Сколько стоит фундамент дома из бруса

Сколько стоит фундамент для дома из

423 999,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Столбчатый фундамент из песко-цементных кирпичей

В ситуации, если стройка происходит на сухих каменистых (непучинистых, песчаных) землях, то, для небольших дачных построек, подойдёт мелкозаглублёный столбчатый фундамент из небольших пескоцементных блоков на гравийной подсыпке.

Если происходит строительство каменного дома, с габаритами в плане свыше 45 м?, опоры фундамента укладывают на плиты, размеры основания которых до 2-х раз больше, чем сечение опорных столбов, а сверху устанавливается монолитный железобетонный ростверк.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Для кирпичных домов, на блоки сколачивается опалубочная форма с арматурными прутьями и отливается ж/б-ая стяжка, а только потом гидроизоляционная лента и балки.

Традиционный способ возведения молозаглублённого фундаментного решения заключается в следующем:

• Отрываются приямки глубиной примерно 0,7?1,0 м.
• Насыпается гравий до уровня 10 см, утаптывается, и застилается толью.
• Потом, на подготовку из строительной смеси кладут фундаментные блоки, марки ЦКС 20/20/40, высотой до 30?50 см над уровнем площадки строительства.
• После проверки верикальных отметок, на блоки настилается изоляционный слой и монтируются балки.

Деревянно-брусовая стена с облицовкой из винилового сайдинга и внутренним утеплением



Брусовая стена

Общеизвестны свойства деревянно-брусового жилья умиротворяюще влиять на психику людей, насыщать внутреннее пространство финтоцидами, а также нормализовывать величину влажности, в границах 45?55%.

Заметная популярность брусово-бревенчатого зодчества у наших сограждан обусловлена благотворной биологической атмосферой, практичностью и самобытностью жилища из лесного материала.

На строительных складах реально увидеть брусовый материал сечений 100х100, 140х140, 200х150, 120х120, 150х100, 150х150, 180х180, среди которых самым расхожим является размер 150х150 мм, из-за того, что он обеспечивает оптимальное сочетание теплоизоляцинных характеристик и небольшой себестоимости, а также трудоёмкости сборки, определяемой числом заделываемых межрядных соединений.

Нужно отметить, что сейчас заметно возрастает количество поставок профилированного, особенно, сборно-клееного брусового материала, который выделяется (в сравнении с неклееным брусом) возросшими, благодаря ламельно-клеевым стыкам, теплозащитными и прочностными свойствами, а также на порядок сниженной сжимаемостью при усыхании. Без сомнения, недостаток, препятствующий массовому использованию клееного брусового материала, - это его приличная себестоимость, которая, тем не менее, с лихвой окупается его продолжительным периодом эксплуатирования.

Обычная схема постройки дома из бруса:

• Вначале, на оголовок фундамента, накрытого гидрозащитную плёнкой, по периметру стен, укладывают нижний брусовый ряд, который соединяется «в лапу» в узлах присоединения промежуточных стен и по углам.
• В процессе возведения сруба, венцы прослаиваются шовным утеплителем (джутом, льноджутом, войлоком, пенькой, льноватином, паклей), который спустя 9-12 месяцев (или, когда насыщенность влагой брёвен станет 12-15 процентов) будет нужно опять подконопатить, чтобы снизить теплоперенос сквозь межбрусовые стыки.
• Нагельное крепление - цилиндрические деревянные прутки диаметром ?30-40 мм употребляют для того, чтобы связать брусы между собой, для чего их устанавливают неплотно в просверленные через три венца брусьев каналы, с интервалом 30…40 см. довольно часто, нагельный крепёж замещают длинными гвоздями - 250?300 мм, с непременным высверливанием в последнем венце отверстия, глубиной 30…40 мм, куда утапливают гвоздевую шляпку, с целью нейтрализации линейной деформации дерева при высыхании.
• Для того, чтобы в процессе усадки бревенчатого сооружения окна и двери не деформировались, световые и дверные отверстия обвязывают на вертикальных участках „обсадой“ - стойками-профилями. В этом случае на торцевых срезах брусовых рядов делается трапециобразный „зуб“, на который накладывают, при помощи соответствующего паза, упомянутые профилированные брусья. Сверху оконных и дверных блоков устраивают деформационные щели, закладываемые базальто-волокнистым или войлочным материалом.
• При выборе внутрикомнатной отделки нужно иметь ввиду периодические деформации деревянного материала и, при креплении непластичных отделочных панелей, например, сухой штукатурки, избегать жёстких связей с брусовой стеной, при помощи подвешиваемых буферных профилей.



Сайдинговый фасад

Если планируется постоянное проживание, брусовую постройку имеет смысл ещё утеплить. Обычно, с уличной стороны, перпендикулярно венцам, прикрепляются деревянные лаги, размером 100х50 мм, с шагом 40…60 см, между которыми кладут минераловатые плиты (например, марки: Isover, Изорок, Ursa, Rockwool, Knauf, П-125, Изомин, ППЖ-200, П-175), затем расстилается диффузионная плёнка, типа Ютавек, Изоспан, Tyvek, фиксируемая брусочками, толщиной 25?50 мм, по которым устанавливается облицовочное покрытие: деревянная вагонка, пластиковый сайдинг или листы ЦСП.

Следует знать, что виниловый сайдинг может сохранять привлекательный внешний вид и эксплуатироваться много лет, только с оговоркой внимательного выполнения правил монтажа.

Сайдинг поливинилхлоридный слабовозгораем, коррозиционностоек, стабилен к ударным, билогическим, климатическим воздействиям.

Сегодня дилеры винилового сайдингового профиля. например, марки: Georgia Pacific, Holzplast, FineBer, Орто, Tecos, Gentek, Nordside, Mitten, АльтаПрофиль, Docke, Vytec, Snowbird, Varitek, анонсируют разнообразную гамму цветов и оттенков, позволяющую каждому строению смотреться непохожим на остальных.

ПВХ сайдинг в очаге открытого пламени только расплавляется, начиная гореть при нагреве более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро потухая при исчезновении источника огня, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при сгорании постройки из дерева.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинг довольно сильно меняется в размерах при температурных изменениях, то следует обеспечить нежёсткое крепление ПВХ- панелей.

Дополнительные монтажные моменты применения полихлорвинилового сайдинга:

• Нужно сохранять отступы, порядка 10 мм, в местах подвода уличных коммуникаций (кронштейны, кабели, провода, трубы), а также в местах сочленения пластиковой полосы и фурнитуры: внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.п. с целью обеспечения температурных растяжений и сжатий винилового сайдинга.
• Для того, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля, завинчивать шурупы либо забивать гвоздики в сайдинговый профиль рекомендуется в центральную точку готовых монтажных перфораций.
• Крепление виниловых полос осуществляется снизу вверх, при этом, вначале закрепляется скрытый стартовый профиль.
• Не надо с усилием затягивать саморезы в монтажных канавках, из-за того, что смонтированные панели сайдинга должны легко „гулять“ из стороны в сторону.
• Укладку пластиковых панелей правильнее производить, начиная с тыльной стены строения, двигаясь к фасаду, причём каждая последующая сайдинговая панель должна закрывать уже прикреплённую в выполняемом ряду, примерно на 20?30 мм, - данный приём помогает спрятать стыки, для этого же, формируемые сочленения, для ближайших рядов, стоит развигать, относительно друг друга.
• При установке очередной сайдинговой панели, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей панелью и, без натяга, прикрепите саморезами;

Балочно-деревянное перекрытие



В качестве балки издревле используют древесину хвойных сортов (лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги не выше 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная лага - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

В индивидуальном домостроении особенно популярны перекрытия из деревянных балок, из-за экономичности и простоты их установки.

При выборе материала для перекрытия, нужно руководствоваться готовыми таблицами, выводящми корреляцию размеров балочной кострукции от длины пролёта между опорами и веса груза; или можно исходить из примерной нормы, что широкая сторона бруса должна составлять около 0,042 ширины помещения, а толщина - 50?100 мм, при промежутках чередования балок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/м?.

При дефиците балок заданного размера, следует задействовать стянутые винтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые моменты установки деревянно-балочного перекрытия:

• Укладка балочных брусьев выполняется в следующей очерёдности: в первую очередь, крайние, а потом, с нивелированием по ватерпасу, все остальные. Брусья следует опирать на стену не короче, чем на 15-20 см.
• Во избежание плесневения, которое может произойти при намокании в окружении кирпичной кладки, торцы балок обрезают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептирующим составом (Teknos, Holzplast, Акватекс, Сенеж, Биосепт, Картоцид, Текс, Dulux, Biofa, КСД, Кофадекс, Tikkurila, Pinotex) и обворачивают толем, оставляя торцевой край открытым.
• От стены балочные брусья отодвигают минимум на 5 см, а промежуток между лагами и дымоходом должен насчитывать более 400 мм.
• в бревенчатых домах края балок стёсывают в форме воронки, а затем вставляют в выполненный выпил последнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• В кирпичных сооружениях торцевые части брусьев установлены пазах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями балок, создают свободный промежуток для вентилирования, а при позволяющей длине паза размещают ещё термоизолирующую прослойку.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, подвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя сверху слоя утеплителя, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с выполнением паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты.

Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межэтажных перекрытий в-основном улаживается путём обыкновенного наращения высоты лаг и их численности, то с защитой от пожара и со звуковой защитой ситуация обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнезащитных свойств древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

• Снизу балочных брусьев, под углом 90 град. при помощи амортизирующих держателей, через 300-400 мм, монтируются металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции настилается и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Изомин, Knauf, Изорок, Rockwool, Ursa, Isover, толщиной 50 мм, с заходом на боковые поверхности лаг.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на лаги монтируют листы фанеры (16. 25 мм), далее, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (2,5. 3,0 см), и ещё раз раскладываются плиты фанеры подготовки пола.

Кровля из ондулина

Битумный шифер, или иначе, мягкий шифер, еврошифер, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, ондулин, являет из себя формованный картонно-волокнистый материал, обработанный под давлением специальным битумным компонентом и окрашенный минерально-полимерным, устойчивым к УФ-излучению, пигментом. битумный волнистый лист изготавливается под разнообразными торговыми логотипами: Ондура, Коррубит, Гуттанит, Битувель, Аквалайн, Нулайн, Ондулин. Типовые размеры гофролистов: длина/ширина - 2/0,95 м, толщина 3мм.

Кровельное покрытие настилается на прочный каркас, собранный из досчато-брусковой обрешетки и стропильно-балочных ферм.

Для частных построек, традиционно применяется схема из двух-трёх пролётов со средними опорными стенками и наклонными стропильными балками.

Нижние торцы стропильных ног кладутся на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм; расстояние между стропильными брусами обыкновенно выбирается в диапазоне 60…90 см при типоразмере стропил 5х15…10х15 см.

Главные плюсы битумношиферного кровельного покрытия - доступная цена и удобство монтажа. В части слабых сторон, можно отметить определённую возгораемость целлюлозо-битумного полотна, а также достаточно скоротечное потускнение окраски, в сравнении, например, с металлочерепичной крышей.

Стандартные рекомендации по настилу битумнолистовой кровли:

• Поперечное перекрытие полотен еврошифера и частота укладки обрешётки обуславливаются углом кровельного ската: когда наклон более 15°, то перекрытие выполняется 17 сантиметров, а шаг установки обрешётки - 0,30-0,35 метра.
• Для исключения отрыва гофрированных листов ондулинового шифера при ураганных нагрузках, их крепление рекомендуется проводить с нижнего края торцевого среза крыши, противолежащего подветренной стороне.
• С тем, чтобы не допустить в местах пересечений 4-х соприкасающихся гофролистов излишнего перехлёста, способствующего возникновению протечек, очередной ярус раскладывается со смещением в половину листа, от гофролистов нижнерасположенного яруса.
• Гофролисты битумного шифера крепятся по нижней стороне в каждый гребень волны, по 2-м серединным обрешётным брускам - в нечётные верхние полуволны, а верхний край накрывается перехлёстом верхнего гофролиста или коньковым профилем. Для крепления одного гофролиста потребуется около двух десятков специальных гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) или саморезных шурупов (размер 65,0х5,5 мм) с эластичными прокладками.
• Боковой нахлёст полотен следует делать в 1 гофру, однако при уклоне кровли менее 10 градусов - в две гофро-волны.
• Крепёж конька делают со стороны настила полотен еврошифера, с напуском в 200 мм, с вкручиванием саморезных винтов в каждый волновой гребень накрываемого гофрированного листа.
• Для защиты и декорирования торцов крыши применяют чипцовые профили, монтаж которых начинают с нижнего угла, с напуском в 20 см.

Оконные блоки из ПВХ-пластика со стеклопакетами



Самой известной схемой ПВХ-окон, в настоящий момент, считается трёхкамерный полимерный профиль (типа: KBE, VEKA, PLAFEN, LAOUMANN, PROPLEX, SCHUCO, MONTBLANC, REHAU), поперечным сечением 6?7 см, включающий 2 контура из TPE (термоэластопласт) - эластомера и 2-х камерный стеклопакет, толщиной 32-48 мм.

Изобилие имеющихся моделей пластиковых оконных изделий, а также палитр и ламинирующих отделок, в том числе, с иммитацией дерева, даёт широкую свободу в создании неповторимого облика.

Существенной частью оконных конструкций были и остаются разнообразные фурнитурные аксессуары, например, Maco, Siegenia, Kale, Winkhaus, Fuhr, Roto. Новейшая фурнитура предлагает разные состояния аэрации («микро», «зимнее», «щелевое» вентилирование), что, одновременно, является эффективным способом борьбы с выпадением конденсатной влаги на холодных внутренних поверхностях остекления и откосов.

Ориентировочная методика монтирования оконных изделий из винилового пластика содержит следующие пункты:

• Для начала следует подравнять штукатуркой боковые поверхности оконной ниши, не забывая того, что технологические промежутки между стенками оконного проёма и пвх рамой должны составить порядка 2,5-3,0 см, поскольку пластиковый профиль характеризуется существенной тепловой нестабильностью размеров.
• Непосредственно перед монтажом рамного ПВХ профиля требуется расположить на наружней стороне рамы, в местах прилегания к четвертному выступу, эластичную уплотняющую, изначально сжатую, пеноуретановую полосу называемую ПСУЛом (номенклатура: Profband, Vito, Робибанд, WipBand, Soudal, Invamat, OKlent), которая предохраняет теплосберегающий слой от внешних воздействий и способствует влагоотведению, благодаря своей паропроницаемости.
• Рама, с подложенным под ней установочным профильным элементом, ориентируется по водяному уровню, по средней линии светового проёма, плотно прижимается к четвертному выступу, и прикрепляется крепёжными металлическими полосами, в четырёх-шести точках, и с отступом от угловых переходов 15?18 см.
• Вертикальные части оконного проёма, по линии рамы, рекомендуется обклеить пароизоляционной, можно специальной, полосой (типов: Ондутис, Изоспан, Folder, Fibrotek, Робибанд, Elkatek), с выпуском за линию оконного профиля, вовнутрь, в пределах 5-6 см, с целью последующего закрытия теплоизолирующего материала от увлажнения со стороны жилой зоны.
• Пазухи между ПВХ рамой и стенками оконной ниши запениваются монтажной пеной (типов: Mafix, Soudafoam, Illbruck, Soudal, Profil, Building, Ultraflex, Penoseal, Makroflex, Wepost), при этом важно выполнить качественную герметизацию, не допуская, вываливание затвердевающего пенного заполнителя из швов, которые далее закрываются ранее проложенной паронепропускающей полосой.
• Монтируются, с помощью вспененного герметика и саморезных винтов, откосные панели, подоконник и отлив, потом вставляются стеклопакеты.
• Конечным этапом, проводится регулировка зазоров отпирающихся частей и фурнитурных элементов, навешиваются москитные сетчатые экраны.

Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru