Реечный потолок в ванной. Часть первая.

Реечный потолок в ванной. Часть первая.

Реечный потолок в ванной – отличная вещь: чрезвычайно эффектный вид, недоступный ни одному другому виду подвесных потолков; сравнительно невысокая стоимость (примерно от 3 тысяч рублей, если собираете самостоятельно); возможность легкой замены реек или их демонтажа в короткое время; кислотоупорная и водостойкая поверхность, которая к тому же очень просто моется и очищается. Масса преимуществ, помимо того, что и собрать такой потолок можно без особенной грязи в одиночку за 1 – 2 дня, а с помощником – за 1 день.

В данной публикации мы разберемся, как установить реечный потолок в ванной комнате дома серии 1-ЛГ-600А. Естественно, в ванных комнатах домов других серий все устанавливается аналогично, а вот монтаж в туалете имеет некоторые особенности (об этом позже). Процесс монтажа разберем пошагово, с нуля, не касаясь, однако, технических подробностей по материалам, так как о них уже достаточно сказано в других публикациях раздела. В общем, начнем !

Итак, вводная. ванная дома серии 1-ЛГ-600А, облицованная кафельной плиткой. Суть проблемы: требуется выполнить монтаж алюминиевого реечного потолка своими руками, с установкой накладного светильника и проделкой вентиляционного отверстия. Сам потолок – готовый набор эконом-класса, «коробочная версия» белого цвета с матовой поверхностью.

Инструменты. перфоратор с бурами по бетону 6 и 8 мм. дрель (вместо шуруповерта) со сверлом по кафелю 6 мм. и битой PH2, пассатижи, молоток, сегментный нож, кусачки (бокорезы), ножницы по металлу.

Материалы. саморезы для тонких пластин («клопы») 4,2 х 25 – 20 штук. 4,2 х 41 – 4 штуки; подвесы ПП-40, брусок сосновый 40 х 40 или 30 х 40 мм. длиной 1 – 1,5 метра (для точечных светильников не нужно); дюбели SORMAT 6, SORMAT 8.

Начало работ: подготовка помещения

Прежде всего, хотелось бы отметить следующее: если вы собираетесь установить в вашу ванную реечный потолок с кучей светильников, то нужно провести новую косу от щитка, так как старая алюминиевая проводка может не выдержать больших нагрузок и загореться. Если же мощность обычная (4 – 5 ламп по 40 Вт), то можно оставить все, как есть, и запитаться от провода, подходящего к лампочке ванной.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Также часто вместе с ванной устанавливают и реечный потолок в туалете – в этом случае актуально провести косу через туалет в ванную, чтобы можно было запитать оба помещения. Естественно, нужно поставить отдельный автомат. В общем-то, подробности по этой теме вы можете найти в разделе электрики.

Для питания желательно использовать провод типа ПВС 1 или 1,5 мм. Ну и, если вы укладываете кафель своими руками, то в процессе следует сразу же озаботиться выкидыванием провода с места старого светильника и установить, таким образом, временное освещение :



Это то, что касается проводки (ибо все равно вам придется возиться с ней, так как светильники просто так в розетку не подключишь). Да, и никаких скруток: соединяем все только через контактные колодки.

Далее, нужно убрать все лишнее, особенно емкости с водой и всякой химией, полностью освободить пол, так как потребуется полный доступ к потолку и всему периметру помещения. Удобно еще применять монтажный пояс, так как иначе придется каждый раз слезать с лестницы за инструментом. Если же хранить его на лестнице, то, скажем, молоток, когда-нибудь может нечаянно упасть в новую ванну с гидромассажем. И упадет непременно !

Части подвесного реечного потолка, их маркировка, вид и предназначение

Теперь разберемся, что такого у нас лежит в «волшебной коробочке». Сама коробочка, кстати, изображена на фотографии ниже.

А лежат в ней всякие железки, некоторые из которых очень похожи между собой. Поэтому, прежде чем их собирать в одно, давайте разберемся, что и для чего здесь предназначено:



1. Подвесной реечный потолок в картонной коробке. Собственно, упаковка, в которой он продается в магазине. При покупке на заказ на точке картона, скорее всего, не будет, а части будут завернуты в стрейч, и, возможно, еще в бумагу.

2. Подвес-зажим со спицей. Как правило, на каждый метр направляющей устанавливается по паре таких подвесов. Стоит весьма дорого: до 200 р. штучка, хотя аналогичная конструкция для ГКЛ не стоит и 20. Маркетинг. Подвесы для ГКЛ не подходят.

3. Направляющая (стрингер). Эта штука служит для того, чтобы в ее пазы вставлялись панели и межреечные элементы. Она подвешена на подвесах-зажимах и является одним из несущих элементов (вторым несущим элементом является пристенный кант).



1. Пристенный кант идет по периметру помещения; в него заводят краями панели и межреечный профиль. Может называться также «угловой профиль», «торцевой профиль».

2. Межреечный профиль (распирающий профиль, межреечный элемент, межпанельный элемент) – как видно из названия, он устанавливается между рейками, выполняет расклинивающую и одновременно декоративную функцию. Есть конструкция и без этого профиля, однако она редкая, немассовая, и собирается еще проще.

3. Алюминиевая панель («рейка»). Собственно, именно по причине ее наличия здесь потолок и называется реечным.

Теперь, когда понятно, что и куда втыкается, можно смело начинать монтаж потолка. Для начала займемся разметкой.

Разметка помещения и установка пристенного канта

Перво-наперво нам нужно установить пристенный кант – это профиль, который идет по всему периметру помещения. Именуется он также иногда «стеновым профилем» или даже «угловым профилем» (хотя имеет ярко выраженную П-образную форму). Вначале отмерим расстояние, на котором будет находиться наш подвесной потолок от капитального потолка. Обычно это расстояние составляет не менее 13 – 15 см. (чтобы свободно влезли точечные светильники). В данном же случае светильник у нас будет накладной, поэтому ограничимся 10 см.

Далее нам нужно по всему периметру отбить разметочные линии. Принимая поставленную нами метку как эталонную, откладываем от нее по гидроуровню, спиртовому уровню или лазеру остальные метки (по 2 на каждой стене). Изобразить не могу, т. к. сфотографировать работу с гидроуровнем просто некому. Если говорить про конкретно эту ванную комнату, то здесь я сделал проще: плитку эту клал я сам, и точно знал, что все ровно и по уровню, поэтому отложил от верхнего края кладки 10 см. и провел линии по линейке. Затем замеряем расстояние между стенами, отрезаем пристенный кант ножницами:



ВНИМАНИЕ ! Линии должны идти по верхним краям канта, а не по нижним, иначе они потом могут быть видны снизу, а вот стереть их будет уж нельзя.

Далее прислоняем пристенный кант к линии, просверливаем его легонько насквозь сверлом по кафелю, а затем кант убираем и сверлим перфоратором под SORMAT 6 (подробнее о сверлении кафеля по ссылке). Ставим дюбель в отверстие, прислоняем кант и прокручиваем шуруповертом, используя саморезы типа «металл к металлу» 4,2 х 25 мм. (в данном случае крутил просто отверткой – шуруповерт загнулся):



Со всеми другими элементами пристенного канта поступаем аналогично. Обратите внимание на завязывание углов – чтобы профиль не торчал в них, необходимо прижать его слегка пассатижами (можно через ветошь):



Монтаж направляющих

Теперь необходимо установить направляющие. Монтируются они перпендикулярно направлению набора панелей. В данном случае у нас набор поперек помещения, следовательно, стрингера мы ставим вдоль. Расстояние, через которое они устанавливаются в небольших помещениях – 40 или 50 см. Вымеряем рулеткой длину помещения (причем именно в месте установки стрингера, т. к. ванные, например, часто бывают трапециевидные), и обрезаем сообразно размерам, предварительно вычитая 0,5 – 1 см. (иначе может не влезть). Выполните разметку прямо на капитальном с помощью карандаша – для этого нужно провести всего две линии (можно еще одну поперек для ориентирования панелей). Напротив этих линий мы и установим стрингеры.

Важный момент: обе направляющие совершенно между собой идентичны, в том числе и по обрезу зубцов. Поэтому, во-первых, обрезать их следует с одного и того же конца. а во-вторых, с какой-то одной стороны ее зубцы должны подходить под установку цельной панели (назовем ее «чистой» стороной). Как правило, редко какое помещение подходит под цельное число панелей, поэтому с другой стороны направляющие окажутся резаными (назовем эту сторону «резаной»). «Резаные» стороны стоит пометить маркером, чтобы не перепутать. Надеюсь, я описал понятно:



Теперь положите направляющие поверх пристенного канта на те места, где они должны находиться. Обратите внимание, что положить их надо таким образом, чтобы при входе в помещение мы видели «чистые» стороны:



Теперь нам нужно ненадолго прервать работу с направляющими и смонтировать подвесы, на которых будет висеть наш реечный потолок в данной ванной комнате. Продолжим работу во второй части публикации. поскольку первая уже превысила все мыслимые размеры. На самом деле простая инструкция о том, как установить реечный потолок, занимает всего лишь один лист формата А4. Но в ней, увы, не рассматриваются нюансы того, в ванной или в туалете происходит монтаж, не обсуждается совпадение обреза зубцов при сборке реек и не рассказывается о том, как делать закладные для подключения накладных светильников. В общем, у каждой инструкции свои задачи.

© 2012 Отделочные и общестроительные работы

По материалам сайта: http://silite.spb.ru