Инструкция по монтажу пароизоляции стен
Пароизоляция – это не прихоть, а необходимость в конструкции совершенно любого дома. Ее наличие позволяет избежать немало проблем, среди которых появление на стенах плесени и грибка.
Монтаж пароизоляционной пленки легок и не требует особых навыков. Необходимо лишь тщательно подготовить поверхность, выбрать на строительном рынке необходимые материалы для работы и произвести их установку с учетом некоторых особенностей, описанных далее.
Какой стороной крепить пароизоляцию
При укладке пароизоляционного материала на стены он должен раскатываться снизу вверх. При этом полотнища укладываются в горизонтальном, а не вертикальном положении. Крепятся к стене они при помощи деревянных реек или профилями из оцинкованного металла.
Среди наиболее распространенных пароизоляторов выделяют:
Экстрадированный пенополистирол- Металлические листы
- Алюминиевая фольга
- Листовой пластик
- Стекло
- Изоспан, мегаизол и многое другое
Отвечая на вопрос, в какую сторону должен быть повернут материал, независимо от его типа ответ будет одинаковым – внутренней стороной к утеплителю.
Крепится он скобами из строительного степлера или оцинкованными гвоздями. Нижняя часть материала должна располагаться ниже базового уровня – это позволит избежать попадания из-под нее влаги внутрь помещения. Листы накладываются внахлест на 3-5 см, а места стыков закрываются специальной водонепроницаемой лентой .
Правильная пароизоляция стен изнутри
Как правило, внутри помещения пароизоляционные материалы накладываются на перегородочные стены, разбивающие на зоны жилое пространство. Очень часто они покрываются звукоизоляционными материалами из минеральной ваты или стекловаты, которые быстро накапливают воду и теряют свои свойства. Следовательно – поверх необходимо размещать пароизоляционные листы.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
- Естественная усадка древесины
- Укладка пароизоляционного слоя снаружи
- Укладка пароизоляционного слоя изнутри
- Уменьшаются потери тепла
- Увеличивается долговечность конструкции
- Установка наружного пароизоляционного барьера не с той стороны
- Дублирование пароизоляционного слоя
- Некачественное проведение работ
Внутри помещения пароизоляцию лучше крепить деревянными рейками, обработанными антисептическими веществами. Накладывается она с обеих сторон перегородочных стен. На стыке должен получиться нахлест не менее 2 см. Нужно следить, чтобы с обоих сторон стыки не совпадали друг с другом, а расстояние между ними составляло более полуметра.
Пароизоляция под сайдинг
Оббивая стены дома наружным сайдингом, о пароизоляционном слое необходимо задуматься на этапе строительства каркаса. Рекомендуется использование фольгированной пленки. которая крепится отражающей стороной наружу.
Слой пароизоляционного материала устанавливается под низом деревянной обрешетки. Смонтировав каркас, все стыки и отверстия необходимо герметизировать специальным влагостойким скотчем. Не менее важным моментом на данном этапе является обработка деревянных планок под обрешетку антисептическими веществами – это предотвратит образование грибка и плесени .
Пароизоляция стен деревянного дома изнутри или снаружи
Обустраивая деревянный дом, добиться результата, чтоб дерево не пропитывалось влагой, можно несколькими способами:
В первом случае пароизоляционные материалы не потребуются. Спустя год-два произойдет естественная усадка древесины, после чего дом можно обшить теплоизолятором с гидрофобизированной обработкой (плотность – 90-150 кг/м. куб.). Стены смогут дышать, сохраняя благоприятный микроклимат. но подобная конструкция будет недолговечна.
Второй способ – выполнить наружную пароизоляцию. Размещается она между стеной и утеплителем. При этом между стеной и мембраной, удерживающей влагу, необходимо организовать вентилируемый зазор до 5-6 см, соединенный внизу и вверху продухами. Последние будут обеспечивать постоянно одинаковую температуру в помещении и зазоре, не давая образовываться конденсату.
Необходимо учесть, что пароизоляционный материал снаружи ни в коем случае не укладывается напрямую на деревянную стену, так как на его поверхности может начать образовываться конденсат. Вода будет оседать на дереве, накапливаться, вызывая образования грибка, плесени. потерю теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств.
Недостатком такого способа пароизоляции является ухудшение микроклимата внутри помещения, так как стены практически не дышат естественным путем. Но данный метод подходит как для новых, так и старых деревянных построек.
Третий способ – провести пароизоляцию изнутри. Как правило, для этого используется самая простая полиэтиленовая пленка (толщина от 0,1 мм) или специальная мембрана. Необходимо позаботиться о том, чтобы пароизоляционный слой цокольного и чердачного этажа был единым целым.
Вместо мембраны или пленки можно использовать специальный отражающий фольгированный материал. Отражающая сторона должна быть обращена в сторону воздушного зазора. В этом случае уменьшается коэффициент теплоотдачи. Данный способ особенно приемлем, если в последующем будет проводиться плиточная отделка.
Преимущества внутреннего утепления деревянных стен очевидны:
Но, несмотря на весомые преимущества, подобная герметизация не позволит дышать стенам естественным путем, ухудшится микроклимат.
Пароизоляция стен каркасного дома
В каркасном доме пароизоляцию необходимо устанавливать на внутренней стороне утеплителя, чтобы защитить последний от проникания внутрь влаги. В условиях холодного или умеренного климата данный способ и вовсе является самым действенным .
Процедура монтажа пленки или мембраны в теории не составит никакого труда: они при помощи скоб крепятся к обвязке и каркасным стойкам, а стыки заделываются влагостойким скотчем. Но на практике часто допускаются три типичные, но непоправимые в дальнейшем ошибки:
Паронепроницаемый барьер необходимо устанавливать изнутри под теплоизоляцией, иначе будет образовываться конденсат на защитной пленке или мембране, который в последствие буде собираться в утеплителе, приводя к потере его основных защитных свойств. Если рассматривать классический каркасный пирог, самым наружным слоем должна стать ветрозащитная мембрана, способная беспрепятственно пропускать пары наружу.
Не менее типичной ошибкой является дублирование пароизоляционного материала в каркасном пироге. С одной стороны, в этом нет ничего нелогичного – утеплитель надежно защищен от влаги. Однако пароизоляционный материал удерживает влагу не на все 100%, таким образом, часть ее будет все-таки попадать внутрь пирога, но не будет уходить обратно. В подобной ситуации создаются идеальные условия для образования грибка или плесени – утеплитель быстро утратит свои свойства.
Чтобы всего выше вышеописанного не допустить, достаточно запомнить одно простое правило: в каркасном доме наружная теплоизоляция устанавливается под слоем утеплителя, а снаружи – ветрозащитная мембрана. Необходимо также позаботиться о ветровом зазоре.
Третья, и самая распространенная ошибка – проведение некачественных работ. Нужно следить, чтобы были заклеены все дыры, надежно проклеены стыки – иначе не стоит напрягаться и отказаться от пароизоляции вовсе.
В заключении
Независимо от типа строения и его назначения, укладка пароизоляционного материала – необходимый этап. Без него конструкция будет впитывать в себя влагу, внутри начнется образование грибков и плесени, разрушение структуры материалов.
Но самым главным предназначением пароизоляционных материалов является защита утеплителя, влага из которого естественным путем практически не удаляется и спустя несколько лет он начинает терять свои свойства.
Как сделать качественную пароизоляцию пола. Особенности проведения работ и лучшие матераилы.
По материалам сайта: http://teplovizor-spb.ru