Как построить фундамент своими руками

Как построить фундамент своими руками

19.06.2012 Автор: admin Комментарии к записи Как построить фундамент своими руками отключены

Основой любого дома является фундамент. От фундамента зависит долговечность, устойчивость, крепость дома. Чем правильнее подобран фундамент, тем дольше и надежнее прослужит вам дом.

Стоимость основательного фундамента, хорошо защищающего дом от разрушения и смещения, может обойтись вам в 15-20 % от общей стоимости каркаса здания, а если еще делать подвал или цокольный этаж – то и вовсе в 30%. Чтобы оптимизировать расходы на постройку надежного фундамента, сделать его максимально недорогим, будьте готовы произвести серьезные расчеты. Важно учесть рельеф поверхности, свойства грунтов, глубина промерзания грунта, насыщенность грунта почвенными водами, УГВ – уровень грунтовых вод, чтобы дом можно было грамотно привязать к данной местности. Только после этого становится ясно, из какого материала оптимально делать дом в данной местности и можно окончательно утверждать выбор основного строительного материала для дома одновременно с выбором типа фундамента.

При выборе типа фундамента, следует прежде всего изучить свойства грунта на участке строительства. Проба грунта производится посредством ручного зонда в шурфах на глубине около 5 м для 1-2 этажного деревянного каркаса дома, и около 7-10 м для каменного и кирпичного каркаса. Грунты можно разделить на 4 группы в зависимости от происхождения. Зондирование следует делать по меньшей мере в 4 местах – у оснований углов запланированного дома. По большому счету, грунты делятся на пучинистые (песчаный мелкий и песчаный пылеватый, глинистый, крупномоноблочный с высоким содержанием глины) и непучинистые (песчаный гравелистый, печаный средний и крупный, крупномоноблочный с песчаным заполнителем, лишенные глины грунты). Рассмотрим подробнее 4 основных типа грунтов.

Материковый грунт. Такой грунт состоит из разрушенных горных пород, то есть он каменистый. Встречаются крупнообломочные, скальные, крупнозернистые, гравийные, песчаные виды материковых грунтов. Эти грунты хороши для установки фундамента. Фундамент можно опирать на скалу, углублять в песок на 40-70 см. Такой грунт хорошо пропускает воду, он защищен от вспучивания при промерзании.

Осадочный и наносной грунт. Образовался как осадок при протекающих ранее в местности водоемах. Все грунты такого рода, кроме илистых и пористо-глиняных грунтов, подходят для фундамента. Ил при размокании становится жижей, а пористая глина разбухает от влаги, а потом и от замерзания, что разрушает фундамент.

Торфянистый грунт. Он не удобен для фундамента, но можно поправить картину, вынув грунт на всю глубину пористого слоя, и заложив туда подушки из гравия или крупного песка глубиной 40-100 см, как основу под фундамент, для того, чтобы обеспечить дренаж. Каждый новый слой песка, толщиной 10 см, следует тщательно утрамбовать, прежде чем засыпать следующий слой песка.  При выборе места для строительства, в котором грунт не благоприятен под закладывание фундамента, следует проконсультироваться с местными строителями, изучить опыт по эксплуатации жилых помещений в этом районе.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Насыпной грунт. Образован вследствие перемещения почвы, а так же на месте бывших построек. Если насыпной грунт рыхлился менее, чем 3 года назад, не пригодны под фундамент, и его лучше убрать или уплотнить щебнем или камнем. Если же насыпной грунт слежался, перемешан с гравием, щебнем, утрамбован, то он хорошо подходит под фундамент.

Влияние климатических условий на выбор фундамента. Промерзание грунта зависит от климатической зоны и от уровня грунтовых вод. Вода, превращаясь в лед, расширяется на 10 %, что и вызывает вспучивание грунта, который в итоге создает выталкивающую силу, воздействующую на здание. А весной при таянии льда на дом оказывается воздействие затягивающей силы. Фундамент призван уравновесить эту нагрузку на каркас, нейтрализовать ее, сделать равномерной по всему периметру строения, исключить деформации и трещины. Степень промерзания для данной местности характеризуется величиной нормативная глубина промерзания. Для грунтов московской области, расчетная глубина промерзания бывает не меньше, чем 1,5 м. Если делать фундамент высотой более, чем нормативная глубина промерзания, то его подошва будет опираться на непромерзающий зимой грунт. Такой фундамент оправдан и эффективен при нагрузке на него свыше 120 кН на погонный метр ленточного фундамента. Эта нагрузка обеспечивается каменным или кирпичным 2-3 этажным домом. Легкий дом из бруса имеет нагрузку 40 – 100 кН не погонный метр. В таком случае фундамент может деформироваться под действием силы трения, поэтому использование такого фундамента для деревянных домов неуместно, да и чересчур дорогостояще. В случае деревянных и прочих легких каркасов, уместно использовать мелкозаглубленный и незаглубленный фундамент, который крепится в промерзающий слой выше уровня грунтовых вод. Возможна постройка такого фундамента, который как жесткая рама “плавает” во время сезонных смещений грунта, равномерно поднимая и опуская легкий дом.

Расход бетона сократится при этом на 50, а то и 80 %. Трудозатраты станут меньше на 40 – 70 %. Этот вариант очень уместен на территориях пучнистых грунтов. Подошва фундамента при этом располагается на глубине 0,5 – 0,8 метров, вместо 1,5 – 1,7 метров, принятых традиционно. Этот тип фундамента подходит для Подмосковья. Цоколь при этом делают не менее 0,5 м из бутобетона, красного обожженного кирпича, камня.

После определения вида грунта и выбора типа фундамента, можно приступить к разметке фундамента. Площадку следует очистить от растительности, выровнять землю.

Для разметки фундамента своими руками вам понадобятся :

• Уровень
• Угольник
• Отвес
• Уровень-шланг. Его можно сделать своими руками из резинового шланга, прозрачных трубок на концах шланга и залитой туда воды, устроив сообщающиеся сосуды. Закрывая пробками трубки, подносите к разным сторонам фундамента разные концы уровня-шланга и, отпуская одновременно пробки, делайте отметки карандашом, наглядно замеряя, насколько одна сторона фундамента выше другой.
• Линейка
• Разметочный шнур – веревка, пропитанная краской, которую можно растянуть между двумя точками и так получить отчетливую линию на поверхности. Один из способов покрасить шнур – это пропустить его через трубку, заполненную зубным порошком или цветной порошковой краской.

Фото / Рис 1: Разметка фундамента своими руками, схема

Фундамент следует устанавливать на расстоянии от других строений не менее, чем на 3 метра. На этом расстоянии, сориентировавшись по сторонам света, проводят красную линию, пролегающую по направлению внешней стены фундамента. В месте, где запланирован один из углов, в точке А, проводят угольником прямой угол, намечая внешнюю сторону второй стены. От вершины угла, с помощью колышка и шнура, отмечают длину двух стен – обозначив еще 2 угла дома – Г и Б. С помощью угольника, колышка и шнура отмечают остальные точки. Потом измеряют диагонали прямоугольника, добиваясь их одинаковости. После этого аналогично размечают внутренние стены, проведя параллельную прямую вдоль одной из стен внутри прямоугольника на расстоянии, равном толщине стены фундамента, то есть в 1,5 раза больше, чем толщина будущей стены самого дома.

Осуществив разметку фундамента, вырывают траншеи, уклон и глубина стенок которых определяется в соответствии со степенью связанности грунта. Откос для песчаных грунтов равен 45 градусам. Для суглинков – 25 градусов. Для неосыпающихся грунтов откос не делается, стенки траншей вертикальные. Сразу после рытья траншей приступают к укладке фундамента, чтобы не допустить обвала траншеи.

Для тяжелых строений,  таких как дом или баня, копать следует до появления грунта, размер которого крупнее 50-80 см. Дно траншеи следует выровнять, а потом уложить на дно песчаную подушку, толщина которой должна быть равна половине всей глубины траншеи. В рыхлом грунте необходимо установить опалубку вдоль стенок траншеи, закрепив деревянные щиты с помощью горизонтальных и косых распорок.

Виды фундамента.

По глубине заложения фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные.

Мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Для выбора мелкозаглубленного фундамента необходимым условием служит приемлемое показание возможных деформаций грунтового основания, не превышающее допустимых норм. Чем выше при этом жесткость всего каркаса здания, тем меньше будет деформация грунтового основания.

Выбор материала дома сильно зависит от пучения грунта. Чем меньше показатели пучения грунта, тем богаче спектр материалов, которые вы можете выбрать для строительства вашего дома на мелкозаглубленном фундаменте. Если пучение отсутствует, то можно поставить столбчатый мелкозаглубленный фундамент, как наиболее экономный. Но выбор этого фундамента ограничит вас в выборе материала для каркаса – при таком фундаменте возможен только деревянный дом.

При отсутствии пучения вы можете ставить кирпичный дом не ленточном фундаменте. При слабом пучении кирпичный дом все так же возможен, но на выравнивающую подушку под фундамент. При среднем пучении уже становится невозможным использование кирпича для строительства дома. При сильном, а тем более чрезмерном пучении возможно построить лишь деревянный дом. Причем брусчатый дом необходимо возводить на основании фундамента из забивных блоков с монолитной платформой. Без такой основы возможет лишь обшиваемый деревянный каркас.

При выборе материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента также необходимо учитывать показатели пучения грунта. В случае чрезмерного пучения необходимо ставить монолитный железобетонный ленточный фундамент, а при сильном пучении можно как монолитный, так железобетонные блоки, крепко соединенные друг с другом. В случае среднего пучения, можно использовать бетонные блоки в первязке с раствором или монолитный бетон.  При слабом пучении также можно использовать монолитный бетон, кроме того возможно применение бетонных блоков в связке без соединения раствором, цементогрунт, бутобетон, бут. Фундамент при пучении выше среднего должен быть единой рамой, возможно и применение железобетонных поясов.

УГВ можно дополнительно понижать на сырых и мокрых почвах, отводя воды от дома посредством дренажных сооружений – траншей, канав, водосборных лотков.

Заглубленный фундамент.

Применяется для тяжелых кирпичных и каменных зданий. Заглубленный фундамент может быть железобетонным, свайным, столбчато-ленточным. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент можно сделать дешевле, применив технологию “Тисе”. Фундамент по такой технологии можно сделать своими руками, необходимо только купить фундаментный ручной бур “ТИСЕ-Ф”, снабженный откидным плугом. По этой технологии можно создать даже сейсмостойкий столбчато-ленточный фундамент.

По материалам и конструкции, фундаменты можно распределить на основные группы.

Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент непрерывен, требует большого расхода материала. Его изготавливают из бетона, бутобетона, кирпича, бетонных блоков, бутового камня. Такой фундамент подходит для массивных, тяжелых, многоэтажных строений. Он выдерживает кирпичные, бетонные, керамзитобетонные стены плюс облицовку стен кирпичом и камнем. В случае слабого пучения, этот фундамент делается на выравнивающей подушке. Вентиляционные продухи в стенках фундамента делают, заложив при закладке в стенки отрезки асбестоцементной трубы или деревянные коробки, которые удаляют после затвердения. Установленные в продухи металлические сетки, охраняют дом от грызунов.

По материалам сайта: http://vashinstrument.ru