Подробное описание
Высоту стяжки по плитным утеплителям делаем не менее 50 мм с обязательным армированием стальной арматурной сеткой, сваренной из стержней диаметром 1,5 мм, и размером ячейки 40?40 мм. Либо раствор стяжки армируют фиброволокном.
1. Геодезическая разметка стяжки.
Для плитных утеплителей на стены желательно вывести не только уровень верха стяжки, а еще и уровень верха утеплителя.
2. Подготовка основания.
Плиты перекрытия очищаются от мусора. Если в плитах есть дыры, то они заделываются пли-точным клеем. Под устройство теплоизоляции монтажные петли на плитах перекрытия срежьте, а если они не помешают укладке утеплителя — загните.
5. Установка маяков.
Вне зависимости от того будет под утеплителем пароизоляция или не будет, устанавливаем штыревые маяки. При монтаже пароизоляции установить штыревые маяки и не прорвать при этом изоляцию невозможно. Поэтому, при устройстве стяжек по толстому слою теплоизоляции, лучше использовать утеплители из экструдированного пенополистирола. Они обладают низкой паропроницаемостью, пароизоляцию можно не делать, достаточно проклеить места стыковок плит теплоизоляции скотчем. Именно по этой причине, в «плавающих» стяжках практически не применяются жесткие минераловатные плиты. Используется либо пенополистирольные плитные теплоизоляции, либо рулонные тонкие вспененные полиэтилены.
3. Устройство пароизоляции.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Под паропроницаемые теплоизоляции на первых этажах над теплым и сырым подвалом образу-ем «корыто» — делаем сплошной пароизоляционный ковер из полиэтиленовой пленки. Нахлест пленки на стену делаем выше предполагаемой стяжки. На первых этажах над холодными подва-лами пароизоляцию пока не укладываем. В этом случае на первом и всех других этажах устанавливаем по периметру стен только ленту из полиэтилена и демпфера, с нахлестом полиэтилена на перекрытие и на стены выше предполагаемой стяжки, то есть делаем «корыто» без дна.
При настилке сплошной пароизоляции по штыревым маякам приходится жертвовать целостно-стью пленки. Пароизоляцию накалывают на маяки, но лучше, сначала расстелить пароизоляцию, а затем расставить маяки. Дыры получаются аккуратнее. Однако еще раз повторим, что пароизоляция нужна под ватные утеплители и неэкструдированный пенополистирол, если используются экструдированный пенополистирол или вспененный полиэтилен, то пароизоляционный ковер можно не настилать.
4. Укладка утеплителя.
Верх неровно уложенных плит перекрытия под укладку плитной теплоизоляции выровняйте песком. Не нужно насыпать слишком много песка — не перегружайте перекрытие. Песка нужно ровно столько, чтобы на нем не качался плитный утеплитель. Либо добейтесь этого другим способом, например, подрезкой низа теплоизоляционных плит или подсыпкой под них крошки из утеплителя.
Теплоизоляция накалывается на штыревые маяки. Ходить и утаптывать утеплитель не нужно. Поэтому в комнате оставляются свободные от утеплителя ходовые дорожки либо при настилке теплоизоляции рабочие начинают укладывать утеплитель от дальней стены и выпячиваются в дверь. В процессе укладки стыки плитного пенополистирольного утеплителя проклеиваются скотчем.
6. Устройство стяжки по пенополистирольным плитам.
Работаем полусухой цементно-песчаной смесью. Без перерывов на обед и перекуров. Начинаем работать от входной двери. Готовим смесь и закидываем ее через дверной проем на утеплитель. Укладываем стяжку примерно на половину ее высоты, ориентируясь на установленные штыре-вые маяки — выше половины закидывая их раствором (рис. 40). Работая от входной двери, про-двигаемся прямо по свеженасыпанному раствору вглубь комнаты. И стяжку делаем, и раствор уплотняем утаптыванием.
Как только засыпали всю комнату на половину высоты стяжки, заносим в комнату арматурную сетку, укладываем ее на стяжку и ногами притапливаем ее в раствор стяжки. Две соседние сетки укладываем с нахлестом друг на друга примерно на 3 ячейки. Связывать сетки друг с другом не нужно — пустая трата времени.
Дальше можно работать по нескольким вариантам. Засыпать и выравнивать стяжку по штыре-вым маякам либо «надеть» на маячки профили для гипсокартона ПН и ровнять стяжку правилом по этим профилям. Некоторые мастера работают прямо по штыревым маякам. У тех, кто никогда эту работу не делал, выровнять стяжку по головкам болтов вряд ли получится. В этом случае лучше сделать направляющие маяки, по которым можно работать правилом. Наиболее быстро это можно сделать, накинув на штыревые маяки профили ПН. Далее работа ведется обычным порядком. Между маяков наносится остальной раствор и стяжка уплотняется ногами и разглаживается правилом. По мере необходимости профили ПН сдвигаются по головкам штыревых маяков. Необходимо отметить, что полусухая цементно-песчаная смесь без применения пластификатора очень трудно разравнивается правилом. Поэтому большей частью придется работать мастерком, срезая бугорки и подсыпая ямки, а правилом смесь не столько растягивается, сколько проверяется ее уровень.
Закончив с засыпкой и выравниванием, стяжку затирают штукатурными терками, срезая бугорки и заполняя ямки. Если раствор будет плохо затираться, значит в стяжке мало воды, смочите терку в ведре с водой и затирайте. Если в растворе много воды, то затереть стяжку в принципе невозможно, это уже брак, который может привести к растрескиванию стяжки. В процессе затирки вынимаем из стяжки маяки, а «ушибленные» в результате выемки маяков места затираем. Если внизу под стяжкой лежит слой пароизоляции и он пробит стационарным штыревым маяком, то сначала через отверстие, оставленное вынутым болтом, «лечим» пароизоляцию шприцеванием силикона.
Профессионалы не используют штыревых маяков, они могут изготавливать маяки одновременно со стяжкой. Именно так поступают на стройке. Однако необходимо учесть, что формирование растворного маяка одновременно с изготовлением стяжки требует опыта, это не штыревой маяк, где поворотом болта можно моментально приподнять или опустить отметку. На стяжку «на глаз» закидывается вторая порция раствора высотой почти равной (можно чуть выше) высоте стяжки. Гладилкой или теркой на стяжке натираются два «пятачка», верх которых выравнивается лазерным уровнем по отметке верха стяжки. Затем из рассыпанного по стяжке раствора нагребаются или разгребаются две грядки и выравниваются (натираются) по «пятакам» правилом в отметку верха стяжки. А потом между двумя натертыми правилом маяками засыпается раствор и растягивается правилом.
На первый взгляд, такая технология кажется проще, но это только на первый взгляд. Когда наблюдаешь за работой профессионалов, всегда кажется, что все, что они делают, легко повто-ришь сам. И действительно, каких-то особых секретов здесь нет, просто нужен опыт. При недо-статке опыта можно очень долго провозиться с растворным маяком — подсыпая, разглаживая, срезая и снова подсыпая грядку, пока не выровняешь его в отметку. А стяжка в это время не ждет, она начинает схватываться, в результате можно не успеть положить верхний слой стяжки пока не начал схватываться нижний слой, и стяжка получится расслоенной.
При использовании для стяжки готовых безусадочных сухих смесей работа значительно упро-щается. Первая порция раствора точно также закидывается на высоту половины стяжки, затем заносятся и укладываются арматурные сетки. Потом на штыревые маяки надеваются штукатур-ные профили и работа заканчивается выравниванием стяжки по маякам правилом. Готовые су-хие смеси дают удобоукладываемую смесь, которая хорошо разравнивается правилом. Затирать ее терками не нужно. Как только стяжка позволит по себе ходить, маяки вынимают и выкручи-вают винты штыревых маяков. Места установки маяков «лечат» если необходимо силиконом и затирают новой порцией раствора.
Если в качестве материала стяжки применяем раствор, армированный фиброволокном (рис. 42), то установка в стяжку стальной арматуры не нужна. Фиброволокно армирует стяжку во всех направлениях и не допускает трещино¬образования. Технология изготовления стяжки не отлича-ется от описанной выше. Для изготовления фиброцементной стяжки нужно приобрести сухую смесь с фибронаполнителем. Либо изготовить смесь самому. Фиброволокно продается на строи-тельных базах. Его нужно 400–600 гр на кубометр раствора. Волокно добавляется в раствор вме-сте с цементом и песком. Одной из многих замечательных особенностей этого материала является то, что волокно при перемешивании равномерно распределяется по раствору, не прилипает к лопате или лопастям мешалки и не сбивается в комки. При устройстве стяжки волоски фибры сначала заметны на стяжке, но после затирки и схватывания «волосатость» стяжки исчезает.
7. Уход за стяжкой.
Накройте стяжку полиэтиленовой пленкой и уберегите ее от сквозняков, чтобы вода, в ней со-держащаяся, пошла на схватывание раствора, а не испарялась попусту. В течении трех суток следите, чтобы стяжка под пленкой не пересыхала, при необходимости сбрызгивайте ее водой из пульверизатора. Не лейте много воды, можете размыть верхний слой еще неокрепшей стяжки, но и высохнуть ей не давайте. Следите по пленке, если на внутренней стороне пленки есть конденсат, значит вода из стяжки испаряется, но она конденсируется и стекает обратно. В принципе, это не так важно, каким способом удержать влагу в стяжке, укрыванием ее пленкой, сырой мешковиной или засыпанием на стяжку сырых опилок, главное, чтобы ее не высушили очень высокая температура, солнечные лучи или сквозняки. А вообще, при работе с цементными вяжущими усвойте одну простую вещь: для нормальной химической реакции схватывания раствору нужно 15–20% воды от массы заложенного в раствор цемента. Будете придерживаться этого водоцементного отношения, раствор получится крепким. Однако учтите, что песок, особенно в самодельном растворе, редко бывает сухим и изначально в нем уже содержится какое-то количество воды.
По истечение трех суток по стяжке можно ходить, примерно через восемь суток — выполнять другие работы, например, делать что-нибудь со стенами, окнами или дверями, заниматься элек-трикой или сантехникой. Однако полноценно нагружать стяжку не нужно, например, заваливать ее мешками строительных материалов или производить на ней ударные работы. Она для этого еще недостаточно окрепла.
Через 28 дней проверяем стяжку правилом «на просвет», если она не проходит под требуемые параметры, шлифуем ее и делаем по ней еще один слой из «саморастекайки» — самовыравни-вающей смеси.
По материалам сайта: http://www.profirem.com