Опалубка Как сделать опалубку из дерева

Опалубка Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или ленточный фундамент

При строительстве дома приходится неоднократно сооружать монолитные железобетонные конструкции: фундамент, перемычки, армопояс, иногда — стены или перекрытия.  При этом сложно обойтись без опалубки.

Опалубка — система, предназначенная  для создания формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям.

Система включает в себя:

палубу, которая непосредственно соприкасается с бетоном и обеспечивает необходимую форму железобетонной конструкции и качество ее лицевой поверхности;
• леса;
• крепежные элементы, которые обеспечивают устойчивость палубы и удержание ее в проектном положении.

Если вас интересуют нормативные документы, посвященные этой теме, здесь вы найдете их перечень. Мы же в этой статье расскажем о видах опалубки, дадим практические советы по устройству съемной деревянной опалубки для армированного пояса, оконных и дверных перемычек и для монолитного ленточного фундамента.

Опалубку можно классифицировать на типы в зависимости от:

вида бетонируемых конструкций: вертикальные (стены, колонны и др.) или горизонтальные (перекрытия и др.); материалов, из которых изготавливаются несущие конструкции:

- сталь (прокат или листовая сталь. Прочная, используется при строительстве зданий любой этажности. Цена — ниже, чем из алюминия. Опалубка из стали  дает возможность получения монолитных конструкций с ровной поверхностью и любой формы).

- алюминий (используют при монолитном строительстве невысоких зданий. Достоинство — относительно малый вес при высокой технологичности. Недостаток — высокая цена),

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

- дерево (доски, фанера, ДСП. Недостаток деревянной опалубки — возможность деформации и гигроскопичность),

- пластик  (ППС, стеклоткань, стеклотекстолит),

- комбинированные (например, каркас выполнен из металлического уголка, а палуба из фанеры или пластика);

оборачиваемости: разового применения (в т.ч. несъемная, т.е. опалубка, которая после заливки и отвердения бетона становится частью конструкции и не используется повторно ), многоразового применения,  т.е. опалубка, которую после заливки и отвердения бетона можно разобрать и использовать затем несколько раз.

Наиболее часто используемая в строительстве загородных домов — деревянная опалубка —  мы использовали именную такую.

Если вы не хотите заморачиваться с изготовлением опалубки своими руками и для вас важны не деньги, а время — можно воспользоваться таким предложением, как аренда опалубки. Сегодня в крупных городах можно отыскать компании, которые предлагают не только к продаже, но и в аренду различные типы опалубочных систем в полной комплектации. К арендованной опалубке должны прилагаться схемы монтажа опалубки и допустимые нагрузки.

Если все-же вы хотите изготавливать опалубку самостоятельно, следует ознакомиться с основными принципами, которые необходимо соблюдать при изготовлении и монтаже опалубки из дерева:

Деревянная опалубка изготавливается из досок толщиной от 20 мм и шириной до 200мм, которые должны быть оструганы со стороны, соприкасающейся с бетоном. Более широкие доски использовать не стоит, так как при монтаже они могут дать трещины. Влажность досок — не ниже 25%. Если доски сухие, перед заливкой бетонной смеси опалубку необходимо смочить водой.
Обычно из досок сколачиваются щиты необходимых размеров. Для соединения досок и придания опалубке необходимой жесткости используют деревянные бруски или обрезки досок. Бруски прибиваются на расстоянии от 0,5 м до 1,0 м друг от друга в зависимости от объема бетонной смеси и, соответственно, возможной нагрузки на конструкцию.
Длина гвоздя подбирается таким образом, чтобы с обратной стороны гвоздь можно было загнуть. Длина загиба гвоздя — около 10 мм. Правильнее забивать гвоздь из внутренней части опалубки наружу.
Щиты опалубки должны быть плотно соединены, возникшие щели — ликвидированы:
1. щели размером до 3 мм затягиваются при разбухании досок, которые перед заливкой бетонной  смесью обильно смачиваются водой;
2. щели от 3мм до 10мм плотно забивают паклей;
3. щели более 10мм забивают деревянными рейками.
Во время изготовления и монтажа опалубки необходимо постоянно контролировать правильность размеров, необходимую горизонтальность и вертикальность элементов конструкции.
Внутренняя поверхность опалубки при повторном использовании (которая будет соприкасаться с бетоном), должна быть очищена и выровнена.
Чтобы щиты не намокали, к ним не прилипал бетон и их можно было затем неоднократно использовать — щиты можно предварительно обить пленкой. Одновременно это исключит протекание бетона (бетонного молочка) сквозь существующие щели.
Можно также деревянные щиты или доски пропитать гидрофобной смазкой, которая образует пленку. Проще и дешевле всего воспользоваться отработанным маслом.
• Зачастую проще сначала смонтировать и поместить арматуру, а только потом выполнить опалубку, если только вы не планируете помещать армированный каркас в готовую опалубку секциями.

Съемная опалубка для армопояса

Для армопояса мы использовали доску 20мм, которую крепили с внешней и внутренней сторон стены из газоблоков саморезами. Доску располагали на 3-5 см ниже верхнего уровня стены.

Для придания жесткости опалубке доски по длине соединяли между собой с наружной стороны  обрезками досок, а по верху полученного короба по всей длине с шагом 0,7 — 1,0 м прибивали бруски.

При этом постоянно контролировали ширину полученного короба в верхней его части. Чтобы упростить эту работу, на брусках, которые прибивали по верху полученного короба, заранее проставляли метки, по которым и крепили бруски.

Все, о чем рассказывали выше — хорошо видно на фото: кликайте мышкой и увеличивайте изображение.

В опалубку помещаем арматуру в соответствии с правилами, описанными в статье, посвященной сооружению армопояса. Можно делать это параллельно: опалубку и армокаркас — мы поступали именно так.

Вот и все — можно заливать бетонную смесь.

Снятие такой опалубки (распалубка) после готовности бетона не представляет никаких трудностей.

Съемная опалубка для оконных или дверных перемычек

Опалубку для перемычек можно изготавливать как на месте, так и на площадке перед поднятием на высоту.

Опалубка изготавливается из досок толщиной 20 мм на всю ширину стены (в нашем случае — это 30 см — ширина газосиликатного блока). Длина опалубки с каждой стороны  проема окна или двери должна быть длиннее на 20-25 см (опирание на стену), т.е. общая длина опалубки длиннее проема окна или двери на 40 — 50 см.

Это необходимо для того, чтобы полученная в результате железобетонная монолитная перемычка на «проседала» под тяжестью  вышележащих конструкций.

Готовая опалубка крепится к стене при помощи распорок. Боковые распорки, левая и правая части опалубки крепим к стене саморезами или гвоздями к газоблокам.

Средняя часть опалубки упирается в установленные  из досок подпорки.  Мы  использовали подручные материалы, но можно использовать и специальное оборудование, предназначенное для поддержания опалубки.

Каким образом должна быть изготовлена опалубка для проемов  и каким образом она должна крепиться к стене хорошо видно на фото при их увеличении.

Осталось правильно уложить правильный каркас из арматуры и залить бетонную смесь. Как нужно размещать по всем правилам арматуру в опалубке мы очень подробно рассказывали в статье, посвященной оконным и дверным перемычкам .

Съемная опалубка для ленточного фундамента

ВАЖНО! При сооружении фундамента (и не только ленточного) опалубкой могут служить вертикальные стенки траншеи для фундамента и выровненное основание.  Это допустимо и в нашем регионе используется часто. Мы также не делали опалубку, но для этого траншея для фундамента была вырыта с соблюдением «вертикальности» стенок и «горизонтальности» основания. О том, как заливать ленточный фундамент без опалубки, мы подробно рассказали в статье, посвященной ленточному фундаменту .

Если все-же вы решили делать опалубку для своего фундамента и речь идет о деревянной опалубке, то кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или плиты OSB  (ОСБ или ОСП — плиты с ориентированно-плоской стружкой) толщиной не менее 20мм.
Также, как и доски, фанеру или плиты OSB в целях экономии можно после заливки бетона и разборки опалубки для фундамента использовать в качестве чернового пола. Доски могут кроме  чернового пола пойти на обрешетку крыши или забор. Только не забудьте обернуть их пленкой, чтобы не пришлось затем их сжигать, т.к. очистить от бетона не так просто.
Подготовленная опалубка должна быть установлена на подготовленную поверхность траншеи. Дно траншеи должно быть выровнено, очищено от мусора, снега или льда. Грунт должен быть, при необходимости, уплотнен, чтобы избежать возможность осадки конструкции во время ее заливки бетонной смесью. На дно траншеи иногда кладут рубероид в один слой.
Способы изготовления и крепления опалубки для ленточного фундамента зависят от глубины фундамента и, соответственно, от высоты самой опалубки для такого фундамента.
Чтобы опалубка жестко стояла в подготовленной траншее, с внутренней стороны опалубку необходимо зафиксировать распорками или проволокой, с наружной стороны — колышками или подкосами, или упорами. Колышки забивают в стенки траншеи прямо в грунт таким образом, чтобы они упирались в опалубку. Это позволит конструкции выдержать нагрузку бетона.
Если высота ленточного фундамента выше 200 мм — тогда необходимо использовать сборные щиты из досок с вертикальными стойками с шагом от 0,5 м. Для удобства монтажа щиты не стоит делать длиннее 2 — 2,5 метров. Крепеж — шпильки.
Если вы решили для щитов использовать фанеру — необходимо при больших нагрузках сделать внешнюю горизонтальную и вертикальную обрешетку.
Если вы планируете для дома монолитный бетонный цоколь, а не кирпичный цоколь. тогда следует щиты опалубки изготовить с учетом высоты будущего цоколя над землей. Т.е. если проектная глубина фундамента 1м, а высота цоколя — 0,4 м, тогда высота щитов опалубки не должна быть меньше 1,5м.

ВАЖНО! Определитесь, когда вы будете помещать армокаркас в траншею: перед изготовлением опалубки, во время или после окончания. Последний вариант — не самый удобный.

ВАЖНО! Не забудьте предусмотреть в будущем монолитном фундаменте  оставить технологические отверстия, которые в дальнейшем могут вам понадобиться. например, для «выпуска» канализации или прокладки водопровода. О том, как сделать это с наименьшими затратами, вы можете прочитать в этой статье .

Это точно Вас заинтересует:

Опалубка Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или ленточный фундамент. 14 комментариев

По материалам сайта: http://realizedadream.ru