Грунтовка для пола под линолеум
3 октября 2013 г.
Отделочные материалы
Стяжка пола под линолеум » мой линолеум .ru
Начнем с того, что делать стяжку под линолеум в панельных домах обязательно. это связано с тем, что плиты перекрытия гладкие только с одной стороны, плиту кладут гладкой стороной в низ, т.е. она получается потолком у соседей снизу, а другая (не ровная) сторона плиты – ваш пол.
Самая дешевая, легкая в изготовлении и соответственно распространенная - цементно-песчанная стяжка пола. подойдет она и для линолеума. При такой стяжке пола для линолеума она изготавливается как обычно, главное не забудьте обработать пол грунтовкой до изготовления стяжки и саму стяжку после ее изготовления.
Когда стяжка пола высохла, делают еще одну стяжку заливными (или жидкостными) полами. На самом деле можно просто изготовить стяжку пола под линолеум наливными полами, но в Российских условиях (когда разность высоты пола обычно достигает 6-7 см.) этот способ влетает в копеечку. Поэтому основное выравнивание пола доверяют обычной стяжке, а наливные полы выравнивают пол под линолеум окончательно. Можно обойтись и обычной стяжкой пола, но сделанной несколько раз, при этом раз от раза в раствор для стяжки добавляют все больше воды .
Изготавливая стяжку пола под линолеум самостоятельно, очень важно рассчитать время полного высыхания пола. иначе после настилки напольного покрытия на влажную стяжку уже через 2-3 месяца линолеум начнет гнить и неприятно пахнуть.
Линолеум - основы укладки
Как самому постелить линолеум, не имея практического опыта и специальных знаний?
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
- Если стены не идеально прямые, рекомендуется сделать разрез на углу и обрезать смежные края острым ножом вдоль угла между стеной и полом. У наличников дверных проемов сделайте надрез на краю листа до уровня пола, чтобы лист лег ровно, и удалите язычки. Подобным же образом вырезается лист для укладки вокруг более крупных препятствий, например, оснований раковин и унитазов.
- Соединяя края линолеума встык, наложите их друг на друга так, чтобы совместился узор, и прорежьте оба слоя по стальной линейке, выбросив лишние полоски.
- После окончания работ у вас останутся обрезки, самые крупные из них рекомендуется сохранить: в дальнейшем они могут пригодиться для ремонта полов.
- При работах с линолеумом можно использовать универсальный клей UZINLE-44 для натурального линолеума, дисперсионный, малоиспаряющийся. Клей на водной основе, готов к немедленному использованию. Компоненты: модифицированный полимер полиакрилата, полисахариды и вещества, обеспечивающие сгущение, смачиваемость, устранение пены, а также консервирующее средство, минеральные наполнители и вода.
Линолеум является красивым и практичным напольным покрытием. К тому же линолеум можно достаточно просто постелить самому, обойдясь без всяких мастеров-ремонтников.
При этом результаты вашей работы будут не хуже, чем результаты работы этих самых мастеров. По крайней мере, степень удовлетворения результатами своей работы будет наверняка выше, чем результатами приглашенных мастеров (от них-то, профессионалов, всегда ожидаешь чего-то большего, а получаешь…).
Нужно только знать, что должно быть сделано. И - с помощью каких инструментов. И еще – какие подводные камни и трудности могут вас ожидать. Обо всем этом как раз и говорится в нашей статье.
Итак, ниже приведены следующие основные шаги, выполнив которые вы самостоятельно постелите линолеум. И даже, если Вы собираетесь доверить работу приглашенным мастерам, все равно прочитайте эту статью! Часть из этих шагов в любом случае будет выполняться Вами.
1. Подготовка. На этом шаге мы выполняем следующее:
А) Освобождаем комнату от мебели. Это сделать крайне желательно, чтобы потом ничто не мешало работать. Даже тяжелые шкафы или диваны советую убрать. Пустота в комнате облегчит работу и позволит в дальнейшем значительно сэкономить время и нервы.
Б) Критически оцениваем имеющееся покрытие. Если у вас есть старый линолеум, приглашенные строители скорее всего посоветуют вам его убрать. Но я бы не стал торопиться. Конечно, этот старый линолеум, особенно, на войлочной основе, может содержать в себе пыль и грязь. Зато если вы положите новый линолеум сверху старого, то пол будет теплее и мягче. Кроме того, вам не нужно будет тратить силы на то, чтобы сдирать и выбрасывать старый линолеум.
В) Убираем плинтуса. В квартирах, где имеется отделка. что называется, от строителей, чаще всего установлены широкие деревянные плинтуса. То есть они прибиты гвоздями прямо к полу, возможно, что к тому самому старому линолеуму. Я бы предложил такие плинтуса просто оторвать и заменить новыми, современными плинтусами с кабель-каналом (об этом чуть позже).
Г) Заглядываем под старый линолеум. Если там действительно много строительной пыли, то скорее всего плита пола, на которой этот линолеум лежит, не была прогрунтована. Я советую прогрунтовать пол. Если старое покрытие вы убираете, то легко прогрунтовать весь пол. Если старое покрытие остается на месте, то можно прогрунтовать только края - места ближе к стене. Для грунтования пола понадобится грунтовка, валик и специальная ванночка, в которую вы нальете грунтовку и будете обмакивать валик. Советую не забывать про ванночку – без нее будет крайне неудобно.
Все это сейчас свободно продается почти в любом строительном магазине и стоит немного. (Адреса строительных магазинов, торговых домов вы можете посмотреть на строительном портале «МастерОК!» на stroim.elport.ru )
Современные валики представляют из себя собственно матерчатый валик (из разного материала), который надевают на металлическую ось с пластмассовой ручкой. Так вот, в отверстие этой пластмассовой ручки можно воткнуть длинную трубку или палку от старой швабры. Тогда у вас получится валик на длинной ручке – это удобно для грунтования больших поверхностей.
Для грунтования краев пола, если вы не хотите замарать стены, удобнее использовать кисть.
Грунтовка подойдет практически любая, например, грунт-фасад или грунтовка глубокого проникновения. Задача грунтования здесь состоит в том, чтобы просто скрепить мелкие частицы бетона, штукатурки, строительной пыли и т.п. То есть – уберечься от распространения и накопления этой пыли под линолеумом. Поэтому я бы не стал для грунтования пола покупать дорогие грунтовки. Подойдет и что-нибудь попроще.
Д) Замеряем. Можно просто замерить площадь комнаты или воспользоваться замерами, которые приведены в техпаспорте на квартиру. Но лучше сделать так: нарисовать план комнаты на листе бумаги. Проставить на этом плане размеры – длину, ширину комнаты, площадь; обозначить проемы дверей, трубы отопления и т.п. Этот план пригодится нам на следующем шаге.
2. Покупаем линолеум. Лучше всего покупать в специализированном магазине, где есть нормальные продавцы, которые помогут советом, развернут линолеум на полу и помогут подобрать фурнитуру.
Покажите продавцу нарисованный вами план комнаты и попросите помочь в выборе. Если даже план вашей комнаты или коридора весьма сложен, с загибами, хороший продавец должен посоветовать, какие куски брать, чтобы это вышло и дешевле, и проще в работе. В некоторых магазинах могут также и раскроить линолеум по вашим размерам.
Спросите, насколько предлагаемый вам линолеум крепок. Есть так называемый коммерческий линолеум, который более стоек к воздействиям. Такой линолеум стелят в офисах и проходных помещениях. Возможно, вы захотите постелить его в коридор.
Но обычный человек чаще покупает обычный линолеум на вспененной основе. Да, спросите еще у продавца, будет ли линолеум усаживаться после того, как полежит на полу. Такое, в частности, возможно для недорогих линолеумов на войлочной основе.
При покупке нужно учитывать ширину продаваемого линолеума. Наиболее распространены рулоны шириной 2,5 метра; 3,5, и 4 метра. Как правило, в большом магазине имеется один и тот же линолеум разной ширины. Выбирайте ту ширину, которая позволит вам обойтись без всяких внутренних швов. Например, ширина нашей комнаты 3 метра 48 сантиметров. Я покупаю лист линолеума шириной 3,5 метра и длиной по размеру комнаты. И мне уже не нужно будет что-то выкраивать.
При покупке линолеума сразу же покупайте и плинтуса. Пусть магазин Вам доставит все сразу. Рекомендую пластиковые плинтуса с кабель-каналом. В этот канал можно спрятать телефонный или антенный провод. Несколько дороже, но удобнее будет плинтус не твердый, а мягкий. То есть у него края сделаны из мягкого пластика. Такой плинтус лучше примыкает к неровным стенам, не оставляя щелей.
Что нужно еще к плинтусам?
- уголки, заглушки на края и соединения – все это пластиковая фурнитура, которую подбирают по цвет плинтуса.
Попросите поучаствовать в выборе продавца, показав ему план вашей комнаты. На мой взгляд, из всего названного стоит особенно обратить внимание на уголки. Они укрепляются в угол между двумя плинтусами. При этом их крепления, которыми они примыкают к самим плинтусам, весьма слабые и легко ломаются.
Если у вас нет большого опыта крепления плинтусов, если вы любите работать быстро и непринужденно, то стоит сразу взять один-два уголка про запас – скорее всего они пригодится.
- дюбель-гвозди. Ими плинтус будет крепиться к стенке. Дюбель-гвоздь представляет собой пластмассовый дюбель с широкой шляпкой и вворачиваемый в него шуруп. В плинтусе и стене сверлится отверстие, в него вставляется пластмассовый дюбель, а в дюбель вворачивается шуруп. Обратите внимание, что обычные дюбели не подойдут. Нужен именно дюбель с широкой шляпкой (еще говорят – потайной шляпкой), ей он будет прижимать плинтус к стене. Советую купить эти дюбель-гвозди сразу же при покупке плинтуса. Продавцы рекомендуют брать по 4-5 дюбелей на один плинтус длиной 2,5 метра. Но некоторые люди обходятся и тремя. Четыре уж точно хватает.
- кроме плинтусов, возможно, понадобится купить пороги. Порог представляет из себя пластиковую или металлическую планку (бывают разных цветов), которую прикрепляют шурупами к полу на границе между помещениями (если там у вас нет деревянных порогов). Для чего это делается. - Чтобы этой планкой скрепить между собой разные листы линолеума. Имейте ввиду, что бывают пороги в виде простой планки, а бывают разноуровневые. Они позволяют соединить полы, разные по высоте, например, в комнате и коридоре.
3. Стелим линолеум. Раскатываем линолеум в нашей комнате и обрезаем лишние сантиметры. Если пришлось купить несколько кусков – раскладываем эти куски так, как они будут лежать. Здесь имейте ввиду следующее:
- линолеум должен отлежаться пару дней. В это время он распрямляется и может поэтому слегка увеличиться в размерах. Возможно, что после отлеживания его придется еще немного подрезать в том или ином месте.
- между линолеумом и стеной лучше оставлять небольшой зазор – полсантиметра или сантиметр. Тогда после окончательного отлеживания и уже после прикрепления плинтусов линолеум не вздыбится и не пойдет волнами.
После того, как линолеум отлежался можно начинать дальнейший крепеж. В простом случае мы сразу переходим к установке плинтусов. В более сложном, когда имеются отдельные куски линолеума, придется несколько труднее. В этом случае может потребоваться эти куски:
а) приклеить своими краями к полу. Попросите у продавцов подобрать или посоветовать соответствующий клей.
б) скрепить куски между собой. Можно это сделать опять же с помощью порога. А можно применить так называемую холодную сварку.
4. Устанавливаем плинтуса. Это делается довольно просто. Сначала вытаскиваем из плинтусов планки, которые закрывают кабель-канал (они потом легко ставятся на место). Раскладываем плинтуса вдоль стен и смотрим, нужно ли их обрезать.
При необходимости, отрезаем куски плинтуса нужно длины. Далее удобнее работать вдвоем. Один поддерживает плинтус, другой сверлит дыры.
Процедура следующая:
- прижимаем плинтус к стене и полу (чтобы он слегка прижал линолеум);
- перфоратором сверлим дыру в плинтусе и стене. В плинтусе сверлится дыра именно там, где ее потом не будет видно – под планкой, скрывающей кабель-канал;
- смахиваем с полученного отверстия пыль и засовываем туда пластмассовый дюбель (естественно, диаметр сверла должен соответствовать диаметру дюбеля);
- вставляем в дюбель шуруп и шуруповертом вкручиваем его;
- переходим к месту следующего отверстия и повторяем все манипуляции.
По окончанию крепления пылесосом (лучше старым) «засасываем» строительную пыль с тех мест, где были просверлены отверстия.
Обратите внимание на следующее:
- если вы собираетесь прокладывать в плинтусе кабель с телефонным или антенным разъемом или просто толстый кабель, могут возникнуть трудности. Через уголки или соединения плинтусов такой кабель бывает практически не возможно протолкнуть. Выйти из положения можно двумя способами: укладывать кабель до скрепления плинтусов, т.е. одновременно с их установкой.
Или укладывание кабеля после установки плинтусов, но путем откручивания крайних крепежных шурупов и вытаскивания уголков. Кстати, именно в таких случаях эти уголки и могут ломаться. Кроме того, здесь опять же проявляется преимущество гибких плинтусов – их легче отогнуть, чтобы вытащить уголок.
5. Возвращаем в комнату мебель. Казалось бы, это самый простой шаг. Однако, именно на нем нас поджидают трудности и разочарования! Дело в том, что наш новый, красивый и чистый линолеум может легко рваться. Сколько женских слез пролито и сколько матерных слов сказано именно на этом этапе ремонта! Чуть поторопишься, чуть недосмотришь и вот на тебе – в линолеуме или дырка, или вмятина, или резаная рана.
Итак, советую следующее:
- проверьте состояние ножек столов, стульев и другой мебели, которую вы будете переносить в комнату. Эти ножки снизу должны быть подбиты пластиком или еще чем-то мягким, что не исцарапает ваш новый пол.
Обратите особое внимание на раздвигающийся диван. Именно от такого дивана можно ожидать тайных пакостей и интриг в самый последний момент, когда, казалось бы, все завершено. Прежде чем раздвигать такой диван – проверьте! – исправны ли ролики на той нижней части дивана, которая отъезжает.
- при перетаскивании тяжелой и громоздкой спальной мебели (диван, кресло), которая не проходит через двери, ее обычно переворачивают на бок. Будьте осторожны! В этом боку, под тканью, может оказаться небольшой и невидимый гвоздик. Который всегда готов оставить царапину на вашем линолеуме (как впрочем, и на ламинате, паркете и т.п.).
- при перетаскивании тяжелых шкафов можно положить на пол старый коврик или иную мягкую и прочную материю. Поставив на это покрытие ваш шкаф, вы сможете двигать его прямо по полу, без особого напряжения и не боясь испортить пол. Вы также сможете тянуть за края ткани и таким образом перетаскивать свою мебель.
Ну вот, мы выполнили основные шаги. Как видите, ничего особенно сложного.
С уважением, Ваш Ник Мастеров – эксперт строительного портала «МастерОК!» на stroim.elport.ru. (рейтинговой каталог компаний строительного рынка, новости, прайсы, статьи и другие электронные сервисы).
P.S. Напоследок еще раз перечислю те инструменты, которые будут очень полезны при настикли линолеума и установке плинтусов:
- валик, кисточка и ванночка для грунтовки – при грунтовании пола;
- специальный нож для резки линолеума. Раньше это называли сапожным ножом. Сейчас продают такие ножички с удобной рукояткой и небольшими сменными лезвиями. Они достаточно остры и хорошо режут;
- электрический лобзик – для быстрой резки плинтусов. Можно обойтись и обычной ножовкой.
- перфоратор или ударная дрель – для сверления отверстий при установке плинтусов;
электрический шуруповерт – для быстрого вворачивания шурупов при креплении плинтусов.
Как стелить линолеум (5 фото)
Перед укладкой нужно вынести всю мебель. В пустой комнате вам будет гораздо легче работать.
Укладка линолеума на старый линолеум
Если в комнате уже был ранее уложен линолеум, то его необязательно убирать. Если уложить на старый слой новый, пол будет не только мягче, но и гораздо теплее.
Да и время укладки заметно сократится. Ведь снять слой старого линолеума не так просто, как кажется на первый взгляд.
Убираем старые плинтуса
После принятия решения, убирать старое напольное покрытие или нет, убираем плинтуса. Чаще всего роль плинтусов играют широкие деревянные рейки, наследство советских времен.
При желании их можно сохранить и после укладки нового линолеума, их можно прибить заново, а можно заменить новыми современными плинтусами с каналом для кабеля.
Как убрать старый линолеум
Фото 1" rel="lightbox[id_49]" href="/images/stories/remont-pol/tekhnologiya-ukladki-linoleuma_1.jpg">Данный пункт для тех, кто все-таки решил убрать старый слой напольного покрытия.
Если старый линолеум не был приклеен к основанию, то и убрать его будет проще. Хотя, он все равно мог прилипнуть.
Чтобы снять приклеенный линолеум, нужно разрезать его на полосы и поочередно удалять их с помощью скребков и шпателей. Для особенно трудных случаев могут потребоваться специальные инструменты: отрывной прихват, отбойный скребок, электрофреза и шлифовальная машина.
Естественно будет много пыли и строительного мусора.
Грунтовка под линолеум
Пол нужно зачистить и покрыть грунтовкой. Если же старое покрытие остается, то обработать грунтовкой нужно только края.
Для грунтовки понадобится сама грунтовка, ванночка для этой грунтовки и валик, при помощи которого она будет наноситься. Приобрести все это не составит труда, так как эти вещи найдутся в любом строительном магазине.
Грунтовку необязательно покупать дорогую, так как она всего лишь является клеем для мелких частиц мусора. Хотя, лучше, конечно, использовать грунтовку глубокого проникновения.
Таким образом, мы предотвращаем распространение мусора и пыли под линолеумом.
Снятие замеров
После всех этих процедур выполняем замер очищенной и подготовленной комнаты. Длина, ширина, все проемы дверей – во внимание нужно принимать все подробности.
Покупка нового линолеума
И теперь один из самых приятных моментов. Отправляемся в магазин за линолеумом.
Покупать его лучше в специализированном магазине с толковыми продавцами. Они помогут не только советом, но и легко смогут раскатать товар на полу, чтобы вы смогли по достоинству оценить его.
Не забудьте узнать ширину приобретаемого напольного покрытия. Чаще всего линолеум продают шириной от 2,5 до 4 метров. Но бывают и исключения. Поэтому постарайтесь покупать линолеум шириной чуть больше ширины комнаты. Это поможет избежать некрасивых швов и стыков.
В специализированном магазине товар сразу могут раскроить куски по необходимым размерам, что значительно сократит ваше время и нервы.
При покупке обязательно поинтересуйтесь насколько усаживается данный вид линолеума. Чаще всего, это происходит с недорогими линолеумами на войлочной основе.
На качестве линолеума не стоит экономить. Это, пожалуй, самый затратный момент в смене напольного покрытия.
Покупка новых плинтусов и фурнитуры
При покупке линолеума стоит сразу прикупить и плинтуса. Наиболее удобный вариант – это мягкие плинтуса из пластика с каналом для кабеля. К нему также понадобится фурнитура – уголки, соединения и заглушки на края.
Все подбирается в цвет плинтуса, а тот в свою очередь в цвет линолеума.
Уголков лучше взять на пару больше. Они очень ломкие, и без навыков работы с ними, вы можете легко поломать несколько из них.
Для крепежа плинтусов понадобятся дюбельи и шурупы потайной шляпкой.
Также нужны пороги. Это планки, которые соединяют различные листы линолеума на стыке. Например, на пороге комнат. Пороги могут быть одноуровневые и разноуровневые.
Укладываем линолеум
После всех покупок приступаем к примерке. Раскладываем линолеум по комнате. Обрезаем все лишнее при помощи сапожного ножа.
Но перед этим рулонам нужно отлежаться пару дней в комнате. При комнатной температуре он может слегка увеличиться в размерах.
При укладке зазор между стеной и линолеумом должен оставаться примерно один сантиметр. Благодаря этому линолеум после окончательного отлеживания не пойдет волнами.
Приклеиваем линолеум
Если Вы решили уложить линолеум на клей или двустороннюю клейкую ленту, то следует дать ему отлежаться на месте хотя бы неделю, иначе потом могут появиться вздутия.
После отлеживания линолеум снова сворачивается в нетугой руллон и сразу проклеивается при обратном раскатывании.
Крепим плинтуса
Раскладываем плинтуса по периметру комнаты. При необходимости плинтус можно обрезать до требуемого размера. Чтобы угол был ровно 90° – используйте стусло (короб с прорезями под известными углами) и пилу по металлу.
Из плинтусов вытаскиваем планки и в пустой канал вбиваем дюбеля. В стене и в плинтусе одновременно сверлятся отверстия тонким сверлом на всю длинну сегмента плинтуса. Отняв плинтус расширяем отверстия в стене, в которые и забиваются пластиковые дюбели. А после этого плинтус прикладывается назад и в дюбели вворачиваются шурупы, для чего удобно пользоваться шуруповертом или дрелью с соответствующей насадкой.
Обычно дюбели крепятся на расстоянии 50 см друг от друга. Но при желании это расстояние можно увеличить.
Крепеж плинтусов лучше совершать вдвоем. Один человек держит, другой крепит.
Если в кабель-канал будет прокладываться толстый кабель, то его нужно проложить в момент крепежа, так как иначе на углах планка просто не закроется.
Завершение процесса
После этого можно весь мусор собрать при помощи пылесоса. И тут самый интригующий и простой на первый взгляд процесс. Под звуки торжественного марша в комнату вносится мебель.
Но и тут не все так просто. Одно неосторожное движение и на новенькой блестящем линолеуме появляется дырка или вмятина. Поэтому все делается максимально осторожно и не торопясь.
Самый эффективный способ передвижения громоздкой мебели, ее можно положить на старый коврик и спокойно перетаскивать по новенькому линолеуму без опасения поцарапать его.
Настил линолеума - настил линолеума - каталог статей - ремонт своими руками
При выборе линолеума обратите внимание на то, чтобы его поверхность была достаточно твердой и жесткой, поскольку на дешевых сортах линолеума даже от ножек стульев остаются вмятины. И вот, наконец, линолеум выбран, куплен, осталось только уложить его на пол. Прежде чем приступить к настилу линолеума, необходимо как следует подготовить пол. Он должен быть ровным, очищенным от грязи и красок. Не рекомендуется настилать новое покрытие поверх старого.
Традиционная технология укладки линолеумного покрытия пола на бетонное основание предусматривает для выравнивания поверхности устройство цементной стяжки. Такой метод ведения работ достаточно трудоемок, поскольку сопряжен с «мокрыми» процессами. Кроме того, такое основание — холодное на ощупь, что не способствует созданию комфортных условий, и температура пола не всегда отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
Линолеум — очень эластичный материал, поэтому основание, на которое он укладывается, должно быть отделано тщательно, поскольку даже небольшие неровности пола станут хорошо заметными на лицевой стороне линолеума. Кроме того, эти участки будут подвергаться более интенсивному истиранию в отличие от остальной поверхности. Ровность покрытия достигается устройством цементно-песчаных, легкобетонных, бетонных и других стяжек.
Стяжка образует плотную поверхность по нежестким или пористым элементам перекрытия, а также выравнивает нижележащий элемент пола. Монолитные цементно-песчаные стяжки делают из растворов марки 150 и выше. Толщина стяжек в зависимости от нижележащего слоя колеблется в пределах 20-50 мм. В том случае, когда на стяжку будет уложен линолеум на мастике, ее грунтуют битумной грунтовкой. Во избежание растрескивания стяжку в течение 7-10 суток систематически увлажняют и посыпают влажными опилками. Ровность стяжек проверяют уровнем и рейкой.
Кроме монолитной, применяют также сборные цементно-песчаные стяжки из плит размером 0,5x0,5 м, толщиной от 35 мм, которые соединяют на трапециевидные пазы и гребни. Часто используемый как основание оргалит хорошо «облегает» и скрывает неровности пола, но уже через полгода неровности проступают снова. Кроме того, швы между листами оргалита со временем тоже становятся хорошо заметны. Лучше для основания использовать толстую (12-15 мм) фанеру или ДСП. Листы фанеры или ДСП можно «пристрелить» строительным пистолетом прямо к бетонному полу или просто приклеить на специальную мастику. Недостаток такого основания — его малая водостойкость. Однако если в качестве способа крепления основания к полу используется водостойкая мастика, она и будет одновременно тем изолирующим слоем, который предохранит основание от влаги. Если же основание «пристреливается», то та сторона ДСП или фанеры, которая будет лежать на полу, предварительно покрывается олифой или краской.
В старых домах, где пол лежит на «лагах» и под ним есть значительное пространство, в углах комнат на полу есть небольшие решетки для вентиляции. Они очень важны для того, чтобы в пространстве под полом не скапливалась влага и, следовательно, не гнили деревянные лаги и доски пола. Поэтому если придется застилать подобные полы листами ДСП или фанеры в качестве основания, то необходимо над этими решетками также оставить отверстия для вентиляции. Швы между листами основания нужно сделать максимально незаметными (чтобы они находились в одной плоскости и не были один выше или ниже другого). Если между листами будут зазоры (не более 5 мм), их нужно заполнить шпатлевкой. Между стеной и листами основания нужно оставить небольшой зазор 0,5-1 см. Гвозди, шурупы или дюбеля должны быть утоплены на глубину не менее 3-5 мм.
Настилают линолеум, насухо прибивая его гвоздями, или, что намного лучше, наклеивая специальными мастиками. Рулоны линолеума, выдержанные в теплом помещении 2-3 дня, распаковывают, осторожно раскатывают и нарезают кусками или полотнами нужных размеров с обязательным запасом на усадку, который должен составлять при длине полотен до 6 м — 2 см, до 10 м — 3-4 см, более 10 м — 5-6 см. Следует принять к сведению, что любой линолеум дает усадку. Под воздействием температуры и времени он расширяется и может сморщиться. Учитывайте это, когда укладываете край под плинтус. Как правило, размер полотнищ увеличивают в среднем на 5 см.
При раскрое линолеума следует учитывать расположение полотен в помещении. Полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света — перпендикулярно наружным стенам с окнами. В этом случае швы почти незаметны. Лучше вести раскладку так, чтобы швы между листами были перпендикулярны по отношению к окнам и не находились в зоне дверных проемов, а рисунок ложился параллельно самой длинной из стен. Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном направлении с точным совпадением рисунка. На деревянных основаниях полотна линолеума укладывают вдоль досок, при этом их стыки должны находиться на середине целой доски.
Иногда приходится настилать линолеум в помещениях, имеющих сложные очертания пола (например, на стене выступают пилястры, проходят трубы и т. д.). В этом случае нарезанные полотна раскладывают насухо, прочерчивают линии с помощью линейки и угольника и ножом отсекают лишнее. Подготовив таким образом одно полотно, приступают ко второму. Прирезая последующие куски (линолеум без рисунка), кромки двух смежных полотен накладывают одна на другую на 20-30 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было прирезать кромки и получить незаметный шов.
При плотной подгонке полотен к выступающим частям (у дверных коробок, около труб и др.) сначала выполняют приблизительную прирезку с припусками и только после наклейки полотна линолеума — окончательную прирезку и приклейку. Точную прирезку можно сделать по изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но только при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.
Куски линолеума, оставшиеся после прирезки, собирают и хранят. Их можно использовать в дальнейшем при ремонте покрытия. При стыковке кусков линолеума лучше использовать фабричный край полотна. Располагать стыки для однотонного линолеума лучше по направлению света в помещении. Но все же лучше обойтись целым куском на всю комнату. При работе основным требованием является качественное выполнение основания. На линолеуме недопустимо наличие морщин или вздутий.
Желательно выбирать такую ширину линолеума, чтобы стыков при укладке не было. Если же этого не избежать, можно использовать специальный клей для холодного сплавления, который поможет решить проблему стыков. Этот клей спаивает полотна на молекулярном уровне. Существуют две разновидности клея: тип А (с иглой для узких швов) и тип С (с наконечником для более крупных швов). Перед употреблением тюбик нужно хорошо взболтать, затем приоткрыть крышку путем одного поворота и слегка сжать тюбик по бокам чуть выше нижней складки для увеличения объема. На шов наклеиваем клейкую ленту, затем разрезаем ее по шву острым лезвием и сразу начинаем склеивание.
С тюбиком клея для холодного сплавления нужно работать двумя руками. Тюбик берется так, чтобы указательный палец одной руки лежал на наконечнике, а тюбик придерживался другой рукой. Быстрым движением нужно провести наконечником по шву, шов должен смачиваться примерно на 4 мм. Не нужно стирать жидкость для сплавления в зоне шва: она должна испариться — разбухшие места исчезнут сами. Высыхает клей типа А за 15 минут, типа С — за 30-35 минут. Одного тюбика хватает примерно на 20 погонных метров.
Часто в коридорах и других помещениях линолеум настилают насухо в виде дорожки. Дефекты на поверхности пола предварительно устраняют. После просушки подмазанных мест пол тщательно подметают и раскатывают рулон линолеума. Кромки линолеума быстро разрушаются, поэтому к дощатым или паркетным полам их прибивают через 5 см толевыми или другими гвоздями с широкой шляпкой. Однако со временем кромки обламываются, и между гвоздями под них начинает просачиваться вода при мытье пола, отчего портится и линолеум, и пол, поэтому кромки лучше приклеить. Предохранить кромки линолеума от разрушения можно с помощью металлических реек или алюминиевых полос (простых и с фальцами). Их крепят шурупами, шляпки которых должны быть утоплены в рейку, для чего в ней делают раззенковку.
Для крепления к бетонным основаниям в рейках сверлят или пробивают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки. В пробки ввертывают шурупы. При полной укладке без наклейки линолеум нарезают на полотна необходимых размеров, дают им вылежаться в течение 15-20 суток и принять форму пола. Плинтусы открывают, пол заметают и настилают линолеум. Обломанные кромки прирезают. Места стыков полотен приклеивают или прибивают гвоздями, а затем ставят на место плинтусы.
Линолеум можно также наклеивать на основание специальными мастиками. Перед настилкой, конечно, необходимо подмести пол и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают или прикатывают.
Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно.
Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут треснуть. Конец отогнутого полотна можно пригрузить. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен.
Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше — основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее.
Если линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, если на битумных или резинобитумных мастиках — теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина). Смесь весьма огнеопасна. Наносят грунтовку с помощью кисти равномерным слоем без пропусков. При наклеивании линолеума на казеиново-цементной мастике ее готовят из 1 части (по массе) казеинового клея марки ОБ и 4 частей цемента марки не ниже 400. Казеиновый клей разводят в теплой воде, тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы без комков. В массу тонкой струей добавляют цемент и хорошо перемешивают. Если в мастике все же окажутся комки, ее процеживают (протирают) через частое сито.
Мастикой (тонким слоем) шпатлюют основание и тыльную сторону верхнего полотна линолеума с помощью широкого шпателя. Примерно через сутки она просохнет. После этого основание и тыльную сторону линолеума зачищают шкуркой или пемзой.
Казеиново-цементную мастику для наклейки линолеума наносят слоем 1-1,5 мм на прошпаклеванное основание, на мастику настилают полотна линолеума и тщательно их приглаживают (прикатывают). После этой процедуры под наклеенными полотнами все же остается неравномерный слой мастики, отдельные сгустки, а также воздух, препятствующий плотному их прилеганию к основанию. Поэтому линолеум следует тщательно разгладить тяжелым грузом (не менее 50 кг), например, мешком с песком.
Мешок кладут на коврик, дорожку или вдвое (втрое) сложенную мешковину и возят по линолеуму от середины к краям каждого полотна. В результате мастика разравнивается, а ее излишки выдавливаются. Передвигать мешок с песком без подстилки нельзя, так как отдельные песчинки могут поцарапать линолеум. Если из-под кромок выступит мастика, их следует отвернуть и очистить, чтобы неприрезанные кромки не схватились раньше срока.
Наклеив первое полотно, в том же порядке укладывают остальные. Кромки полотен, примыкающие одна к другой, не промазывают мастикой. Кроме того, кромка последующего полотна должна перекрывать предыдущее не менее чем на 20-30 мм.
Если на поверхности наклеенного линолеума образуются пузыри, волнистость или неприклеенные места, на них кладут груз (мешок с песком или фанеру), который пригружают кирпичами или чем-либо еще. Такую прессовку выдерживают не менее 3 суток. Если пузыри не исчезнут, в них делают разрез, через который выдавливают воздух либо добавляют мастику, тщательно притирают вздутое место и пригружают на 3 суток.
Через 2-3 суток линолеум прочно приклеивается к основанию, и можно приступать к прирезке кромок стыков. На кромки кладут линейку, плотно прижимают ее коленом и левой рукой. Можно положить на линейку тяжелый груз, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют острый нож и режут, лучше всего одновременно обе кромки линолеума за один прием. Если линолеум толстый и плотный, сначала отрезают одну кромку. На втором полотне остается хорошо видимый след от ножа, по которому и обрезают кромку второго полотна. Чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотно подкладывают полоску картона или фанеру.
После прирезки кромок линолеума их отворачивают, промазывают основание либо основание и тыльную сторону мастикой и приклеивают по очереди — сначала одного полотна, затем второго. Выдавленную из-под кромок мастику счищают, а шов закрывают бумагой и кладут на него доску и груз. Под прессом кромки находятся 6-7 суток. После этого их осматривают, и, если замечают вздутие или вспучивание, снова кладут груз. Если после повторной пригрузки вспучивание не исчезнет, кромки в этих местах поднимают, промазывают мастикой и оставляют под прессом еще несколько дней.
Сняв груз, кромки тщательно обследуют. Если в результате небрежной прирезки между ними образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума.
Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более — в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон.
Первый вариант. После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, а через 2-3 суток — только примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки пригружают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток — кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм. Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью.
Второй вариант. Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики — остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет вмещаться.
Несколько советов.
По материалам сайта: http://shpatlevko.ru