Строим баню
Об особенностях качественного отдыха
Ничто так не характеризует русского человека, как русская баня. И ничто так не согревает сердце человека и в прямом, и в переносном смысле. Здесь и характер, и дух, и удовольствие. И когда мы мечтаем о загородном доме, в этой мечте всегда есть место для бани.
Для осуществления наших планов нужно четко знать, какими качествами должно обладать это простое, на первый взгляд, сооружение. Ведь кажется, что все так понятно, но иногда, несмотря на старания хозяев, баня не выполняет своих главных функций. То невозможно протопить до нужной температуры, то потолок низкий, а то и вовсе помещение невозможно тесное.
Есть множество качеств, которые по разным причинам важны:
• пожаробезопасность;
• быстрота нагрева помещения парилки;
• эргономичность помещения;
• безопасность и удобство каменки;
• безопасность и удобство пользования горячей и холодной водой.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Можно дополнять этот список качествами, важными только для вас. А мы постараемся выделить основные этапы сооружения бани и подчеркнуть их особенности.
Выбор места
Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема: реки, озера или пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, т.к. всегда существует опасность затопления в период весеннего паводка. Закладывать баню лучше всего на расстоянии 15-30 м от воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его. Выбранное место должно находиться как можно дальше от дороги и быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков. Вход в баню желательно сделать с юга, т.к. зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее.
Самая удобная баня состоит из трех комнат: парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их размеры и конфигурация могут меняться по желанию, но наиболее приемлемое соотношение – 1:1,5:2 (парная, моечная, раздевалка). Кроме трех основных комнат, можно устроить душевую, комнату для отдыха или тамбур, который будет предохранять предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.
Как театр начинается с вешалки, так и баня – с предбанника, где можно раздеться, отдохнуть, остудиться. Он предохраняет основные помещения от холода и ветра, поэтому должен быть хорошо утеплен. Но если вы собираетесь пользоваться баней только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом. Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, высота подоконников должна быть не менее 140 см от пола.
Размеры предбанника рассчитываются, исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м?. Причем обратите внимание на то, что ширина предбанника должна быть не менее 1 м?.
Для вычисления размеров моечной также существует определенный стандарт – не менее 1 м? на одного человека. Кроме того, в моечной должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – и душа. Если вы намерены проводить сеансы оздоровительного массажа в моечной, то ее размер должен быть не менее 2 м?, чтобы установить там лежак. Полок делают деревянным, чаще всего из липы, так как липа не оставляет заноз. Доски для полка следует укладывать не вплотную, а с небольшим зазором, чтобы во время парения пот мог стекать, не задерживаясь на досках. В современной парной полки находятся на различной высоте, в зависимости от индивидуальной переносимости.
Наряду с правильной планировкой банных помещений, большое значение имеет грамотная организация отопления, способствующая поддержанию оптимального температурного режима. В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий поддерживаться строго определенная температура: в парной – 50-55°С, в моечной, так же как и в душевой, – около 40°С, в раздевалке – не ниже 21°С. Только при таких условиях банная процедура действительно будет полезной для здоровья.
виды бань
По конструкциям, а также в зависимости от температуры и влажности воздуха в парильном отделении бани-парные подразделяются на три основных типа:
1) бани суховоздушные (городская общественная баня-каменка, русская, финская сауна) с температурой от 60 до 120°С и влажностью от 5 до 25%;
2) бани сырые (парная, русская, финская, восточная), температура в которых варьируется от 50 до 70°С, а влажность – от 80 до 100%;
3) водяные, или японские, бани. Температура воды обычно от 35 до 50°С.
Фундамент под баню
Строительство любого здания начинается с закладки фундамента. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные и свайные. Также выделяют монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов. При выборе фундамента нужно обращать внимание на качество грунта. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, грунт – плохой. Строительство на нем будет сопряжено с большими материальными затратами. Если в составе песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинок, глина, это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более – вы нашли прекрасное место. Кроме качества грунта, необходимо знать и глубину его промерзания, потому что глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта. Обычно она составляет 80-100 см.
Глубина закладки фундамента также зависит и от уровня грунтовых вод.
Независимо от глубины промерзания грунта фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри строения, закладывается на глубину 50 см.
Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Преимущества их очевидны при возведении рубленых, брусовых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать его нет необходимости, лучше применять столбчатые фундаменты.
Ленточные фундаменты используются как для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и для деревянных рубленых стен. Они отличаются простой технологией, но массивны, более трудоемки и требуют затрат большего количества материалов. Однако несомненным преимуществом ленточных фундаментов является то, что их не нужно закладывать на большую глубину.
Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном.
исторический факт
В русской бане испокон веков окна были ориентированы на запад. Такой подход позволяет максимально использовать дневной свет. Для поддержания жара в бане делали высокий порог и низкий косяк, двери небольшого размера, открывающиеся наружу, чтобы можно было мгновенно выскочить, и деревянные ручки на них во избежание ожога.
Фундамент под печь
Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно основательно продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы исключить возникновение каких-либо деформаций в процессе ее эксплуатации, которые могут привести к появлению трещин в кладке или даже к разрушению печи. Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте.
Так как семейная баня отапливается обычно раз в неделю, а на дачах еще реже, при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.
Этот фундамент должен принимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае расположения печи вблизи стен их фундаменты не объединяйте, а, наоборот, устройте между ними промежуток в 3-5 см, засыпьте его песком или проложите двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при осадке.
Для печи подойдет столбчатый фундамент из четырех столбов, расположенных по углам. В большинстве случаев под печь устраивают бутобетонный фундамент.
Гидроизоляция фундамента
Гидроизоляция фундамента предохраняет стены строения от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладется, как правило, на высоту 17-20 см от уровня земли.
Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли необходимо оставить отверстия размером 15x15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны их открывают.
Чтобы защитить фундамент от неблагоприятного воздействия окружающей среды, можно сделать отмостки – приспособления для отвода вод.
Материал для бани
Традиционная русская баня делается рубленной из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется природно. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины в ней держится дольше. Но не всякая древесина годится для этого. Опорные подушки, фундаментные столбы, первый венец сруба и лаги для пола лучше всего сделать из дубовых бревен, полученных из недавно спиленного здорового дерева и высушенных под навесом на подставках. Бревна, брусья и доски для третьего и четвертого венцов сруба, пола и матицы потолка прослужат дольше, если они сделаны из лиственницы или смолистой рудовой сосны. При использовании сосны следите за тем, чтобы на лесоматериалах с внутренней стороны бани не было смоляных полостей и подтеков.
Самый долговечный фундамент для бани – из лиственницы. Пиломатериалы из легкой белой ели и липы хорошо впитывают влагу и являются неплохим звукоизолирующим материалом. Они подойдут для верхних венцов, потолка и внутренней обшивки стен. Из мягкой и теплой липы получаются замечательные полки, подставки, скамеечки и т.д.
Но не расстраивайтесь, если при выборе материала в силу каких-либо причин вы не сможете соблюсти все данные рекомендации. При соответствующей обработке из любой породы дерева можно получить отличный материал.
Кроме древесины, для строительства бани широко используются различные пиломатериалы.
Среди листовых материалов, выполненных из древесины с использованием различных добавок, при строительстве бани применяются:
– древесноволокнистые плиты (ДВП);
– древесностружечные плиты (ДСП);
– фанера.
Внешние стены деревянного строения представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.
Потолок. Крыша. Кровля
Различают три вида потолков – подшивной, настильный и панельный.
Подшивной потолок получается, если обшить досками балки, положенные на стену, покрыть их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т.д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т.д.). Сверху засыпка закрывается горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.
Настильный потолок отличается от подшивного тем, что доски укладываются непосредственно на верхнюю обвязку стен.
Самый удобный потолок изготавливается из панелей такой же конструкции, что и глухие стеновые панели. Если сделать рамы панелей достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.
Кровельные материалы подразделяются на жесткие (различные виды черепицы, шифер) и мягкие (толь, рубероид и так называемая гибкая черепица). Лучшим кровельным материалом при строительстве бани является оцинкованная листовая сталь. Но можно использовать и шифер, отличающийся особой прочностью, легкостью, малой теплопроводностью и огнестойкостью.
Крыши бывают плоские и скатные. Последние, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные. Чердачные крыши чаще всего делают без тепловой изоляции – холодными. Как правило, для бань общей площадью менее 12 м? делают бесчердачное односкатное покрытие. При большей площади крышу лучше сделать двускатной.
Кровля – самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость.
По конструкции кровли бывают однослойные и многослойные. Количество слоев в многослойных кровлях колеблется от 2 до 5 в зависимости от выбранного материала, они более трудоемки и менее экономичны.
Печь-каменка
Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.
Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350°С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования. Нагревается такая печь с помощью электричества, твердого, жидкого или газообразного топливо. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.
Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100°С, а в верхней – до 500°С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива. Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.
Главная деталь любой печи-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.
Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы. Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.
Камни в каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.
В печах закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца. Она открывается непосредственно перед пользованием парной. Нагреть воду можно в баке или в змеевике. Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.
эргономика бани
Если вы собираетесь совмещать посещение бани с общением, то ее полезная площадь должна быть не менее 12 кв. м, а парная и моечная – разделены.
Так вам будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие мыться.
Полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.
Приблизительные размеры бани, которая предназначена для одновременного посещения 2-3 человек:
– наружные размеры 4х4 м;
– парная 2х1,5 м;
– моечная 2х2 м;
– предбанник 1,5х2,4 м.
Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.
Водопровод
Наверняка не каждый любитель попариться захочет носить воду для бани ведрами. Поэтому при строительстве придется также подумать и об устройстве водопровода. Водопровод для бани должен быть построен по тем же правилам, что и для дома. Но отличие его состоит в том, что баня топится 1-2 раза в неделю, и постоянная положительная температура зимой там отсутствует. Для функционирования водопровода в бане зимой существует несколько способов:
• Оборудовать участки, подверженные риску замерзания, электрическим кабелем, которым обогревают теплые полы.
• Устроить систему подачи воды так, что в ней будет осуществляться постоянная циркуляция воды с помощью насосов в контуре, продублированном еще одной линией труб.
• Для предотвращения замерзания воды в трубе воду из нее попросту удаляют. Этот способ хорошо известен тем, кто использует погружные насосы, находящиеся непосредственно в скважине. Им достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при стекании воды. А при включении насоса клапан закрывается, и вода поступает в систему водоснабжения.
Монтаж канализационной сети
Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод в стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.
Во избежание разрежения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца: вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу. Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь «узкого места» не возникало проблем с прочисткой.
Если канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Пол
Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком. В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани. Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой.
Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Если вы решили сделать в бане деревянный пол, то сначала надо установить лаги или асбестоцементные трубы; на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев. Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. Доски протекающего пола крепятся на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4-5 мм для свободного слива воды. Если вы не закрепите доски на лагах, то в любой момент вы сможете их снять, просушить и обработать антисептиком.
Непротекающий пол делается из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивается направленный к приямку лоток. Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.
Сами доски пола настилаются по направлению к двери от противолежащей стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и крепят гвоздями по всей длине. Следующие 3-4 доски кладут рядом плотно друг к другу. Гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно получить только при одном условии: если одну доску положить сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.
Электроприборы
При установке в бане электронагревательных и осветительных приборов необходимо помнить о том, что их токопроводящие части должны иметь водонепроницаемую защиту, а металлические – быть занулены специальным третьим проводом, подключенным к вводному ящику или щитку.
В деревянной бане под провода подкладывается асбестовая полоска так, чтобы она вы-ступала на 10-15 мм с каждой стороны. Асбестовая прокладка используется и при скрытой проводке.
Штепсельные розетки и выключатели можно устанавливать только в предбаннике. Светильник в моечной и парной должен быть выполнен из изолирующего материала и иметь патрон с высоким кольцом. При установке патрон надо заглубить. Двухпроводный ввод в баню делается с помощью стальной трубы (водо- или газопроводной), окрашенной снаружи и изнутри битумным лаком. Чтобы в трубу не попала влага, верхний конец у нее надо загнуть, а на нижнем просверлить отверстие для выхода конденсата.
Окна, двери и внутреннее оборудование
Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так лучше удерживается тепло. По этой же причине окна стоит делать в виде вытянутых по горизонтали прямоугольников. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.
Площадь окна может быть разной в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, не превышает 5-7% от площади пола. Окно надо расположить так, чтобы в него можно было смотреть, сидя или лежа в парной или стоя в моечной. Для искусственного освещения бани рекомендуется использовать герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но стоит: она значительно облегчает проветривание бани.
Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо над верхним полком сделать отдушину – небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается оно съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печи-каменки на высоте 25-50 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап во внутреннем оборудовании бани – это изготовление полков в парной. Если баня просторная, то можно сделать 2-3 полка. Самый широкий – верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние – поуже. Расположить их можно один над другим или буквой Г.
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115-120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делается на высоте 20-25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки на 50-100 см. Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
Не советуем покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, т.к. дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.
Не забудьте, что все металлические детали в бане нагреваются, поэтому при креплении либо не используйте их, либо делайте их недосягаемыми. Ручки дверей должны быть из дерева, а на щеколдах и задвижках стоит сделать деревянные накладки.
Правила противопожарной безопасности
Для того чтобы пользование баней доставляло только удовольствие, а не являлось источником больших неприятностей, в процессе ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры противопожарной безопасности.
Деревянные и другие легковозгораемые части бани должны быть изолированы или находиться на значительном расстоянии от горячих частей печи и дымохода. В качестве изоляторов необходимо использовать материалы несгораемые или с низкой теплопроводностью.
Если печь-каменка с толстыми стенками выкладывается на сгораемом основании, то расстояние от пола до дна зольника должно быть не менее 14 см, а до дна дымооборотов – 21 см. У той же печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.
Каркасные тонкостенные печки должны отделяться от деревянного пола асбестовым картоном толщиной 12 мм и набитой поверх него кровельной сталью. Металлические печи устанавливаются на основание, состоящее из двух рядов кирпичей, лежащих на двойном слое пропитанного глиняным раствором войлока, шлаковатой или асбестовым листом. На полу у топочной дверцы прибивают металлический лист, предохраняющий пол от выпавших из печи углей.
Между печью и деревянной стеной или перегородкой обязательно должен быть зазор в 13 см, а между ближайшим дымооборотом и стеной – 25 см. Зазор между печью и стеной закладывается кирпичом.
Сгораемую стену вокруг топочной дверцы надо оштукатурить или обить кровельной сталью, под которую подкладывается войлок, пропитанный глиняным раствором, или асбестовый лист. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не меньше 1,5 м.
Расстояние от сгораемого потолка до верхних перекрытий теплоемкой печи должно быть 35 см для печей с массой более 750 кг, 45 см для печей с массой менее 750 кг. Для нетеплоемкой печи это расстояние должно составлять 1 м. Дымовая труба и дымовые каналы должны отстоять от стропил, обрешетки, металлических и железобетонных балок не менее чем на 13 см, а от деревянных балок – на 25 см.
Крыша в местах соприкосновения с дымовой трубой покрывается железом или кровельной сталью, изолируется базальтовой негорючей изоляцией.
С легким паром
Такой долгий путь пройден – вы построили свою баню. Как и все, что делает человек для себя, ваша баня явилась результатом желаний, старания и труда. Надеемся, результат превзошел ваши ожидания. А наша статья позволила избежать оплошностей, которые может допустить человек, делая что-то впервые. С легким паром!
По материалам сайта: http://www.zd100.ru