Ремонт деревянного дома.
Дом с колен на ноги.
Больно смотреть на деревянные дома, которые с возрастом как- бы припадают на колени. Разрушаются фундаменты, гниют нижние венцы. Как поднять их, поставить «на ноги», вдохнуть новую жизнь? Этот вопрос задают. Если подходить формально, можно порекомендовать, например, обратиться к книге известного строителя А.М.Шепелева «Как построить сельский дом». Но, как часто бывает, жизнь многообразнее любых книжных советов. В этом лишний раз убедился мастер на все руки Максимыч. Прошлым летом мне пришлось, помогая друзьям, заниматься заменой венцов в рубленой избе." Теперь могу и кое-что посоветовать. По ходу буду ссылаться на книгу маститого автора, делая замечания, как строить проще и надежнее. Тот материал, который я возьму из книги, отмечу курсивом.
Замена брёвен окладного венца.
Окладный венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен (рис. 1). То есть бревна, которые укладывают вблизи от сырой земли, находятся в наиболее «антисанитарных» условиях, поэтому и загнивают первыми. Окладный венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирается на нужную высоту.С одной стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают и спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно одно или с подкладкой поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент. Точно также на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как было описано ранее. Необходимо помнить, что заменить окладный венец, не поднимая дом, следует только в такой последовательности. 
Как правило, окладные бревна укладывают на доски-подкладки (рис. 2) толщиной 40-50 мм, шириной 250-300 мм. Эти подкладки должны быть очень хорошо обработаны бензино- или соляробитумным антисептиком, за исключением торцов. Точно также необходимо обработать и окладные бревна, низ которых должен быть очень гладко отесан, а лучше всего простроган. Подкладку укладывают на гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Сверху - такая же гидроизоляция и обязательно проантисептированный теплоизоляционный материал (рис. 3). Это поможет вам сохранить окладные венцы в несколько раз дольше, чем они обычно служат. Как видите, в данном случае ничего не говорится о необходимости поднятия избы. Но как бы вы аккуратно не проделывали весь цикл работ: подбирая максимально схожие диаметры заменяющих бревен, обтесывая их так, чтобы они стали близнецами, все равно будете вынуждены, хоть и немного, но поднимать избу. Это лишний раз подтверждает народную мудрость: книги - книгами, а опыт - опытом. Поэтому, прежде чем приступить к замене одного окладного венца или нескольких, не говоря уже об установке дополнительных венцов для увеличения высоты избы, нужно обязательно разобрать доски пола возле стен, освободить их вокруг печи, а также накат, обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20-30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения. И еще, не плохо знать, что при подъеме стены дома с одной стороны верх этой и противоположной стен отклоняются. При высоте стен дома 3 м при подъеме на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см - 8 см, а при подъеме на 30 см - 15 см. Эти размеры приближенные, но их следует учитывать. А теперь приступим к замене венцов.
Замена венцов без подъёма дома
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
При замене нескольких венцов оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу. Если заменяют только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома немного поднимают по высоте, то есть дополнительно устанавливают один-два или больше венцов или же требуется увеличить высоту фундамента, то дом приходится поднимать.
Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скрепить с двух сторон сжимами - толстыми бруска- ми или пластинами. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома от углов на расстоянии 40-50 см. Сжимы крепят к стенам болтами диаметром 12-14 мм. Поставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом (рис. 4). Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляются скобами (строительными), которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома. Здесь есть одно маленькое «но»! Дело в том, что эти подкосы воспринимают нагрузку от всего дома, и поэтому давление их на грунт довольно солидное. Необходимо также учесть, что грунт внутри дома и снаружи не один и тот же. Поэтому под концы подкосов обязательно нужно подкладывать доски толщиной 5-6 см, шириной порядка 20 см и длиной не менее 1 м и обязательно с подклинкой (рис. 5, 6). Иначе после уборки гнилых бревен подкосы дадут осадку, а с ними и весь дом, тогда его придется поддомкрачивать, «химичить» с дополнительными подставками и крепежом стен.
Стойки применяются из бревен толщиной 17-20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально. Для жесткости под стойки можно ставить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15-20 мм на уровне с нижней стороной бревна, остающегося в стене. Так подготавливают все стойки и вставляют штыри (рис. 7). Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаляемых. Если же толщина не будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10-15 см сверлят (точно напротив друг друга) отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующие отверстия. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента. Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет сложности. И здесь под стойки необходимо уложить подкладки из толстых досок, как в первом случае, «тщательное уплотнение грунта тяжелой трамбовкой» - мероприятие очень мало эффективное. А вообще-то, при замене венцов, хотим мы этого или нет, но стены обязательно придется поднимать. И вот здесь, действительно, самый удобный способ - подъем по стойкам. Для этого в нижней части бревна, остающегося в стене, пропилите паз под удерживающий штырь, такой, чтобы он скрывался в этом пазу (рис. 8). Тогда вам не придется «опускать дом при помощи ваг и клиньев». Замененные бревна, после их окончательной установки нужно слегка поддомкратить, освобождая штыри от нагрузки, и внизу подклинить клиньями, которые остаются в фундаменте. Затем выньте штыри, забив отверстия от них конопатным материалом, и приступайте к восстановлению фундамента. Между прочим, подобным способом я поднял свой садовый дом с 0,5 м до 1,9 м и сделал цокольный этаж. Только вместо деревянных стоек у меня были асбоцементные трубы, заполненные цементным раствором, с выступающим по бокам арматурными стержнями с шагом 15 см. После подъема дома эти трубы остались как столбчатые фундаменты. Максимыч.
Замена окон.
Если при открытии окон в загородном доме вам постоянно приходится приподнимать просевшие углы либо подтесывать очередную разбухшую от сырости сторону рамы, значит, пора задуматься о замене старых деревянных окон на более стойкие к непогоде стеклопакеты. Самыми дорогими и экологичными считаются стеклопакеты на деревянной базе. Однако более экономичной заменой им могут стать стеклопакеты на базе ПВХ. При грамотном выборе и правильном монтаже они не только спасут вас от холода и сквозняков, но и отлично впишутся в облик деревянного дома. В деревянных домах специалисты советуют устанавливать оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами с тремя стеклами монтажной глубиной не менее 8 см. На практике же чаще ставят стеклопакеты глубиной б см. Такие окна хорошо держат прохладу летом и тепло в зимнее время, а также не покрываются льдом даже при печном отоплении. Единственным неудобством может быть их запотевание, которое несложно устранить проветриванием. Для этого созданы фрамуги, специальные маленькие гребенки и привычные «крокодильчики», обеспечивающие небольшое приоткрытые створки.
Вам потребуется: гвоздодер, стамеска, крестовая отвертка, саморезы длиной 30-40 мм и 1 30 мм, монтажная пена, шуруповерт, дрель, острый нож, рулетка и карандаш, стусло и ножовка, торцевой ключ.
Новые окна.
Замену окон начинаем с замера рамы. Как известно, чем старше дом, тем дальше от идеальных пропорций оконные коробки. Поэтому если при замере не учесть монтажный зазор в 2-3 см, будет сложно выровнять новый стеклопакет строго по уровню. Зазор позволит выровнять раму в проеме и качественно заполнить щели монтажной пеной.
1. Демонтируйте старые рамы, аккуратно удалив запоры и петли. Оконная коробка вам еще пригодится, поэтому при демонтаже створок и неоткрываемой верхней части окон старайтесь нанести ей наименьший урон.
2. Старые рамы имели меньшую монтажную глубину? Значит, для новых рам расширяем имеющуюся нишу с помощью хорошо заточенной стамески и молотка. Для удобства предварительно начертите карандашом на поверхности коробки границу новой ниши.
3. Очистите старые рамы от старой краски. Все трещины, дырочки от крепежа и неровности перед установкой стеклопакетов выровняйте с помощью шпаклевки по дереву.
4. Прикрутите ручку к стеклопакету, откройте и выньте его из рамы. Поставьте раму в оконный проем на прокладки-дощечки высотой 2-3 см, чтобы соблюсти нижний зазор. Отрегулируйте строго по уровню горизонтально и вертикально.
5. Закрепите выставленные рамы латунными саморезами длиной 130 мм. Закручивать саморезы удобнее шуруповертом, но при его отсутствии можно вначале просверлить тонким сверлом отверстие в проеме, а затем закрутить саморез отверткой.
6. Вставьте оконную створку и отрегулируйте ее с помощью торцевого ключа и отверстий, расположенных сверху и снизу от петель. Створка должна легко закрываться, не касаясь каких-либо частей рамы. 
7. Чтобы не обрезать монтажную пену с двух сторон, обналичьте оконные рамы изнутри с помощью плинтуса или раскладки. Углы нарежьте ножовкой с помощью стусла. Нанесите монтажную пену снаружи, равномерно заполняя зазор. Оставьте пену на сутки до ее полного затвердения, не счищая ее даже с оконных рам или стекла.
8Срежьте пену острым ножом, выравнивая край проема со стеной и окном. Удалите кусочки мусора и остатки пены. Облицуйте окна снаружи наличником. При этом старайтесь подобрать наличник в стиль дома или уже имеющейся оконной резьбы, это сгладит впечатление «пустых» проемов, лишенных привычной крестовины деревянных окон. Теперь можно снять защитную пленку с рам и вымыть окна.
На главную сайта Переместится в начало страницы 
На главную раздела
По материалам сайта: http://74dachi.ru