RUS 
ENG 
Своими руками. Изготовление бура для фундамента.
Изготовление своими руками бура для рытья столбчатого фундамента с уширением
Материал любезно предоставлен частным застройщиком Иваном Малютиным.
Берем заготовленный профиль (25*25 отрезаем 246 мм, весь 25-й профиль можно использовать и с большим толщиной металла, дело встанет только в массе бура, у меня 1,5 мм) по бокам привариваем пластинки (25*100 толщиной 2-3 мм), пластины привариваем чтоб режущая часть была по часовой стрелке(если конечно вы не хотите сделать бур чтоб он бурил против часовой, а делал расширение по часовой). Зачищаем болгарочкой.
Обод можно изготовить из листа метала 773 * 100 мм толщина 1,5 - 2 мм(чертеж указан в .dwg файле ), но это затруднительно выгнуть лист в обод идеально по окружности, но также можно пойти по моему пути: я нашел обод большего диаметра 275 мм, я разрезал его, отмерил веревочкой 773 мм (можно тряпошной линейкой, метр портной) и отрезал лишние 91 мм (длина окружности взятого обода была 864 мм, напомню формула длинны окружности 3,14*D), и чуть под напрякся и заварил стык, получился обод 246 мм в диаметре. У моего обода высота около 85 мм, я же рекомендую 100 мм, также можно поступить с ободом и меньшего диаметра только придется доваривать, а не отрезать, что разумеется сложнее. Далее делим окружность пополам и вырезаем окошки 25 * 25 мм (для дальнейшей установки в них профиля, с наваренными к нему пластинками).
Устанавливаем обод к профилю с пластинками, привариваем верхнюю часть обода точно по центру к профилю, убеждаемся что все ровно и симметрично, привариваем с низу обод к пластинки
Далее самое главное и сложное, подогнать две полуокружности (толщина 1,5-2 мм радиус 125 мм) в обод, режущую часть делаем 90-100 мм, подгоняем путем установки края окружности к ободу в двух точках указанных красным на чертеже, и подрезаем болгаркой по 2-3 мм в местах где нам мешает плотно поставить полуокружность к краю обода, и так до тех пор меряем, подгоняем и подрезаем до необходимого результата. Не режущую часть полуокружности можно сразу подогнуть вверх, по полученному изделию ставим как лекал на вторую полуокружность и вырезаем тоже самое. Возможно тоже подгоняем и подрезаем к ободу. Перед сваркой рекомендую сразу заточить режущие части полуокружностей и пластинок. Убеждаемся что все отлично привариваем к ободу с расстоянием 50 мм, ближе к резцу я проварил сплошняком 120 мм (убедитесь что вы устанавливаете полуокружности правильно, чтоб забуривались они по часовой стрелки). После сваривания я рекомендую отогнуть режущую часть (та часть что расположена ближе к центру обода), отгибал просто плоскогубцами.
Ну вот у нас получился бур, его грунтоснимающяя и принимающая часть. Теперь можно установить штангу(профиль 25 * 25 * 1,5 длинна 1200 мм, длину можете корректировать сами от ваших потребностей и возможностей).
Изготавливаем рукоятку и удлинитель, к профилю 30 * 30 * 1,5 длинна 1200 мм привариваем необходимой длины профиль, я приварил трубу 25-ю с длинными рукоятками, чтоб усилие было минимальным от плеча, (будет много отрежем), так же рекомендую брать профиль 30-й толщиной металла 2 мм. у меня 1,5 и он малость болтается, вернее в нем болтается профиль 25-й, разбить его конечно не разобьет, но неприятны эти лишние болтания. Виксированные длины бура устанавливаем шплинтами в отверстия просверленные насквозь через оба профиля. Это лишь рекомендации вы можете и соорудить свою удлинительную часть, хоть из трубы, что кстати тоже вариант, но тут надо подумать как будет фиксироваться лопатка для расширения сваи.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Лопатка размерами 125 * 185 толщина 1,5- 2 мм, металические пластинки две штуки 260 * 25, одна 270 * 25, одна 60 * 25 толщиной 2,5-3,5 мм, профиль 30 * 30 * 1,5 длинна 100 мм, профиль 25 * 25 * 1,5 длинна 100 мм
К профилю 25-му привариваем по бокам шайбы потолше с внутренним диаметром 10 мм, можно гайки как в моем случаи и т. д. Привариваем полученное к низу штанги, заранее почистить швы в местах присоединения.
С края лопатки срезаем углы, можно как я на глаз болгаркой))), а можно с отступом по 20 мм. Заостряем края режущие(на фото ниже примерно видно).
В пластинке на 270 мм сверлим отверстие 10 мм по краям.
В пластинках на 260 мм сверли с одного края отверстие 10 мм и с шагом от него 50 мм еще одно (это для тех кто хочет изготовить бур со сменными расширениями на 400 мм в диаметра, в моем случае этого нет). Делаем загиб на растоянии от краев 80 мм (со стороны отверстий)и 40 мм.
Изогнутые пластины на 260 мм устанавливаем в посадочные места в крайние отверстия, через приваренный уже ранее профиль с гайками втулку ( длинна 150 мм, зависит от того какие вы использовали гайки и шайбы) диаметром 9-9,5 мм, фиксируем лопатку под пластинки таким образом, чтоб это все находилось в горизонтальной плоскости. Лопатку центруем и выдвигаем ( или задвигаем) на расстояние от края лопатки до центра штанки на 300 мм(в зависимости от того какое будет у вас расширение, у меня 600 мм в диаметре) и полученное привариваем, т. е. Пластинки к лопатке. Расстояние между пластинами на лопатке 4-5 мм(зависит от того какой толщины у вас пластинка на 270 мм). Далее берем втулку длинной 20 мм в диаметре 9-9,5 мм, вставляем в отверстие пластины на 270 и привариваем на растоянии 40-50 мм от края лопатки.
Пластинку на 60 мм привариваем к профилю 30-му, где то по центру, но относительно горизонта желательно отступить от центра профиля на толщину пластины 2,5-3,5 мм. Сверлим отверстие в пластине 10 мм. вставляем втулку 15 — 20 мм ввариваем в данное отверстие, насаживаем на втулку пластину на 270 и край втулке также обвариваем шайбой. К верхней части приваривает что нибуть типо шайбы, для веревки. Лопатка готова.
Далее привариваем направляющие резцы к низу пластинок. Размеры резцов так сказать на глаз, но можете размеры вытащить из чертежа, главное после их установке выгнуть их чуть наружу на 1 -2 мм(это делается для того чтобы при бурении резцы делали окружность нашей ямки чуть больше, чем расстояние между пластинками и весь бур, окружность не затормаживал при бурении ), так же резцы необходимо выгнуть в дугу. сделать так чтоб резец по всей своей длине выпирал от пластинки и обода на 1 — 1,5 мм. На моем буре направляющие резцы выполнены без заднего скоса. я просто поторопился, но этот скос понадобится для изготовления расширения, ведь вращая бур против часовой стрелки направляющие резцы не должны нас в чем то затормаживать.
Ну вот и вроде бы все, по необходимости все красибо зачищаем болгарочкой шлифуем шкурочкой, грунтуем, шпаклюем и отдаем в покраску и несем на выставки все различные))), за мое изделие прошу меня не хаить, сварщик из меня х. варил второй раз в жизни, первый был забор с калиткой на участке, но об этом совершенно другая история.
По материалам сайта: http://mlhouse.ru