Теплая баня из кирпича
Баня своими руками — Строительство русской бани Итак вы, уважаемый пользователь являетесь счастливым обладателем приусадебного участка, либо не менее счастливым дачником, решившим построить хорошую русскую баньку. Я не собираюсь Вас отговаривать ставить сруб, это дело лично каждого хозяина, я расскажу как качественно утеплить кирпичную (или из других холодных материалов) баню.
Фундамент
Начнем с фундамента. Ширина фундамента под сруб около 37 см, проще говоря в полтора кирпича, под кирпичную кладку зависит от ширины стены — какая ширина стены, такова и ширина фундамента. Глубина рва под фундамент должна быть достаточной, чтобы удержать ваше строение, т.е. строя стены из кирпича, глубина заливки под землю должна быть примерно 50 см если не дошли до глины,40 см соответственно тем, кто докопал до неё. Тем, кому покажется, что глубина фундамента недостаточна, могу предложить два варианта его усиления.
1) По углам, а точнее в центре квадрата образующегося при пересечении внутренних линий сторон забиваем трубы диаметром от 25 до 50 см, желательно толстостенные. Чем длиннее трубу вы загоните в землю, тем прочнее углы да и сам фундамент. Конец трубы оставить на уровне с землёй;
2) Всё те же квадраты копаем глубже основного фундамента на 30-50см,в результате образуя стаканы. Этот вариант тоже придает прочности фундаменту. Вам остается выбрать — копать, забивать, или ничего не делать в плане усиления.
Не забываем оставить в фундаменте кусок полиэтиленовой (!) трубы d=100-110 мм с уклоном в сторону «из бани». Хотите спросить почему полиэтиленовая? Всё просто — полиэтилен менее теплопроводен, следовательно меньшая вероятность промерзания сливной трубы. Главное здесь конечно не жалеть и угол уклона делать по возможности больше, для быстрого слива воды.
Цоколь
Цоколь выкладываем с колодцами под заливку. Во первых это экономия кирпича, а во вторых и это главное — заливая цоколь мы оставляем вдоль внутренней стенки цоколя один слой пенопласта (от 3 до 5 см толщиной). Благодаря этому ваш цоколь не будет промерзать, даже если баня без отопления. Можно конечно при заливке цоколя мешать бетон (раствор) с керамзитом, но такого эффекта как от пенопласта не получится из за большей теплопроводности керамзита. Ну вот цоколь уже выложен, залит и застыл.
Дальше черед стен нашей русской баньки. Сруб мы сегодня рассматривать не будем, единственно на чем хотелось бы заострить ваше внимание, сруб не стоит вложить низко, на цоколь или через 2-3 ряда кладки, поднимите минимум 70см, так как опыт проверенный годами подсказывает, что через 2-4 года (в зависимости от породы древесины) вам придется проделать огромную работу по замене нижнего, а то и двух венцов.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Если все-таки решили ставить сруб.
И еще, устанавливая сруб на кирпичное основание, во избежание образования конденсата на дне бревен первого венца, желательно вложить его на монтажную пену, выдавленную между двух слоёв рубероида. Как это проделать. Стелим на кирпичное (и любое подобное) основание слой рубероида. После этого по углам раскладываем 4 бруска (40x40 в поперечнике) по диагонали, от внутреннего угла к внешнему, и с внутренней стороны ставим такие же бруски по периметру. Сверху стелим еще один слой рубероида, а на него ставим нижний венец (еще лучше два). Заливаем с наружной стороны монтажную пену. Когда пена почти застыла, выбиваем бруски, лежавшие под срубом по диагонали, и дополняем образовавшиеся пустоты монтажной пеной. Не забудьте оградить пену от прямого попадания солнечных лучей (срезав излишки, покрасив или замазав раствором, или шпатлевкой), а то при её разложении сруб даст нежелательную осадку. НА этом со срубом закончим.
Утепление и пароизоляция
Итак, стены выложены из кирпича, керамблоков, пенобетона или других подобных материалов. Сколько не топи такую баню, пол всегда будет «ледяным». Начнём с нарезания брусков: Берем тесовую доску и распиливаем её на брусочки с размером в поперечном сечении 25x50, либо покупаем готовые в магазине, на строительном рынке. Длина не имеет особого значения, ведь мы можем их просто пускать впритык друг за другом. Сверлим в брусках по всей длине через 40-50 см отверстия d=6mm. Начиная с любого угла прикладываем брусок к стене, и сквозь отверстия перфоратором или ударной дрелью сверлим отверстия в кирпиче, на глубину дюбель шурупа, с учетом толщины бруска, т.е. 2,5 см для белого кирпича достаточно дюбель шурупов размером 6x60, а вот красный кирпич, керамблок и прочие подобные материалы требуют себе более длинные — 6x80. Просверлив одно отверстие, сразу забиваем дюбель шуруп, дальше дело техники. Расстояние между брусками 50 см, не учитывая ширину самих брусков.
Закончив с брусками, приступаем к наклейке между ними пенопласта (разделив его ножом пополам, как раз получается 2 куска по 50 см шириной) Достаточно 2 см толщины пенопласта. Используем любой клей не разъедающий пенопласт типа «Титан» или «Мастер», жидкие гвозди и т. п. Клеить достаточно точечно — 4-5 точек, т.к.поверх пенопласта стелим утепитель типа «изоплен» с одной стороны фольгированный, толщиной 3 мм минимум. Пристегиваем его строительным степлером к брусочкам, фольгированной стороной к помещению.
Обшивка стен вагонкой
С утеплителем закончили, начинаем обшивать стены. 50см от пола обшиваем пвх пластиком шириной 25 см 2 ряда, 40см достаточно 1 ряда. Пластик и вагонку (лучший вариант «блокхаус») стелим горизонтально, снизу вверх, чтобы вода не задерживалась в швах. Ну вот, эти стены, обшитые таким способом, держат тепло даже лучше чем сруб. Перед засыпкой потолка, обязательно постелите по всей площади бумагу, пенопласт, потом снова бумагу и только потом торф или керамзит. Вместо торфа вполне подойдет перегной, высушенный и полностью созревший, т.е. сгнивший. Заливая полы обязательно стелим пенопласт. Чтобы бетону было на что опираться,чисто на глаз мысленно делим пенопласт на квадраты 50x50см, и в каждом углу вырезаем окошко по форме поллитровой бутылки, лежащей плашмя. Вставляем в эти гнёзда бутылки, и приступаем к заливке пола.
Стелим пол
Пол уже залит, застыл, кафельная плитка наклеена. Стелим пол. Делаем 2-3 решетки произвольного размера, например 50x240см (размеры зависят от площади и размеров пола). А вот сечение брусков рекомендую 50x100mm.Обязательно снять фаску, отстрогать бруски со всех сторон, чтобы меньше впитывали влагу, расстояние между брусками 2см и не более (проверено). При сборке полка тоже желательно оставлять щели между досками 1,5-2см.И он всегда будет сухим. Ну вот наверное и всё, что можно посоветовать для строительства теплой бани. Печь можно купить на любом строительном рынке, либо в специализированном магазине. И постарайтесь трубу выложить полностью из кирпича, потому что асбестовая очень часто просто взрывается, и разлетается на куски, т.к.в ней большое содержание цемента, который с огнем не дружит. Удачи друзья и с легким паром!
По материалам сайта: http://www.sait-o-bane.ru