Datalife Engine Demo
Подвал в ленточном фундаменте
автор: AntonZ | 30 мая 2010 | Просмотров: 13548
Принимать решения о строительстве подвала никогда не поздно, даже когда у вас возведены стены и крыша, правда хуже, когда уже уложен пол первого этажа.
В этом случае стены подвального помещения уже не будут несущими элементами фундамента дома, да и подвал, скорее всего, займет только часть площади дома.
В принципе при этом можно применить один из описанных ниже подходов. Но, с одной стороны, стены подвала уже не будут так нагружены, а, с другой, хотелось бы оставить грунт вокруг стен не потревоженным, а сами стены – сделать потоньше, чтобы увеличить пространство подвала.
Кроме защиты от влаги, стены и пол подвала должны противостоять давлению грунта и отрицательному давлению воды. Поэтому для обеспечения прочности, наружные стены подвала обычно укрепляются внутренними подпорными стенами (пристенками) через каждые 3–4 метра.
Если вы планируете сделать подвал под всей площадью дома, то вы должны предусмотреть разрывы в ленточном фундаменте под двери и арки. Рекомендуемая высота подвала 2 м, в этом случае вы легко установите двери на стены подвала, и вам не придется сгибаться в три погибели.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Нецелесообразно заглубление всего подвала. Оптимально оставить под землею около 110–150 см, а оставшуюся часть расположить в цокольной части дома. В этом случае, около 50–60 см стен подвала по высоте будут выше уровня земли, и в них рекомендуется сделать небольшие окна или отдушины для обеспечения вентиляции а, если есть возможность, то и освещения подвала. Заглубление более полутора метров повышает риск столкновения с почвенно-грунтовыми водами.
Технология с первоначальным рытьем котлована.
В этом случае сначала выкапывается котлован по ширине и длине превышающий контур будущего подвала (фундамента) на 1–1,5 м. На дно котлована отсыпается подушка из песка и щебня, поверх которой отливается монолитная железобетонная плита. По сути это фундамент дома в виде плиты.
Верх фундамента изолируется рубероидом на цементом растворе, поверх рубероида расстилается другой слой раствора для кладки первого ряда бетонных блоков (газобетонных блоков, крупноформатного кирпича, пористого или пустотелого красного кирпича).
После выстраивания стен будущего подвала производят их тщательную гидроизоляцию с наружной стороны, используя гидростеклоизол, рубероид, битум, глину и пр. Основные методы гидроизоляции были рассмотрены выше.
Далее создается верхнее перекрытие подвального помещения. Для этого могут быть использованы готовые бетонные плиты, бетонные или деревянные балки с дальнейшими перекрытиями.
В заключение производится засыпка грунтом полости между стеной подвала и стенками котлована.
ОДНАКО: после обратной засыпки грунт у наружных стен подвала становится менее плотным и более гигроскопичным. Отсутствие промерзания стен подвала зимой приводит к тому, что грунт вдоль стен становится надежным прибежищем влаги со всей округи, особенно по весне. Создание же дедовского глиняного гидрозамка дело хлопотное и дорогое, а поэтому редко используемое
Изящный подход к решению данной проблемы был предложен Алексеем Токаревым, возглавлявшим строительную бригаду по строительству подвала в нашем доме. Суть методики заключалась в следующем. Сначала был вынут грунт на глубину 1,5 м по всему периметру стен фундамента под кухней. Затем на стены и пол подвала были уложены асбестоцементные плиты, поверх которых в последствии была наклеена гидроизоляция (Технониколь, в 2 слоя), получилась герметичная «чаша». В верхней части конструкции гидроизоляция была приклеена к фундаменту дома. Затем в этой чаше был залит армированный пол (толщиной 14 см) и по периметру возведены бетонные стены (толщиной также 12–14 см), армированные металлической сеткой.
Таким образом, общая толщина стен и пола составила всего около 20 см, при этом была сделана хорошая гидроизоляция, которая снаружи дополнительно механически защищена асбестоцементными плитами. Грунт вокруг этих плит остался спрессованным.
Альтернативный способ с применением кирпичной кладки дал бы толщину стен в 2–3 раза больше (учитывая необходимую внешнюю стену толщиной в четверть кирпича, на которую сначала наклеивается гидроизоляция).
Самым сложным вопросом оказалось обеспечение надежной внешней гидроизоляции стен и пола подвала. В отличие от традиционных ситуаций, когда сначала заливается (выкладывается) стена подвала, а потом уже она изолируется снаружи, здесь нужно было изолировать бетонную стену, которой еще нет.
Обычно с этой целью по периметру котлована выкладывается кирпичная стена (в четверть кирпича), потом с внутренней стороны на нее наклеивается гидроизоляция, а уже затем возводится основная кирпичная или монолитная стена. Но нам хотелось упростить себе жизнь и расширить площадь подвала. Поэтому было принято решение: выложить стены и пол подвала асбестоцементными плитами (см. фото), наклеить на них гидроизоляцию (с помощью газовой горелки) и, в уже получившуюся «чашу», заливать пол и стены.
По материалам журнала «Землевладелец».
http://svojdom.tomsk.ru/08.06.2009/1
По материалам сайта: http://www.selo.adventus.info