О строительстве бани. Фундамент.
Фундамент бани.
Баня - не многоэтажный дом, не корпус электростанции, чтобы устройство фундамента под нее представляло сложную проблему. И тем не менее.
Какую бы конструкцию фундамента мы не выбрали, начать следует с подготовки участка и разбивки осей.
С поверхности земли следует снять растительный слой (его можно использовать в грядках) и наметить оси нашего сооружения, соответствующие направлениям стен. Бечевки, которыми эти оси обозначаются, крепятся к так называемой обноске - упорам, не менее чем на метр вынесенным за пределы периметра бани, чтобы при устройстве фундамента не сбить разметку. Обязательно нужно проверить, прямые ли углы получились у смежных сторон. Сделать это достаточно просто: куском шнура измеряем диагонали четырехугольника, ограниченного осями. Если длина их одинакова, то все в порядке.
Наиболее экономичная конструкция - столбчатый фундамент. На его устройство затрачивается меньше всего материалов и усилий. Столбы обязательно ставят под всеми углами сруба и в местах сочленения внутренних стен с наружными. Промежуточные столбы располагают с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало 2 м. Глубина же заложения фундамента зависит в первую очередь от грунта.
Если баню ставят на скальном основании, то здесь, в сущности, нет проблем. Можно обойтись камнями, подложенным под углы, выровняв их верхние отметки. Хорош песчаный грунт. Хотя в известном выражении: «дом, построенный на песке», подвергается сомнению прочность такого сооружения, на практике пески и супеси - отличное основание. Баню на нем можно возводить смело. Яму роют глубиной до метра (чтобы фундамент опирался на плотный, слежавшийся грунт) и ставят столб.
Сложнее обстоит дело с глинистыми и суглинистыми грунтами. Их называют пучинистыми, потому что, промерзая, они «пучатся», выталкивая все, что в них закопано. Именно в таких случаях постройку по весне перекашивает, в ней защемляются двери и окна, и их не удается открыть. Чтобы подобного не случилось, глубина заложения столбов должна быть равна глубине промерзания грунта в данной местности плюс еще 15-20 см. Для северных районов страны это достаточно много - подземная часть столба может достигать двух метров. При этом, однако, нельзя ни в коем случае опирать фундамент на, казалось бы, несокрушимую вечную мерзлоту - от соприкосновения со столбом та начнет подтаивать, и сооружение «поплывет».
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Деревянный стул:
1. камень;
2. деревянный столб - стул из комлевой части бревна.
3. гидроизоляция.
Самый простой и доступный столб - из комлевой части древесного ствола. Для большей долговечности его стоит обуглить на костре (предварительно сняв кору), обмазать расплавленным битумом, обернуть рубероидом. Такой «стул» (так называют деревянные столбы-опоры) простоит лет 8-10, если он из ели или сосны, а то все 12, если из лиственницы.
Довольно несложно сделать буровые сваи. Ручным буром бурят скважину необходимой глубины (в песчаном грунте - до 1 м, в глинистом - до глубины промерзания), диаметром 240 мм. В нее вставляется асбоцементная труба диаметром 200 мм и присыпается землей, чтобы держалась вертикально. Труба заполняется бетонной смесью на 1/3 высоты, а затем приподнимается до требуемой отметки (40-50 см над поверхностью земли). Вышедшая снизу бетонная смесь образует уширенное основание сваи. Затем труба заполняется бетоном до отметки, расположенной на 15 - 20 см ниже верха. В глинистых грунтах, чтобы предотвратить отрыв основания сваи от ее ствола, нижний участок стоит заармировать вязаным каркасом с четырьмя стержнями диаметром 10 мм, с крюками на концах (длина стержней - не менее метра). Чтобы связать стены с фундаментом, нужно в верхней части сваи предусмотреть анкер. Это может быть хомут из полосового железа или, на худой конец, обычный арматурный стержень, который на несколько сантиметров войдет в бревно нижнего венца и не даст ему съехать в сторону. Стержень вставляется в сваю-трубу (в оставленную полость) и бетонируется.
Ленточный фундамент:
1. гидроизоляция;
2. цоколь из бутового камня на растворе.
3. утрамбованный песок.
Если у вас нет асбоцементных труб, то можно обойтись и без них. В этом случае скважина заполняется бетоном (не забывайте его послойно штыковать). В верхней части устанавливается цилиндр, примерно метровой длины из кровельного железа или даже рубероида. Одна половина его входит в скважину, другая - возвышается над поверхностью земли. Цилиндр тоже заполняется бетоном - так образуется верхняя часть сваи. Если для опалубки вы используете рубероид или картон, то перед бетонированием обязательно присыпьте верхнюю часть цилиндра землей, чтобы жидкий бетон не порвал тонкую оболочку. Потом эта земля убирается. В глинистых грунтах такие буронабивные сваи следует армировать на всю длину тремя - четырьмя стержнями (толщиной примерно с палец). Если арматура гладкая, то на концах следует загнуть крюки.
Большую основательность придаст сооружению ленточный фундамент. Для него роются траншеи глубиной до 70 см в гравийных или песчаных грунтах и до глубины промерзания - в глинистых и суглинках. Затем траншеи засыпают крупнозернистым песком, слоями. Каждый из них, толщиной 15 - 20 см, поливают водой и тщательно трамбуют. Не доходя до уровня земли на 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоем в 15-20 см, трамбуют и поливают цементно-глиняным раствором. На таком основании выкладывают из бутового камня или кирпича на цементном растворе цокольную часть высотой около 40-50 см. Верх фундамента выравнивают раствором и заглаживают. Позже по двойному слою гидроизоляции из рубероида или пергамина на фундамент ляжет нижний венец сруба.
Опоры-подкладки из природного камня:
1. отмостка из утрамбовнной глины; 2. гидроизоляция. 3. камни.
Одновременно устраивают фундамент и под кирпичную печь. Глубина его заложения 60-70 см, размеры в плане - больше габаритов печи сантиметров на 10-15. Фундамент под печь не должен соприкасаться с фундаментом под стены и отстоит от него минимум на 5 см. Основание печи кладут из бутового камня или кирпича.
Под сруб делают и более простой ленточный фундамент, выложив его из крупных, примыкающих друг к другу камней, без раствора. В этом случае хорошо с наружной стороны устроить толстую отмостку из мятой глины, хотя подобная отмостка не помешает в любом случае.
По материалам сайта: http://www.hermes-sz.com