навесив дверь на заранее размеченную стойку, вторую подгоняем по месту и устанавливаем верхнюю перемычку. С внутренней стороны по периметру закрытой двери, прикручиваем рейку 2х4 см. что будет служить дверной четвертью.
После того как завершили наружную обшивку приступаем к внутренней, предварительно уложив минеральный утеплитель.
Следующий шаг утепление стен пенопластом и отделка их под общий вид фасада дома. Так как дом оштукатурен и покрашен, этот вариант наиболее оптимален и не дорогой.
Толщина пенопласта 5 сантиметров, дабы не делать дверные откосы, да и потом их можно повредить, по периметру дверного проема прикручиваем брус 5х5 см. в толщину пенопласта.
Монтаж листов производилось следующим образом. На лист точечными небольшими частями наносилась монтажная пена.
Весь стыковочный периметр листа также запенивался.
Лист плотно прижимался и прикручивался саморезами с пластмассовой проставкой.
Данный вариант отделки стен просчитывался изначально. Красным отмечено, что стыкование существующей стены и новой сделано в одной плоскости. Для этого изначально фундамент со стеной был сдвинут на толщину утеплителя.
По периметру окна под уровень монтировались ровные заводские края пенопласта с на хлестом на раму.
Пустоту заполняем монтажной пеной.
Устанавливаем подоконник.
Перед накладкой армирующей сетки удаляем все излишки застывшей пены.
Наносим первый слой специального армирующего раствора.
На углы накладываем перфорированные уголки с сеткой.
Двери обшиваем с внутренней стороны листом OSB со стороны фасада кожаным заменителем. На фото видно, что торец листа обожженный, он специально вырезался болгаркой с обычным отрезным кругом. При таком резе отсутствуют заусеницы и сколы, торец идеально гладкий достаточно вскрыть лаком.
Вот так смотрится внутренняя сторона двери.
Завершающим этапом будет нанесение финишного слоя раствора, покраска и установка дверных наличников.
По материалам сайта: http://stroyrom.ru