Виды погребов

Виды погребов Строительство загородного дома

• Администратор
• 27/08/2014
• 10789
• 1 Комментарии изоляция. отделка. строительство. фундамент

Существует несколько самых распространенных видов погребов, основные из которых мы рассмотрим сегодня.

И так первым рассмотрим земляной погреб:

Земляной погреб

Как многие, наверное, знают, впервые земляные погреба появились в Ярославской губернии, откуда и пошло их первоначальное название – «ярославские».

Такой погреб отличается довольно простотой конструкцией, удобством в эксплуатации, не требует больших материальных затрат и сооружается как правило материалов которыми богата местность.

Земляной погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля, в нем клубни практически не усыхают. Устраивают земляной погреб, как правило, на сухом возвышенном участке с плотным грунтом.

Для устройства земляного погреба роется котлован, стены которого должны иметь небольшой уклон. Таким образом, грунт меньше осыпается. Если погреб приходится рыть в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обшить горбылем, деревянными досками, а также укрепить их плетнем. Обшивка стен котлована не только увеличивает срок службы погреба, но и создает более благоприятные условия для хранения овощей и других продуктов.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Обшивку стен погреба желательно делать разборной, таким образом, будет возможность летом разобрать ее просушить.

Пол в земляном погребе лучше всего делать глинобитным с добавлением мелкого кирпичного щебня. При этом толщина глинобитного слоя должна быть около 10–15 см.

Также в основании пола укладывается 5-7 см слой утрамбованного щебня пролитого горячим битумом, это препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок земляного погреба обычно изготавливается из жердей или подтоварника. Сверху потолок покрывается глиносоломенной смесью и засыпается сухой землей. Толщина такой теплоизоляционной засыпки потолка должна быть примерно 35–45 см, так как она должна не только удерживать летнее тепло, но и зимние морозы.

Средняя высота (глубина) земляного погреба составляет 1,8-2,0 м. Естественно если уровень грунтовых вод на вашем участке не позволяет вырыть погреб такой глубины, то ее можно уменьшить.

Закрома и полки в земляном погребе обычно располагают по разные стороны прохода. Для вентиляции делается решетчатый пол. Высота закромов, как правило, составляет 1,0-1,3 м, а расстояние между полками по высоте – 0,4–0,7 м (зависит от того, что вы собираетесь на них хранить).

Как видно на рисунке земляной погреб имеет двухскатную крышу, опущенную до поверхности земли. В качестве кровельного материала кроме современных материалов также можно использовать глиносолому, камыш или ветки.

Конек кровли сооружается из толстых обрезных досок, при монтаже под него нужно подложить полоски рулонного материала, это может быть толя или рубероид.

При очень сильных морозах перекрытие земляного погреба можно дополнительно утеплить сухим дубовым листом или торфом.

Вокруг погреба нужно устроить водоотводную канаву глубиной 0,35–0,5 м.

Погреб с погребицей

Как и земляной погреб, погреб с погребицей хорош тем, что в летнее время в нем прохладно, а зимой теплее, чем на улице.

Погребица располагается на земле, а под ней находится заглубленный погреб (пример на рис. 145).

Рис. 145. Погреб с погребицей

Главное предназначение погребицы – это предохранять заглубленный погреб от внешнего воздействия атмосферных осадков, промерзания в зимний период или перегрева летом. Также погребицу можно использовать в качестве вспомогательного помещения для кратковременного хранения овощей, или для хранения садово-огородного инструмента или других материалов, например лесоматериалов.

Для сооружения стен погреба с погребицей можно использовать бетонный раствор для сооружения монолитных стен толщиной 25–35 см, бутовый камень или красный кирпич (толщина стен 25–35 см), горбыль (толщиной 7–9 см), или бревна диаметром 14–18 см.

Если вам нужно копать котлован во влажном грунте, то при необходимости по периметру следует вырыть несколько скважин для сбора воды. По мере наполнения вода из этих скважин просто выкачивается .

Еще до возведения стен погреба необходимо подготовить основание. Для этого дно вырытого котлована выравнивается, хорошенько утрамбовывается и засыпается дренажным материалом – слоем крупного щебня толщиной 7–11 см, на который укладывается слой мятой жирной глины толщиной 3–4 см. Глина разравнивается и тщательно утрамбовывается, а сверху устраивается бетонная стяжка толщиной около 10 см.

Стены погреба также необходимо изолировать. Для этого образовавшееся пространство между возведенной стеной погреба и грунтом необходимо плотно заполнить глиной так чтобы получились боковые глиняные замки. Толщина глиняного замка должна быть не менее 25 см.

Перекрытие погреба также необходимо утеплить. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать засыпку из керамзита, просеянного кирпичного щебеня или шлака толщиной около 10-15 см.

Выбранный материал укладывается на предварительно выполненную глиняную стяжку толщиной около 4 см.

В качестве входа в погреб предусматривается люк обычно размером 80 х 80 см, под которым устанавливается наклонная лестница.

Для выведения отработанного воздуха и  поддержания температурного режима и влажности погреб с погребицей необходимо оборудовать вентиляцией, которая для повышения эффективности воздухообмена состоит из двух каналов (выводящего и приточного).

Для строительства стен погребицы обычно применяется кирпич, камень, ракушечник, саман или толстый ошкуренный горбыль.

Крыша погребицы может быть любой главное, чтобы были широкие свесы с водостоками, чтобы обеспечить сухость стен.

Как правило, при строительстве крыши погребицы в качестве кровельного материала используются асбестоцементные листы, шифер, кровельная жесть или рубероид.

Стены погребицы должны быть заглубленные примерно 60-70 см, а с наружной стороны стен необходимо сделать отмостку как минимум глинощебеночную, шириной не менее 1,0–1,3 м с небольшим уклоном от стен. Входную дверь можно изготовить из сороковых сосновых плотно подогнанных досок.

Гаражный погреб

Не редко владельцы дачных участков обустраивают погреба в своих гаражах. Такое решение устройства погреба очень схоже с предыдущим (погреб с погребицей). Разница состоит только в том, что вместо погребицы выступает – автомобильный гараж.

Обустраивая гаражный погреб . необходимо позаботиться о его качественной гидроизоляции и хорошей вентиляции .

Если место, на котором планируется строительство или уже стоит гараж, сухое, то стены погреба можно смело делать из обычных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.

Чтобы стены гаражного погреба были более прочными, их нужно делать из двух листов асбестоцементного шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.

Для приготовления цементно-казеинового клея вам понадобится две объемные части сухого казеина и одну часть портландцемента залить это все водой и тщательно перемешать до образования однородной сметанообразной массы.

Гидроизоляция ограждающих конструкций гаражного погреба заключается в их обмазке горячим битумом в два слоя по предварительно загрунтованному основанию.

Устройство вентиляции в гаражном погребе осуществляется аналогично погребу с погребицей, то есть с помощью двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток свежего воздуха и вытяжку отработанного воздуха.

Каменный погреб

Каменный погреб (пример на рис. 146) характеризуется высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Каменные погреба пригодны для хранения как свежих, так и консервированных продуктов.

Рис. 146. Каменный погреб с каменной погребицей :

 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной

Однако сложить такой погреб довольно таки сложно.

В качестве стройматериала для возведения каменного погреба используется преимущественно камень-плитняк. Кладка каменных  стен погреба выполняется на глинистый раствор с добавлением мякины и небольшого количества извести.

Прочность данного раствора такова, что после застывания в раствор с трудом забивается гвоздь.

Прежде чем приступить к строительству стен каменного погреба необходимо подготовить материалы, то есть камень-плитняк сначала сортируется по форме и размерам. Затем камни должны вылежаться. Подготовленный камень оставляют под навесом на осень и зиму, а строительство начинают с приходом тепла и в сухое время года. Чтобы избежать намокания и размывания стен открытого котлована дождями.

Глина для приготовления раствора используется чистая, то есть без примесей, эластичная и однородная.

Каменный погреб (пример на рис. 147) устраивается только в сухом месте с низким уровнем залегания грунтовых вод, которые не проходят ближе, чем на 80 см к основанию глинобитного пола.

Рис. 147. Каменный погреб, сооруженный при низком уровне грунтовых вод :

1 – засыпка грунтом; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

Гидроизоляция стен и фундамента выполняется с помощью плотных глиняных замков толщиной 25–30 см со всех сторон.

Пол каменного погреба делают глинобитным, утрамбованным со щебнем и карьерным отсевом.

Сводчатое перекрытие, снаружи заливается густым известковым раствором, затем укладывается 7 см слой жирной глиняной смеси, теплоизоляционный 10 см слой выполняется из древесной золы или керамзита, а сверху – слой глины или сухой земли.

Для хранения соленья помимо полок можно предусмотреть специальные ниши в каменной кладке стен.

Что касается хранения различных корнеплодов в каменном погребе то для них можно и не устраивать закрома, а складывать овощи просто на глинобитный пол.

Для спуска в погреб понадобится лестница, которую также можно сделать каменной или деревянной.

Также преимуществом каменного погреба является наличие просторной погребицы – надземная постройка, выложенная из камня-плитняка на глиняном растворе.

При строительстве каменного погреба, обычно возникает много различных сложностей, но главная из них – это кладка сводчатой кровли.

Сложность состоит в том, что необходимо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая тем самым прочность и надежность всей конструкции погреба.

Кладка свода производится по деревянной опалубке с кружалами. Ведется кладка одновременно с двух боковых сторон погреба.

Если вы сооружаете погреб на сухом участке, то наземный погреб со сводчатой кровлей можно соорудить из необожженного кирпича-сырца на том же глинистом растворе что и каменные стены погреба.

Из-за конструктивной особенности бутовой кладки вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, независимо от этого, в нем всегда поддерживается стабильный уровень температуры и влажности. А воздухообмен в каменном погребе осуществляется через входной люк, а точнее щели в нем.

Наземный погреб

Наземный погреб или так называемый мини-погреб наземной конструкции представляет собой утепленный деревянный ящик небольших размеров (пример на рис. 148).

Рис. 148. Мини-погреб наземной конструкции :

1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – утеплитель; 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь

Помимо того что наземные погреба занимают мало места на участке так они еще и неплохой вариант при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Наиболее благоприятное время для устройства наземного мини-погреба – это период когда уровень грунтовых вод самый низкий, как правило, это припадает на середину лета.

На предварительно выбранной возвышенной и сухой месте снимается растительный слой это примерно 70-80 см и делается земляная выемка глубиной примерно 40–70 см.

Основание этой выемки хорошенько утрамбовывается и засыпается 8-10 см слоем мытого крупнозернистого песка, мелкого гравия, просеянным кирпичным боем или керамзитом.

Правильно выполненная дренирующая подушка является гарантией того, что в вашем погребе не появится сырость.

По дренажному материалу укладывается слой мятой жирной глины толщиной около 16–22 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливается красный глиняный кирпич.

Также с помощью красного кирпича укрепляются боковые стенки земляной выемки. При этом кирпич укладывается на глиноизвестковый раствор в составе глиняное тесто, известковое тесто и песок в соотношении – 1. 0,3. 3.

Кирпичную стенку нужно возвести над землей примерно на 25–35 см.

Стенки и потолок наземного мини-погреба делаются двойными. Сначала изготавливается каркас, который обшивается с обеих сторон толстыми досками (40–50 мм), между которыми укладывается или засыпается теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, древесные опилки или их комбинация.

В качестве теплоизоляционного материала также можно использовать минеральную вату. Но данный материал лучше использовать при кратковременном строительстве, так как со временем минеральная вата уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.

А если вы используете опилки, как утеплитель то они должны быть обработаны антисептиком это 10%-ным водным раствором медного или железного купороса или перемешать с известью-пушонкой в пропорции 1 часть извести. 9 частей опилки.

Для предотвращения продуваемости мини-погреба, снаружи стенки необходимо обшить оргалитом, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом. А с середины стены и потолок наземного погреба нужно обшить современным теплоотражающим материалом.

Вход в наземный мини-погреб желательно устроить в виде тамбура, с наружной и внутренней дверкой, между которыми зимой дополнительно укладывается теплоизоляционный материал.

Выход вентиляционной трубы размером примерно 10 х 10 см снаружи нужно заделать частой сеткой (москитной сеткой). При входе в погреб можно устроить легкий крытый тамбур из любого стройматериала, а сверху погреб покрывается легкой одно- или двухскатной крышей из горбыля, рулонного рубероида, шифера или любого другого легкого кровельного материала.

Чтобы ваш погреб не затопило во время очередной ливни необходимо устроить водоотвод. Для этого по периметру погреба делается глинобитная отмостка шириной 1,0-1,2 м с небольшим уклоном от стен погреба. А также по обе стороны погреба нужно вырыть водоотводную канаву глубиной около 0,5 м.

Наземный погреб с обваловкой

Наземный погреб с обваловкой (пример на рис. 149) – это доработанная версия наземного мини-погреба.

Рис. 149. Наземный погреб с обваловкой :

1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – глиносолома; 5 – гидроизоляция; 6 – глиняный замок; 7 – пол

Основная их разница в том, что такой погреб обваловывается землей. Такое решение позволяет поддерживать в погребе определенный температурный режим и уровень влажности.

При этом стены наземного погреба с обваловкой необходимо делать более крепкими, например, из бревен диаметром 18 х 18 см или ошкуренного горбыля с тщательно притесанными кромками.

Все используемые лесоматериалы при постройке погреба необходимо тщательно обрабатывать антисептическими материалами. Все образовавшиеся щели нужно проконопатить мхом.

Стены погреба снаружи промазываются горячей битумной мастикой в 2 слоя или чистым битумом и оклеиваются рулонным материалом, например рубероидом для защиты стройматериалов от капиллярной и грунтовой влаги.

Снаружи потолок наземного погреба с обваловкой покрывается 5-10 см слоем плотной глины, перемешанной с соломой. После чего дополнительно покрывается полиэтиленом или рубероидом.

Пол в наземном погребе с обваловкой делается из кирпича, выложенного на ребро елочкой на предварительно уложенный и утрамбованный слой глины.

Уже построенный погреб обваловывается землей, которая затем засеивается садовой травой или обкладывается дерном (кому как удобнее). После чего хранилище оборудуется закромами.

Овощной лабаз

Как известно овощной лабаз впервые был построен в Петербурге дачники и огородники.

Главное его достоинство это удивительно простая конструкция, которая является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.

Сооружать овощной лабаз приходится тем, у кого участок располагается на низменной и переувлажненной местности, где строительство сухого погреба сложно или вовсе не возможно из-за высокого уровня залегания грунтовых вод (пример на рис. 150).

1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

В отличие от традиционного погреба лабаз не имеет утепленного перекрытия (потолка), за счет чего его строительство обходится гораздо дешевле.

Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника.

Перед сооружением лабаза бревна вкапываются в грунт на глубину около 0,6 м. Выступающие концы бревен связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей.

Все деревянные элементы конструкции, соприкасающиеся с грунтом, а также бревна обвязки необходимо обработать горячим битумом, смолой или просто обжечь. Благодаря этим действиям вы продлите срок службы деревянных элементов конструкции примерно в 1,5 – 2 раза.

При строительстве овощного лабаза нельзя использовать древесные материалы, бывшие в употреблении, так как очень высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины, а впоследствии и все строение.

Скаты кровли всплошную зашиваются досками, и застилается рулонным гидроизоляционным материалом, например рубероид или толь в два слоя.

После того как все элементы соединены в единую конструкцию овощного лабаза, она обваловывается землей. Для обваловки овощного лабаза лучше всего подходит торфяная земля, так как она довольно плохо проводит тепло.

Сверху земляную обваловку следует засеять садовой травой и покрыть дерном пока трава не прорастет.

В наивысшей точке лабаза (посредине) высота не  должна превышать 2 м. Один из торцов конструкции обшивается двумя рядами досок, между которыми помещается слой рулонного материала для предохранения лабаза от сквозняка.

В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Стандартный размер лабаза составляет примерно: ширина 3,2–3,4 м, длина – 3,4–5,0 м. Как правило, с одной стороны прохода устраиваются решетчатые закрома, а с другой – полки.

Также необходимо позаботиться и о предохранении его от талых, поверхностных и ливневых вод для этого вокруг лабаза выкапывается отводная канава.

Также нужно устроить вентиляцию для этого возле конька, устраивается деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой.

Полузаглубленный погреб

Полузаглубленный погреб – это еще одно решение для устройства погреба на участке с низким залеганием грунтовых вод. Основание данного погреба располагается в 0,8 – 1,2 от поверхности земли (пример на рис. 151).

Рис. 151. Полузаглубленный погреб :

 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазка; 4 – насыпной грунт с посевом травы; 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Как правило, стены данного погреба возводят из бетона, кирпича, камня или шлакоблоков.

Однако шлакобетонные материалы рекомендуется применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.

Наиболее простой способ изготовления перекрытия полузаглубленного погреба выполняется из горбыля, который покрывается глиняной смесью, защищающей перекрытие погреба от разрушающего действия сырости.

Также поверх глиняной смеси укладывается слой рулонного материала, например толя или рубероида.

Гидроизоляцию стен погреба выбирают в зависимости от местных условий. При этом гидроизоляция погреба может быть обмазочной с применением битумных мастик, оклеечной с применением рулонных материалов, с устройством глиняного замка или без него.

Погреб под летней кухней

Погреб под летней кухней во многом схож с гаражным погребом. Такой погреб удобен в эксплуатации, так как позволяет сэкономить место на участке и имеет вход непосредственно из летней кухни (рис. 152).

Рис. 152. Летняя кухня с погребом :

1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба

Перед обустройством погреба роют котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба.

Это необходимо для обеспечения более удобного выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Котлован не следует делать очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух.

Затем на дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала утрамбовывают, а затем поливают горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, чтобы защитить щебеночную подготовку от проникновения влаги.

В таком погребе делают монолитные стены из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутьев. После снятия опалубки бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1. 2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут листы рубероида в 2 слоя. Делают это для обеспечения дополнительной гидроизоляции погреба.

Блокированный погреб

Обычно блокированный погреб устанавливают на участках небольших размеров. Так как его можно расположить на границе смежных участков неплохо, при этом сэкономить и более рационально использовать полезную площадь (пример на рис. 153).

Рис. 153. Блокированный погреб на две ячейки

Как и любой другой погреб, строительство блокированного погреба начинается с копки котлована. После того как вырыт котлован необходимой глубины приступаем к подготовке основания то есть разровнять пол, утрамбовать и всыпать 7-9 см слой щебня, керамзита или кирпичной крошки (для этого понадобится приблизительно 0,1 м3 материала на 1 м2 основания). Далее слой хорошенько утрамбовывается и заливается горячим битумом.

Как только битум застынет нужно залить бетонный раствор из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей наполнителя (щебень или гравий).

Теперь придется сделать небольшой перерыв (около 7 дней) чтобы основание выдержалось и полностью высохло.

Далее возводятся стены блокированного погреба. Их можно сделать монолитными или из кирпича, после чего их нужно оштукатурить с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной примерно 1–2 см.

Сразу после штукатурки стен из цементно-песчаного раствора делают стяжку на полу толщиной 5–7 см и хорошенько заглаживают ее.

Наружная штукатурка стен погреба покрывается горячей битумной смазкой (битум со специальным наполнителем). Также гидроизоляцию стен погреба можно выполнить расплавом битума нанесенного в 2 слоя толщиной около 5 мм (расход битума приблизительно 2,0-2,2 кг/м2) по предварительно обработанной поверхности битумной грунтовкой толщиной 0,4 мм.

При необходимости делают 25-35 см глиняный замок.

Устройство перекрытия блокированного погреба аналогично устройству деревянного пола на земли с применением лаг, на которые крепятся толстые (50 мм) доски. Все деревянные элементы перекрытия необходимо обработать антисептиком, а участки, опирающиеся на стены погреба, дополнительно обрабатываются горячим битумом.

Сверху досок расстилается рулонный материала, например рубероид с перекрытием стыков 15-20 см. Поверх укладывается утепляющий слой жирной глины толщиной 20 см, а затем слой земли толщиной около 50-60 см, на которую впоследствии высевается садовая трава.

Погреб на косогоре

Погреб на косогоре отлично защищен от влияния грунтовых вод и сырости.

При подобном строительстве поверху, на расстоянии 3–4 м от погреба, проводится нагорная водоотводящая канава глубиной не менее 65–75 м (пример на рис. 154).

Рис. 154. Погреб на косогоре

Нагорная водоотводящая канава устраивается под неким углом, благодаря чему хранилище не зальет водой, даже при самых сильных дождях.

В качестве материалов для перекрытия погреба на косогоре можно использовать деревянные бревна или бруски сечением 7 х 7 см с последующей изоляцией из глинистой смазки. Поверх укладывается рулонный материал, а на него слой мятой глины с соломенной сечкой толщиной 30-40 см с последующей обваловкой грунтом.

Входную дверь в таком погребе нужно делать небольших размеров с хорошим утеплением.

Основание, то есть пол погреба может быть глинобитным. Для его устройства понадобится смесь из 1 объемной части глины и 1–2 частей наполнителя (кирпичной крошки или керамзита).

После укладки 10-15 см слоя смесь хорошенько утрамбовывается.

Пристенный погреб

Преимущество пристенного погреба является то, что он не является отдельной и независимой конструкцией, а просто пристраивается к капитальной стене дома или другой хозяйственной постройки.

Работа по гидроизоляции данного погреба заключается в отделке стен горячим битумом.

Гидроизоляция перекрытия выполняется с помощью рулонного материала уложенного в два слоя. Также необходимо позаботиться и о водоотводящей системе из кровельной оцинкованной стали или пластика, которая крепится на капитальной стене выше земляной обваловки.

Внутри пристенного погреба также оборудуются закрома и полки, которые должны быть возвышены над землей примерно на 10-15 см.

Погреб, изготовленный из железобетонных колец

Строительство погреба из железобетонных колец, отличается минимальной площадью, что крайне удобно для владельцев дачных участков небольшой площадью.

Если на вашем участке, где предполагается строительства данного погреба высокий уровень грунтовых вод, то следует выполнить подсыпку грунта или песка под бетонные кольца, для того чтобы приподнять планировочную отметку.

Гидроизоляция погреба из железобетонных колец выполняется посредством обмазки горячей битумной мастикой.

На самом деле строительство монолитного погреба в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5-1,8 м и длиной до 2,0 м на сухом грунте не так уж и сложно как казалось бы на первый взгляд.

С самого только названия можно понять что бетонные кольца – это основа всей конструкции погреба. Такие кольца можно приобрести или сделать самостоятельно.

Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные кольца для создания данного погреба вам понадобится скользящая опалубка (форма) которую можно выполнить из листового железа (пример на рис. 155).

Рис. 155. Скользящая опалубка из листового железа

Как на рисунке 155 можно увидеть на концах каждого полукруга опалубки есть отверстия, они нужны для стягивания болтами с гайками полукругов скользящей опалубки.

Как только элементы опалубки будут готовы можно приступать к приготовлению бетона. Для приготовления данного раствора вам нужно смешать 1 объемную часть цемента М300 или М400, 2 части песка и 1 часть гравия.

Для приготовления бетонного раствора нельзя использовать гравий размерами больше 1/3 толщины стенок бетонных колец.

После того как опалубку собрали между ее стенками необходимо поместить арматурный каркас из металлической проволоки. Далее арматуру заливают бетоном, хорошенько уплотняют и выдерживают в опалубке около 1 недели.

«Шалаш»

Данный погреб (пример на рис. 156) представляет собой яму примерно 30-50 см глубиной с наклонными стенками, обшитыми деревянными жердями и хворостом.

Рис. 156. Простейшее укрытие типа «шалаш» для хранения картофеля и корнеплодов :

1 – картофель (корнеплоды); 2 – солома

Сверху ямы устраивается двухскатная крыша из ошкуренных жердей, которая обваловывается землей. Хранящиеся в «шалаше» корнеплоды нужно дополнительно утеплять, то есть укрыть соломой или дубовым листом.

Казалось бы, такая конструкция погреба не способна сохранить овощи в зимнее время но, тем не менее, при правильном выполнении и дополнительном утеплении в нем можно хранить продукты даже в самые суровые погодные условия.

Бурт

Бурт (пример на рис. 156) – это своего рода погреб, в котором корнеплоды и другие овощи хранятся прямо на земле в небольшой выемке с устроенной вентиляцией, и укрывается слоем соломы или травы.

Рис. 156. Устройство бурта :

1 – земля (35 см); 2 – солома или трава (25 см); 3 – земля (15 см); 4 – солома (10 см)

Бурт необходимо размещать только на сухом, с небольшим уклоном месте, для того чтобы оно не подвергалось воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта примерно на 1,0–1,5 м.

Вокруг бурта роется водоотводная канава, защищающая хранилище от проникновения талой и дождевой воды. А для того чтобы предохранить хранящиеся в бурте продукты от намокания, на его дне необходимо устроить дренаж из песка покрытого ветками или тонкими жердями.

Хранящиеся в бурте овощи, покрываются тонкими слоями соломы и земли. А с приходом холодов бурт дополнительно утепляется толстым слоем соломы и дополнительной земельной обваловкой. Также на период осенних дождей рекомендуется покрыть бурт рулонным гидроизоляционным материалом, например рубероидом или полиэтиленовой пленкой. С приходом весеннего тепла второй слой с бурта можно снимать.

Чтобы обеспечить достаточной вентиляцией на дно бурта укладываются треугольные короба, сколоченные из деревянных досок или реечных щитов.

При необходимости бурт можно расширить, но только в длину.  И когда бурт имеет удлиненную форму, то короба дополнительно оснащаются двухканальной вентиляционной трубой, которая одновременно служит приточным (свежего воздуха) и выводящим каналом.

А для лучшей циркуляции воздуха на гребень насыпи корнеплодов укладываются реечные щиты, сколоченные под углом 90°.

Погреб из ванны

Погреб из ванны представляет собой простейшую конструкцию, суть которой заключается в следующем: старая ванна вкапывается в землю под верандой, сараем или летней кухней вровень с поверхностью земли и покрывается деревянным щитом с дверцей (люком).

Но перед сооружением данного хранилища ванну необходимо тщательно проверяют на наличие сколов и трещин и при необходимости обработать специальным составом, который можно приобрести в специализированном магазине это средство для возобновления эмали или приготовить самостоятельно. Для приготовления возобновляющей пасты вам нужно эпоксидную смолу марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), развести до консистенции пасты и обработать ним поврежденные участки эмали старой ванны. Благодаря этому вы предотвратите ванну от ржавчины.

Погреб в подполье

Очень часто устраивают хранилище овощей в подполье. Естественно подполье должно быть сухим. При строительстве в фундаменте устраиваются вентиляционные отверстия, которые периодически открываются для проветривания.

Если подполье низкое, лаз в него лучше всего сделать в полу, устроив небольшой люк.

Но если есть возможность и подполье глубокое, то вход в него лучше сделать с улицы. При этом дверь должна быть отделана теплоизоляционным материалом.

Пол в помещении над подпольным хранилищем необходимо делать двойным. То есть сначала настил укладывается с нижней стороны (потолок хранилища) по прибитым черепным брускам. Его можно выполнить как из досок так из горбылей.

Материалы должны быть сухими, а настил – плотным. Для изоляции и уплотнения швы между настилом промазываются глинистым раствором, а после просушивания засыпается сверху слоем сухого крупного песка толщиной около 5–8 см.

Вентиляция хранилища устраивается между полом и настилом.

Построенный погреб до устройства настила следует хорошенько просушить и только после этого делать потолок, который необходимо изолировать теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом.

С приходом тепла такой погреб желательно проветрить и просушить, открыв двери, люки и вентиляционные трубы и оставив их в таком положении до прихода холодов.

Систематическое и тщательное просушивание погреба сохраняет от загнивания и как следствие разрушения всех деревянных элементов конструкции.

Металлический погреб-ящик

В последнее время все большей популярности набирает металлический погреб-ящик, который представляет собой большой стальной ящик, который закапывают в землю на приусадебном участке и используют в качестве погреба.

Основное преимущество таких хранилищ является то, что при соблюдении всех правил у вас никогда не возникнет проблем с затоплением продуктов, как это происходит в других погребах.

А главный недостаток металлического погреба-ящика является то, что он не «дышит», так как погреба, построенные с природных материалов, поэтому температура в нем немного выше, чем за стенками.

Из-за чего металлические стенки погреба начинают конденсировать влагу, в результате чего продукты быстро загнивают. Но и эта проблема решима. Достаточно выполнить теплоизоляцию стен.

Для того чтобы продукты в таком ящике не портились, необходимо тщательно изолировать все стенки погреба.

Для начала необходимо вырыть котлован немного большего размера за ящик так чтобы со всех сторон было свободное пространство для устройства глиняного замка. Ящик устанавливается  на хорошо утрамбованный глиняный слой толщиной 30-50 см. А наружные боковые стороны и верх  погреба изолируются жирной мятой глиной.

Но если и после такой изоляции в погребе будет все равно влажно, то придется дополнительно оштукатурить стены цементным раствором с внутренней стороны. При этом слой штукатурки должен быть как минимум 2,5 см.

Для того чтобы цементная штукатурка держалась на гладкой металлической поверхности ящика необходимо сделать каркас из стальной проволоки или сетки с ячейками 3 х 3 см. С помощью шуруповерта в шахматном порядке с интервалом 50 – 70 см вкрутите саморезы по металлу на которые будет крепиться сетка или проволока. После чего оштукатуриваются стены.

Далее подготовьте бетонный раствор для укладки на пол слоем 4-6 см. После укладки и разравнивания ящик-погреб оставьте открытым для того чтобы штукатурка хорошенько просушилась.

Для предохранения металлических стенок ящика от разрушающего действия ржавчины их необходимо обработать расплавленным битумом.

В таких погребах должен быть люк размером не менее 1,5 х 1,5 м, под которым делают деревянную лестницу шириной около 50-75 см.

Ступени лестницы должны быть врезаны в тетиву  и крепиться гвоздями с широкой шляпкой или саморезами по дереву.

Как мы уже говорили, из-за разности температур металлический погреб начинает конденсировать влагу. А для того чтобы этого избежать, стены и пол хранилища необходимо выполнить теплоизоляцию, которую можно сделать из старых синтетических одеял.

А между полотнами ткани укладывается стекловата, шлаковата или любой другой материал, не подвергающийся гниению.

Теплоизоляционный материал можно надежно закрепить на поверхности ящика с помощью крючков, изготовленных из листов мягкого железа толщиной 3–4 мм, нарезанного полосками шириной 25–35 мм и длиной 150–200 мм.

С одной стороны полоска загибается, в результате чего получается крючок. А с другой стороны полоски сверлятся отверстия и с помощью саморезов по металлу крепятся к погреб-ящику. Количество таких крючков зависит от размеров ящика.

Подготовленный погреб-ящик очищается от  всевозможной грязи и ржавчины, после чего подготовленная поверхность покрывается гидроизоляционным материалом, например битумом или битумной мастикой.

Немного подождав пока покрытие, просохнет, и погреб-ящик можно устанавливать в подготовленный котлован. После чего выполняется изоляция, как было описано выше.

Также советуем вам просмотреть полезное видео о том как сделать погреб в подвальном помещении вашего дома :

По материалам сайта: http://repair-school.com