Крыльцо
Неотъемлемая часть усадебного дома – крыльцо. Его возводят на одном, двух или четырех столбах, с витыми колонками и резными причелинами, перекрывают высокими шатровыми или двускатными крышами (рис. 81). Наиболее рациональный тип крыльца – на одном столбе. Под ним не скапливается влага, не сыреют и не гниют бревна стены.
Рис. 81. Общие виды крыльца. а – старинное на одном столбе; б – традиционное на срубе; в – современное с навесом.
Крыльцо может быть простое и сложное, богатое по внешнему виду и размерам. По существу оно является началом сельского дома. Крыльцо радует глаз нарядным видом, к тому же оно образует своеобразный тамбур и в зимнее время, если оно имеет не менее трех-четырех ступенек, защищает от снежного заноса основную дверь в дом. Существует много разновидностей крылец, которые устраивают в зависимости от величины сельского усадебного дома, его конструктивного решения (особенно кровли) и общего вида. В последнее время само крыльцо все чаще превращают в своеобразную веранду, террасу дома, а роль крыльца отводится нескольким (двум трем) ступенькам и небольшой площадке (рис. 82).
Рис. 82. Веранда с крыльцом (план). 1 – крыльцо; 2 – веранда; 3 – типовые железобетонные панели; 4 – стандартные оконные переплеты.
Крыльцо бывает встроенное, пристроенное и в виде простой площадки перед дверью, типа отмостки в одну две ступеньки. Обычно крыльцо начинали мастерить после завершения строительства дома. И крыльцо было, как правило, прирубом, то есть вплотную примыкало к срубу. Если его основание делали в виде полусруба, то устраивали в нем небольшое оконце (продух).
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
В старину кровлю покрывали тесом или фигурными по очертанию дощечками, напоминающими лемех плуга, и дранкой, которая является упрощенным вариантом чешуйчатой деревянной конструкции. Лемех или чешую вытесывали обычно из осины, поскольку она хорошо отталкивает влагу. Такое покрытие способно отражать цвет неба. Оно бывает то золотистым, как закат, то серебристым, как северные облака.
Плотники так умели делать эти покрытия, что ни одна капля дождя не задерживалась в них, скатываясь с лемеха на лемех, с уступа на уступ, с полицы на водотечник, не попадая в помещение. А для крыльца, как и для самого дома, надежная кровля – залог долголетия строения. Деревянное покрытие обладает необходимой гибкостью. При соответствующей обработке (антисептирование и пр.) оно долговечно и прочно.
Рис. 83. Конструктивная схема деревянного крыльца :
а — разрез крыльца: 1— грунт основания (материковый); 2 — утрамбованный грунт; 3 — деревянные «стулья» (столбчатый фундамент); 4, 16 — лежни; 5 — проступь; 6 — настил ступени; 7 — деревянная стойка перил; 8 — настил верхней ступени; 9 — угловая стойка ограждения; 10 — доска настила; 11 — поднастильная доска-брусок; 12 — зазор (усадочный шов); 13 — нащельник (плинтус); 14 — дверная коробка; 15 — цоколь дома; 17 — стул
Рис. 83. Конструктивная схема деревянного крыльца (продолжение) :
б — крепление настила ступени: 1 — подступенок; 2 — проступь; 3 — соединение «в прямую четверть»; в — соединение тетивы: 1 — доска тетивы; 2 — углы опирания; 3 — граница крепления проступи; 4 — поперечный брусок; 5 — четверть (проушина для крепления тетивы); г — «стул» ступени: 1 — лежень; 2 — шип; 3 — деревянный «стул»; д — фрагмент устройства ограждения: 1 — проступь; 2 — тумба (стойка); 3 — декоративная деталь (шар на пластинах); 4 — балясины; 5 — перила; 6 — тетива; е — профиль перил; ж — конструктивная схема монтажа основания (каркаса) крыльца: 1 — деревянные «стулья»; 2 — тетива; 3 — продольные бруски; 4 — деревянные «стулья» стойки; з — тетива с разметкой крепления ступеней: 1 — тетива; 2 — паз; и — общий вид простого деревянного крыльца, состоящего из ступеней; к — ступени крыльца из круглых бревен: 1 — бревно лежень; 2 — промежуточные бревна лежни; 3, 4 — верхнее и промежуточное бревна ступени.
Теперь перейдем непосредственно к конструкции самого крыльца. Оно состоит из наклонных маршей и горизонтальной площадки (рис. 83, а). Марши собирают из тетив(наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша, т.е. длина ступени, составляет 1200–1450 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и более. Ступень состоит из двух отдельных частей — проступи, ширина которой равна 270–320 мм, и подступенка высотой 150–180 мм (рис. 83, б).
Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40–60 мм, а подступенок — из одной доски толщиной 20–25 мм. Следует учитывать, что чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице крыльца.
Все детали деревянной лестницы крепят на гвоздях, шурупах или шипах, а поручни к балясинам еще и водостойким клеем. Перед устройством лестницы прежде всего готовят необходимый строительный материал, который должен быть достаточно сухим. Затем делают с помощью колышков и веревки разбивку и начинают рыть ямы для фундамента основания крыльца. Именно в эти ямы ставят потом деревянные (каменные, металлические) столбики или деревянные «стулья». Затем их засыпают землей и плотно утрамбовывают. Деревянные столбы и стулья целесообразно покрывать горячим битумом или битумной мастикой. Это предохраняет древесину от быстрого загнивания и продлевает срок службы в два раза и более.
При полном разрушении крыльца его строят заново. В этом случае прежде всего заготавливают необходимый материал, который должен быть сухим. Основание под крыльцо делают столбчатым (от одного до шести столбов), т. е. соблюдают правила возведения фундамента под дом. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и т. п. Основание крыльца следует выполнять отдельно от основания дома. Между фундаментами дома и крыльца должен быть небольшой разрыв перед порогом входа в жилое помещение — деформационный (или температурный), усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (для Европейской части России он равняется 1,5–1,8 м).
При этом в сухие непучинистые песчаные или гравелистые грунты независимо от глубины промерзания заглубляют фундамент не менее чем на 0,5 м. Чтобы уменьшить глубину заложения в глинистых и вспучивающихся грунтах, необходимо делать песчаные, щебеночные, гравийные подушки, обязательно доводя их до глубины промерзания. Это снижает расход материалов для выполнения фундамента.
При изменении прежнего места крыльца также с помощью колышков и веревки делают разбивку и начинают рыть ямы для фундамента. Старые ямы засыпают или углубляют и упрочняют. В новые ямы ставят деревянные (каменные, металлические) столбы или «стулья». После чего их засыпают землей и плотно утрамбовывают. Деревянные столбы и «стулья» покрывают горячим битумом или битумной мастикой.
Столбы подготавливают и так. Части столба, которые будут находиться в земле и возвышаться над ней, минимум на 300 мм (до 650 мм) обжигают на глубину до 15 мм, затем покрывают дегтевой или битумной мастикой и обертывают толем или рубероидом (два три слоя). Чтобы сверху под обертку не проникала через зазоры вода, это место тщательно промазывают мастикой. Надежнее будет, если на нужном месте сделать круговую подрезку глубиной не менее 10 мм. Ниже ее примерно на длину 50 мм срезать на конус древесину.
В образовавшуюся шейку завести материал обертки (сделать три четыре складки) и прибить его гвоздями. Далее обрезают верх столбов (или «стульев») строго на одном намеченном уровне с таким расчетом, чтобы совпадали уровни настила крыльца и пола жилого помещения дома, делают на них запилы для шипов и затем выбирают часть древесины с помощью скалывания долотом или стамеской.
После этого в лежнях (лагах) начинают выбирать гнезда и надевают их на шипы «стульев». Здесь чрезвычайно важно все как следует выверить. Если конструкции будут уложены неточно, то к лежням придется прибить гвоздями дополнительные бруски. Поэтому столбы и «стулья» следует устанавливать точно на одном уровне. Далее готовят тетиву и крепят ее к лежням, после чего прибивают настил и ступени.
При устройстве крыльца целесообразно цоколь стены продлить и под него. При этом под крыльцом устраивают бетонную площадку с соответствующим уклоном (по типу отмостки) для отвода воды. Это обезопасит пространство под крыльцом от излишней влаги, а древесину — от загнивания.
Такие детали крыльца, как доски проступи, лучше всего соединять в шип, а подступенок с проступью скреплять шипом. Тетивы могут быть разнообразной конструкции, но наиболее простая из них — это доска с вырезанными уступами для укладки на них проступей и подступенков. Самую прочную и сложную в изготовлении тетиву с врезанными ступенями лучше всего собирать в марш и в собранном виде устанавливать на ремонтируемом месте. Тетивы можно крепить по разному, например, к площадочной балке прикрепляют доску с соответствующими вырезами — пазами, в которые вставляют шипы тетивы (рис. 83, в).
После этого шипы к доске прибивают гвоздями или скобами. Сделав ступени и площадку, приступают к изготовлению ограждения (рис. 83, д). Прежде всего ставят тумбы, затем размечают и начинают долбить гнезда в проступях и поручнях для балясин, в которых также делают соответствующие шипы. При этом форма балясин и поручней может быть различной. Но крепить их надо так, чтобы тумбы и ограждения не качались. С боков крыльцо и тумбы целесообразно обшивать досками. При желании крыльцо можно остеклить.
При этом само остекление может быть летним и зимним (в последнем случае крыльцо утепляют). Красивее всего остекление цветное — набор мозаичных стекол по типу цветного витража (рис. 84).
Рис. 84. Общий вид и конструктивная схема витража. К, С, Ж, Б — цвета, соответственно красный, синий (или голубой), желтый, белый.
Эта работа несложная, владельцы собственных домов могут сделать ее сами. Купите цветные светофильтры, вырежьте из них одинаковые квадраты и разложите на столе так, как они будут располагаться на стекле. Между квадратами проложите толстую черную шерстяную нить, покройте все прозрачной пленкой и прогладьте утюгом. Когда пленка приклеится, переверните ее вместе с цветными кусочками, положите еще один слой пленки и снова прогладьте. Со всех четырех сторон пестрого прямоугольника оставьте
полоски пленки в 3 см, чтобы с их помощью прикрепить светофильтры к стеклу. Затем выньте стекло из рамы, положите его на пленку с цветными квадратами, загните резервные полоски по краям и очень осторожно, чтобы не треснуло стекло, прогладьте утюгом. Когда пленка приклеится к стеклу — витраж готов.
Можно сделать витраж с орнаментом. Для этого на бумаге нарисуйте придуманный вами узор, разрежьте его по линиям раздела цветов и по этой выкройке вырежьте из светофильтров элементы узора. Теперь можно переводить их как мозаику.
Можно также оформить уличную и внутреннюю двери того же крыльца, тамбура и внутри дома. Но это исполняется несколько иначе: на вынутое стекло нанесите углем рисунок. По контуру рисунка проложите толстую черную нить, смазанную эпоксидным клеем. Когда клей застынет, между нитями получаются ячейки с маленькими бортиками.
Рис. 85. Крыльцо на кирпичном фундаменте :
1 – кирпичные опоры под ступени; 2 – деревянные пробки для крепления деревянных ступеней; 3 – деревянные ступени; 4 – железобетонные ступени; 5 – цементный раствор; а – детали укладки железобетонных ступеней.
Очень важно, чтобы нить везде плотно прилегала к стеклу, иначе рисунок получится размытым. Дальше потребуется мебельный прозрачный лак. Налейте его в пластмассовые крышечки для банок и выдавите в каждую пасту из стержней для шариковых ручек — зеленую, красную, синюю. Окрашенный лак залейте в ячейки. Когда он застынет, можно ставить стекло на место.
Для зимнего крыльца изготавливается дверь или небольшой тамбур с двумя дверями. Обычно двери бывают щитовые и филенчатые. Щитовые состоят из каркаса или рамки, облицованной с двух сторон фанерой или древесноволокнистыми и древесностружечными плитами. В зависимости от типа крыльца они могут быть с пустотами или заполненные утеплителем.
Обычно крышу крыльца поддерживают фигурные столбы, а само крыльцо переходит в пристроенную террасу, веранду или же в стену дома, где расположен пояс или карниз с резными деталями. Этот конструктивный узел соединения двух кровель (дома и крыльца) особенно важен, так как именно здесь часто происходит протечка после дождя.
В каменных домах крыльцо устраивают из кирпича, монолитного или сборного железобетона. Нередко строят крыльцо упрощенного вида. Его возводят на боковых стенках, которые слегка (по месту) втапливают в грунт основания, предварительно утрамбованный. Затем насыпают слой песка толщиной до 8 см, а поверх кладут бетонную плиту (рис. 85).
Ограждение крыльца выполняют из кирпича, металла или дерева. Последнее можно сделать из отдельных стоек или досок, разреженным, глухим или с прорезной резьбой. Высоту крыльца принимают разной (в зависимости от размеров самого дома, т. е. от его цоколя, отметки пола и т. д.).
При этом материал используют пиленый или пиленый и строганый. Второй служит более длительное время. В ограждениях устраивают двери, если крыльцо закрытое. Все детали строгают и крепят в выбранных прогонах или гвоздями (можно и даже лучше на винтах и шурупах). При соединении двух и более элементов лучше всего не вбивать сразу молотком гвозди, а сначала прожечь каленым стальным прутом отверстие несколько меньше диаметра гвоздей или винтов и шурупов, а затем уже проводить данное соединение. Это предупреждает появление в местах соединения ржавчины. Верх ограждения срезают ножовкой.
Для предупреждения загнивания деревянных элементов ограждения их антисептируют, защищают водонепроницаемым полом. Над площадкой крыльца делают козырек или навес, а в отдельных случаях для этих целей используют большой свес кровли.
Один конец козырька заделывают в наружную стену дома, а другой — оставляют консольным либо опирают на деревянные стойки. В кровле предусматривают желоба для отвода дождевых вод от деревянных элементов крыльца, и в первую очередь от его ограждения, так как оно самое ранимое.
Чтобы продлить срок службы деревянных элементов ограждения, их покрывают после просушки масляной краской, но только с трех сторон: лицевой и двух боковых. Окрашивать детали со всех сторон нельзя, так как при намокании влага задерживается в древесине, что приводит к быстрому ее гниению. Перед окрашиванием поверхности олифят или грунтуют.
Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:
По материалам сайта: http://www.mukhin.ru