Строительство фундамента
Вопрос задал: sergei1284
Здравствуйте.
Планирую сейчас строить фундамент для бревенчатого дома 7х8 в полтора этажа (общая высота сруба 4,5м+крыша), бревно 26-30см, с рубленными фронтонами и с одной перегородкой внутри дома. Исследование грунта на участке не проводил, но судя по соседям грунт с большим содержанием глины, уровень воды судя по канаве вдоль участка около 1,2-1,5м не глубже. (хотя планирую сам набурить отверстий для проверки уровня грунтовых вод и посмотреть на грунт). Участок находится на расстоянии около 500м от реки Волга, может из-за этого вода высоко.
Комментарии
6 месяцев назад
ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)
Добрый вечер.
100% у Вас вода близко из-за речки, конечно уровень воды повышен. А как дело обстоит весной? Уровень весной поднимается еще выше.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
- Котлован дома должен быть глубиной больше глубины промерзания хотябы на 30 см, но не доходя до грунтовой воды (она у Вас на глубине 2,2 м), соответственно глубина котлована около 2 м.
- Выровнять поверхность дна,
- Уложить термоскрепленный геотекстиль, с выходом на поверхность по стене,
- На геотекстиль насыпать щебня 30 см слоями (каждые 10 см трамбовать),
- На щебне через каждые 2 - 3 м укладываются гофрированные перфорированные дренажные трубы завернутые в геотекстиль (каждая труба обворачивается в геотекстиль или покупается уже готовая в геотекстиле) классом нагрузки CN 8 диаметром 160 мм. Кладутся так, чтобы получилась замкнутая рамка, а в ней решетка из труб, соединенные тройниками между собой (представьте себе рамку с решеткой внутри). Одна из труб должна иметь выход либо в яму возле дома, либо в колодец для сбора воды, а из колодца или ямы выкачиваться насосом и сливаться в природный водоем или центральную канализацию. Специалисты утверждают, что Вам лучше сделать эту яму или колодец по склону перед домом (где-то около хозпостроек). Сливать где-то около соседей ни в коем случае нельзя, вода найдет снова свое русло и будет топить либо Вас, либо Ваших соседей,
- Сверху снова на трубы укладывается слой щебня 20 - 30 см, трамбуется,
- Все это заворачивается в выпушенные края (которые на стены наложены были в начале) геотекстиля с нахлестом.
- Сверху этого щебня с трубами завернутого в геотекстиль укладывается шиповидная мембрана плотностью 600 г\м 2 внахлест и проклеивается.
- Устанавливается арматура и заливается фундаментная плита плита 400 мм (армирование плиты могу Вам написать). Если сделаете так, плиту нужно будет утеплять сверху, а не снизу ЭППС.
- как несъемная опалубка;
- воздушная безнапорная прослойка, которая предотвращает "эффект родников" (то что скорее всего пробивает на глубине 1,2 м).
Пока я склонна к варианту фундамента по нормам. Но от уровня воды будет зависить можно ли сделать МЗЛ (мелкозаглубленную ленту).
Смотрите, по нормам заглублять фундамент обязательно нужно ниже глубины промерзания минимум на 10 см. В Ярославле по СНиП от 1,48 м до 2,19 м. Поэтому плиту заливать на такой глубине не получится.
Просто делать плиту выше глубины промерзания на глинистых грунтах, да еще и с близкой водой, это выкинутые деньги. В лучшем случае дом перекосит от деформаций и от пучения, в худшем - лопнет плита. ЭППС никак не спасет ситуацию, так как он не прогревает грунт, а только задерживает тепло от дома. Но так как у Вас глубина промерзания достаточно большая, ЭППС это не выход, на промерзание он влияет минимально. Не было бы воды так близко, то плиту делайте без проблем.
Еще интересно почему Вы хотите поднять уровень пола? Из-за высокой воды? Почему остановились на плитном фундаменте?
Я пока рекомендую сделать нормальный, правильный ленточный фундамент по нормам, на глубину 1,6 м. Это может быть сборный фундамент из блоков ФБС или ленточный.
Вам нужно будет откачивать воду при устройстве фундаментов.
Нужна будет подсыпка из щебня и песка 20 см, хорошо трамбовать. Далее заливается мощная подушка высотой 300 мм, шириной по 400 мм с каждой стороны от фундамента. Лента получается глубиной 1,3 м, ширина 300-400 мм под бревно. Нужен будет и цоколь, 3-4 ряда красного глиняного кирпича или ленту поднимать на 30-40 см над уровнем земли. Наносить битумную гидроизоляцию. Можно сделать гидроизоляцию используя шиповидную мембрану. Бетон нужен М200, водонепроницаемый.
Армирование: 4 ряда продольной арматуры АIII ?12 мм (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой ?8 мм с шагом 40 см. Для внутренних несущих стен достаточно будет ленты глубиной 40 см, если есть несущие внутренние стены. Схема:
На схеме слой щебня и песка нужно поменять местами.
На цоколь сверху залить плиту или перекрыть пустотными плитами. Возможны лаги.
Или если из блоков ФБС, то подсыпка и подушка такие же и 2 ряда блоков высотой 1200 мм. Сверху кирпичный цоколь.
Скажите, что думаете по поводу этого вида фундамента. Уточните вопросы, которые я спрашиваю, и возможно, Вы точно знаете глубину промерзания грунта. Просто нормативные значения имееют большую разницу в цифрах.
Сваи тоже пока не вариант, так как нет геологии, а вода близко. Нужен статический грунт (крепкое основание) для ввинчивания свай.
6 месяцев назад
sergei1284
Спасибо за подробный ответ.
Такой уровень воды сейчас (весной), местные старожилы говорят что год на год не приходится, все зависит от количества снега зимой. У соседа например выкопан пруд глубиной 3м, а воды в нем и метра нет. У меня канава по границе участка с водой.
Глубина промерзания у нас примерно 1,2, и то таких морозных зим у нас уже лет 10 не было.
По поводу выбора плиты, много читал литературы, где сказано, что на пучинистых грунтах лучше всего строить именно монолитную плиту, вро де как при пучении её равномерно будет поднимать и отпускать. Так же пять соседскиъх домов выстроены на плите, но в начале они бурили на глубину 2м отверстия (диаметр не знаю) под стенами будущего дома, а сверху заливали монолитную плиту. Но у них дома в разы больше моего (то же все бревенчатые).
Ленточный фундамент не рассматривал из-за того, что копать нужно глубоко, а там вода будет. перекрывать сверху в любом случае придется или бетоном или плитами. поэтому стоимсоть его выше.
Был еще один вариант: делать котлован глубиной 2м под весь дом, засыпать песком, щебнем. Делать монолитную плиту, а дальше стены до уровня земли поднимать блоками фундаментными 50 или 60см. перекрывать пустотными плитами и сверху ставить сруб. То есть получился бы полноценный подвал. но цена при этом превысила все ожидания. + опять же вода. 
про использование ЭППС, мне так казалось, что это всего лишь для защиты самой плиты от переохлажденной земли.
Уровень пола хотел поднять т.к на фундамент все равно ложиться цоколь из карпича, а на него уже сруб. и получившееся подпольное простарнство использовать для инженерных коммуникаций.
А если предусмотреть по периметру фундамента дренаж?
Вот примерно какой фундамент я хотел получить.
6 месяцев назад
ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)
Добрый день.
1. Проблема не просто в воде, а в глубине заложения. Так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно и зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента. Поэтому плиту на уровне выше глубины промерзания грунта и с влажными нестабильными грунтами может переломать пополам.
Заглубить ниже уровня промерзания нужно 100%. Собственно поэтому Ваши соседи и бурили сваи. Их плита стоит на сваях, а это уже другой вид фундамента.
Думаю, это самый оптимальный вариант, при том что геологии нет. Только сваи нужно бурить до крепкого основания, на глубину пока не будет сухого устойчивого грунта.
Здесь дело даже не в размерах дома. А в качестве фундамента. Если плита будет лежать на воде, то зимой вода замерзнет, начнет пучинится грунт и ее просто начнет выталкивать неравномерно из земли.
Кстати, плитный фундамент один из самых дорогих.
2. Можно тогда попробовать залить буронабивные сваи, потом выгнать ростверк завязанный со сваями, а сверху уже сделать плиту перекрытия (монолитную или пустотные) и ее уже использовать в качестве пола. Свая диаметром 250-300 мм, длиной не менее 1,5 м, лучше - 2-2,5 м. Армированная 4-мя продольными прутами арматуры диаметром 12 мм, перевязать поперек проволокой диаметром 6-8 мм с шагом 40 см. Можно сделать и 3-мя продольными, в сечении будет как треугольник, но перевязанные так же поперечной арматурой. Схема:
Далее делается ростверк. В Вашем случае ростверк должен быть высокий, то есть не соприкасаться с землей. Схема:
Арматура из свай выпускается наружу и завязывается с каркасом ростверка. Ростверк заливается под все несущие стены дома, так же как и сваи. Высота ростверка 400 мм, ширина 300-400 мм (зависит от толщины несущих стен, возможно много заберет отделка изнутри, поэтому делайте 400 мм.
Армирование ростверка: 4 продольных прута 2 ряда по 2 прута в каждом, диаметр арматуры 12 мм, перевязанные поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 35-40 см.
Плиту перекрытия сверху можно залить если монолитную то толщиной 15 см. Или положить готовые пустотные плиты. Можно и лаги как показано у Вас на чертеже, только сразу на ростверк.
Армирование плиты 2 каркасные сетки из арматуры диаметром 10 мм, связанные проволокой 6-8 мм.
На такую конструкцию цоколь не нужен.
3. Что касается стеклопластика или металлической арматуры. Данную арматуру держали в руках и слышали от читателей разные отзывы. Но на практике не имели дела с ее применением на реальных объектах, так как наши строители не доверяют ее свойствам. Поэтому уверенно сказать, как она себя поведет при строительстве - не можем. И довольно сложно сказать, как она поведет себя при пожаре, так как зачастую относится к группе горючести Г1 (самозатухающие материалы). Если у Вас планируются изогнутые элементы в доме, например, эркер, то стеклопластиковую арматуру Вы в этом месте не сможете использовать, потому что она не гнется, как металл. Изогнутые элементы из нее делаются только под заказ, и соответственно стоят дороже.
Но с другой стороны, есть и одно преимущество - это небольшой вес, что может быть важно при реконструкции, например надстройке дополнительного этажа над домом, фундамент которого, не рассчитан на большие дополнительные нагрузки. И даже несмотря на это, широкого применения стеклопластиковая арматура пока не нашла. Скорее всего, из-за высокой стоимости.
Единственное ее преимущество - высокая коррозионная стойкость. Соответственно, ее можно использовать там, где обычную нельзя. Как раз на сваи можно пустить ее, но насколько она работает в комплексе с металлической сказать не могу.
Если Вы все-таки решите использовать стеклопластиковую арматуру, то мы советуем обязательно требовать у производителя сертификаты на все заявленные характеристики. Так как опыт производства, как и применения, данной арматуры, все-таки пока еще небольшой. На плиты (и вообще все изгибаемые элементы) пластиковую (кроме углепластиковой) арматуру применять нельзя - у нее очень низкий модуль деформации.
4. Бетон Вам нужен влагостойкий, М 200. Это мы уже обсудили.
По дренажам могу сказать так, пристенный дренаж, который на схеме показываете Вы, Вас не спасет. Так как подсос воды будет идти из под дома. Да и нарисован он неправильно, основной материал это щебень, песок водой вымоется.
5. Если делать плиту без свай, то можно попробовать такой вариант дренажной системы. Но он достаточно дорогой будет, хотя не дороже чем сваи. Вопрос в том, смогут ли строители без квалификации выполнить такой пластовый дренаж под плиту дома.
Дренажная система под дом:
Так вода из-под дома будет сбрасываться в водозаборную яму. Потом насосом откачивается в водоем или канализацию.
Для чего делать такой дренаж необходимо:
1. Щебеночная обойма с геотекстилем и трубами работает как пластовый дренаж.
2. Шиповидная мембрана работает:
6. Можем с Вами рассмотреть вариант со сваями ТИСЭ (прочтите нашу статью Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента и Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома ) или мелкозаглубленный ленточный фундамент (но этот вид я не рекомендую никогда, так как он не нормирован и предназначен для постройки летних домиков, бань и гаражей). Правда многие сейчас его используют для строительства домов.
Вообщем, давайте выберем что-то и тогда полностью просчитаем варианты. Как по мне вариант со сваями самый приемлемый. Если Вы дадите план дома с размерами, я Вам сделаю примерную расстановку свай на плане. Но сначала давайте решим, что выбрать.
6 месяцев назад
sergei1284
Спасибо за развернутый ответ.
Мне понравился вариант с буронабивными сваями, вроде он самый подходящий и не очень дорогой на мой взгляд. только не понятно ростверк постоянно оставлять выше земли, или потом делается подсыпка под него.
и процесс заливки не полностью понятен. сразу делается и сваи и ростверк или сначала сваи, ждем когда застынут, ростверк - ждем когда застынет, плита сверху монолит или все сразу?
По материалам сайта: http://www.builderclub.com