Как строится баня своими руками из бруса
Купить готовую баню не каждому «по карману». Конечно, это гораздо удобнее, чем строить самому, так как дело это довольно хлопотное, но цены высокие. В зависимости от ее конструкции (проекта) и использованного материала (как для возведения, так и для отделки) стоимость может доходить до 700 000 рублей и более.
Это одна из основных причин, почему собственники участков земли предпочитают организовывать строительство бани собственными руками. Одна из первых проблем, которые приходится решать – из чего строить. Мало кто умеет мастерски делать кирпичную кладку. Да и предки наши всегда строили такие сооружения только из древесины. А уж дефицита в нашей стране, как известно, нет. Причем очень часто применяют именно деревянный брус.
Достоинства бани
- минимальная усадка после окончания строительства. Для сравнения – у бревенчатой конструкции она в 2 раза больше;
- соответственно, и отделку можно начать раньше;
- стоимость гораздо ниже, чем у кирпичного или бревенчатого сооружения;
- технология как строительства, так и отделки более простая. Следовательно, не требуются услуги профессионалов «со стороны». Правильная геометрия всех поверхностей облегчает укладку утеплительных и изоляционных слоев;
- фундамент требуется более легкий, что также снижает общую стоимость.
Нюансы строительства бани на всех этапах
Выбор материала
Стоит разобраться с вопросом, каким бывает брус и как правильно выбрать нужный. В том числе, и по размерам. Вся древесина делится на дерево принудительной осушки и естественной влажности. Качественные заготовки получаются только из хвойных деревьев, тем более, если задумано строительство бани. Такая древесина не только не подвержена гниению, но и выделяет полезные эфирные масла, которые усиливают оздоровительное действие банных процедур. Но в продаже есть изделия, сделанные и из других пород дерева. На это нужно обратить внимание.
Просушенный материал предпочтительнее, так как практически не дает усадки. Добросовестный продавец никогда не станет сваливать свой товар в одну кучу. Действительно качественный брус должен быть отшлифован, упакован и сложен в штабеля. Если это не так, то лучше не тратить деньги.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
- 100х100 – от 450
- 150х150 – от 980
- 180х180 – от 1 260
- За 1 м 3 – от 5 000 рублей.
Непросушенные заготовки (естественной влажности) стоят дешевле. Однако в их применении есть одна «хитрость». Их следует пускать в дело сразу, а не ждать, когда высохнет. Суть в том, что вода начнет быстрее испаряться из верхних слоев образцов, в то время как середина будет оставаться более сырой. Отсюда – неизбежное появление расколов, трещин и даже частичная деформация (в том числе, и вдоль продольной оси).
Как вариант – просушить самостоятельно. Но это займет около года, да и методика таких работ – отдельная тема. Остается определиться с размером заготовок. Он зависит от климатических условий в месте строительства. Для средней полосы, где минусовая температура редко бывает ниже 30 °C. можно брать обрезные образцы 150х150. Баня 100х100 из бруса также подойдет. Если районы северные, то размеры берутся от 180х180. Для монтажа перегородок применяются изделия сечением 100, 150, 180.
Ориентировочные цены (длина – 6 м, в рублях/штука):
Естественно, что закупать нужно сразу же полный объем. На оптовую партию наверняка будет скидка. Но использовать все заготовки в первый же день нереально. Поэтому, когда брус будет завезен на участок, его необходимо складировать. Другими словами, уложить в штабеля. Требуется заранее подготовить ненужную древесину: доски, бревна и уложить их на землю с интервалом 1- 1,5 м (по возможности). Вот на эту «подставку» заготовки и складываются ровными рядами.
Чтобы дерево не начало портиться (появление плесени, грибка), ему нужна вентиляция. Для этого между рядами брусьев надо оставлять расстояние порядка 2 см. Отделяются они друг от друга рейками, тонкими бревнами, досками, которые располагаются на расстоянии, исключающем прогибание под тяжестью верхних рядов.
Рассмотрим, как построить брусовую баню поэтапно своими руками.
Фундамент
Выбирается, исходя из характеристик почвы и климата. В основном грунт в нашей стране пучинистый. А вот глубина промерзания в каждом регионе своя. На нее и следует ориентироваться. Для самостоятельного строительства лучше оборудовать ленточный фундамент. Он считается и самым надежным, и самым универсальным. Он применим для любой почвы, и технология его устройства под силу даже непрофессионалу. Недостаток только один – сравнительно большие трудозатраты. Зато экономия на услугах «специалистов».
Необходимое условие – траншея должна быть глубже «зоны промерзания» не менее чем на 0,2 м. Ее общая глубина – 70 – 80 см. Такой конструкции достаточно, так как вес всего сооружения будет намного меньше, чем аналогичного из бревен или кирпича. Ширина основания должна превышать размеры заготовок не менее чем на 10 см. При этом он должен быть выше уровня будущей отмостки на 15 – 20 см.
На дне траншеи готовится песчаная «подушка». Она исключает влияние сезонных подвижек почвы на основание дома. Берут, как правило, мелкозернистый речной песок. Его необходимо хорошо пролить водой, а после осадки дополнительно утрамбовать. Фундамент делается как из кирпича, так и заливкой бетонного раствора или установкой бетонных блоков. Первый вариант нежелателен, так как его надежность вызывает сомнения. Если использовать блоки, то понадобится спецтехника и свободное место для ее подъезда и работы.
Поэтому лучше сделать опалубку и заливать смесь. Ее стены предварительно прокладываются рубероидом, чтобы исключить растекание раствора через щели. В него добавляют битый кирпич, щебень, бутовый камень. «Заливка» сверху покрывается или опилками (стружками), или мешковиной. Такое покрытие необходимо поддерживать во влажном состоянии, чтобы верх фундамента не пошел трещинами.
Работы по его гидроизоляции и утеплению производятся после полной готовности основания. При заливке устанавливаются так называемые «закладные» (прутья арматуры), к которым будет крепиться первый венец.
Стены
Их начинают выкладывать с установки первого венца (обвязочного). Это напоминает схему укладки бревен. Также выбираются самые крепкие и толстые (если древесина не строго калиброванная). Желательно специально для этого приобрести брус 200х200.
Опытные строители рекомендуют исключить контакт заготовок с фундаментом. Это предохранит от гниения. По верху бетонного монолита укладываются рейки с шагом примерно 30 см (толщина – порядка 1,5 см). В образующиеся пустоты закладывается утеплитель или заливается монтажная пена. Она даже лучше, так как склеит все элементы.
Некоторые мастера утверждают, что нижний брус можно и не крепить, так как держится он под весом всей конструкции. Но это уже на усмотрение каждого. Предварительно его дополнительно обрабатывают машинным маслом или купленным антисептиком. Сборка производится несколькими методами. Выбор зависит от используемого бруса и предпочтений мастера. Железо ржавеет и портит древесину. Поэтому при наличии времени и терпения предпочтительнее применять, так называемый, «пружинный» способ. Он напоминает сборку конструктора «лего». Брусья стыкуются паз в паз.
Последний этап
Сруб готовится к процессу естественной усадки. В зависимости от климата и выбранного вида бруса он может занять до 6 месяцев. Сверху на возведенный каркас укладываются прочные доски, и сверху накрываются непромокаемым полотном (рубероид, шифер, толстая пленка). Как правило, баня в таком виде будет стоять до весны. Нужно исключить возможность намокания всех ее элементов. Вместе с тем должна быть обеспечена вентиляция, чтобы дерево не запрело.
Конопатка
Производится для повышения теплоизоляции помещения. Другими словами, заделываются все образовавшиеся в процессе монтажа щели. Проводится только после усадки строения. При этом нельзя прилагать большие усилия, чтобы не произошел перекос отдельных участков. Применяются различные утеплители: войлок, мох, льноватин, пакля. Однако специалисты для бани из бруса рекомендуют использовать джутовую веревку. Кстати, сейчас выпускается даже специальный герметик. Он применяется именно для дерева и называется «Теплый шов». Примерная цена одного ведра – 4 500 руб (15 кг). Это намного упростит работу, так как заделка всех щелей (а они после усадки будут) – дело довольно долгое и утомительное.
Работы начинаются с нижнего венца, постепенно перемещаясь вверх.
Баня своими руками из профилированного бруса имеет ряд преимуществ. Во-первых, сокращается время проведения работ за счет того, что утепление проводится минимальное. Само по себе такое строение обеспечивает надежную теплоизоляцию. Во-вторых, заготовки имеют отличный внешний вид, поэтому необходимость в дополнительной отделке поверхностей отпадает.
Стоимость строительства
Цена рассчитывается индивидуально для каждой постройки. Стоимость изделий была указана. Плюс цемент, отделочные, утеплительные и изоляционные материалы. Отдельная статья расходов – печь. Еще инженерные коммуникации (электро- и водоснабжение, канализация). Например, приобретение бани размером 3х4 «под ключ» обойдется в сумму около 170 000 рублей. Из них обычно за работу – от 20 до 30 %.
По материалам сайта: http://elbruso.ru