Проект канализации. Принципы проектирования. Как спроектировать канализацию. Принципы проектирования канализации. Устройство внутренней и наружной частей канализации.

Проект канализации. Принципы проектирования

Хотя проектирование сможет выполнить даже школьник, практическая сторона дела требует от исполнителя строительных навыков. Например, умения пользоваться уровнем, штробить стены, шпаклевать. Потребуется немалая физическая сила, особенно если во время подготовки траншей выяснится, что земля на вашем участке глинистая или каменистая. Также возможно, вам не обойтись без опыта тех, кто уже делал подобную работу.

Зачем нужен проект канализации?

Идеально, если проект водоснабжения и канализации закладывается в проект всего дома до того, как он начал строиться. Но бывают и такие случаи: дом был построен в те времена, когда все удобства традиционно сооружались во дворе. И вам выпала честь доставить эти удобства в дом. Такой вариант более сложен, но вполне исполним. Приобрести комплектующие из пластика для устройства канализации не составляет труда: они есть в каждом строительном магазине. Но прежде чем эти комплектующие соединять и укладывать, необходимо составить план или проект канализации.

Проект необходим по двум причинам:

1. Первая причина. Канализация – это инженерная система. Стало быть, при ее устройстве необходимо придерживаться норм и требований по эксплуатации зданий. Схема вашего участка с чертежом канализации поможет четко рассчитать необходимые допуски, расстояния и уклоны.
2. Вторая причина. Начав укладку канализации без предварительного проектирования, вы рискуете запутаться, потратить лишнее время, силы и средства. К тому же при работе без проекта неизбежны ошибки, и как результат – засоры канализации, неприятный запах на участке.

Общая схема канализации частного дома (проект) включает в себя:

• внешнюю часть – каналы и трубы вне дома, по которым стоки отводятся в выгребную яму;
• внутреннюю часть – трубы внутри дома, собирающие стоки от сантехнических приборов.

Общие принципы проектирования мы постарались доступно изложить в этой статье. Но для каждого конкретного случая устройство канализации может несколько отличаться от общих рекомендаций. Поэтому желательно ознакомиться с уже готовым примером проекта канализации, особенно, если он успешно осуществлен и действует.

Устройство внутренней части канализации

Проектирование внутренней части канализации начинается с определения месторасположения следующих устройств:

• сантехнических приборов: унитаз, душевая кабина, раковина, мойка, ванна;
• приборов бытовой техники: стиральная и посудомоечная машины.

К каждому из приборов должна подводиться канализационная труба. Естественно, что приборы подключаются к трубе не напрямую, а через специальные сифоны.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Важно! В проекте внутренней канализации унитаз не должен быть самым удаленным от стояка сантехническим прибором! Поскольку именно его сточные воды имеют наибольшую плотность, желательно располагать приборы с жидкими стоками дальше от стояка, чем унитаз. Иначе неизбежны засоры и необходимость частых ревизий и прочисток.

Трубы и фитинги для внутренней канализации традиционно выпускаются из пластика серого цвета. К унитазу обычно подсоединяется сточная труба диаметром 110 мм, а к остальным приборам – не менее 50 мм.

По возможности горизонтальные трубы должны прокладываться прямолинейно, без поворотов. Прокладка горизонтальных труб осуществляется с уклоном 2-3%. Уклон труб измеряется в процентах. При этом 1% уклона означает разницу высоты трубы в 1 м на расстоянии 100 м. Система труб врезается в общий стояк. Трубопровод присоединяется к стояку с применением только косых тройников и крестовин! Чтобы избежать засоров, прямые тройники в горизонтальном положении подсоединять не рекомендуется.

Ни в коем случае не закладывайте в проект канализации устройство полностью скрытых труб, без ревизий. Ведь в случае засора вам придется разрушать стены и пол! По нормам трубы закладываются в специальные штрабы, каналы или короба. В коробах предусматриваются отверстия 40*40 см для доступа к ревизиям. Ревизию нужно располагать по стояку на нижнем и верхнем этажах.

Выходим наружу

Чтобы правильно осуществить соединение внутренней и внешней канализации, стояк сначала необходимо заглубить под фундамент в специальное подвальное помещение. Если канализационная труба проложена без стояка, а стоки собираются в горизонтальную трубу, то ее нельзя опускать вниз сразу на 90?. Необходимо выполнить 2 перехода по 45?, иначе неизбежно возникновение засора труб. Резкие повороты могут также вызывать сильный шум во время выхода стоков наружу.

Важно! Подвал для выхода канализации должен быть отделен капитальными стенами от подвала для хранения продуктов или жилого помещения.

Таким образом, стояк опускается под фундамент и подключается к выводящей трубе. Выводящая труба соединяет внешнюю и внутреннюю канализации. Вывод трубы через стену дома осуществляется через заранее сооруженную стальную муфту (ее диаметр делают больше на 2-3 см для укладки уплотнителя). Диаметр выводной трубы не должен быть меньше диаметра стояка.

Устройство наружной части канализации

Основная часть наружной канализации – труба диаметром не менее 150 мм (норма для самотечной системы).  Трубы и комплектующие для наружной канализации из пластика имеют рыжий (или темно-оранжевый) цвет. Труба диаметром более 200 мм снаружи гофрированная, поскольку больший диаметр нуждается в большей прочности стенок.

В тех случаях, когда необходимо увеличить уклон или сделать поворот трубы, оборудуют смотровые колодцы с ревизиями. Расстояние между ревизиями и прочистками на прямом участке трубы должно быть не менее 10-15 м. При диаметре трубы 200 мм допускается расстояние 20 м между ревизиями. Колодец для ревизии достаточно сделать диаметром 0,7 м.

Сливная труба закладывается на глубину не менее полуметра от поверхности земли до верха трубы. Это расстояние может быть больше, в зависимости от глубины точки замерзания почвы. Если точка замерзания грунта находится ниже вырытой траншеи, а сделать ее более глубокой нет возможности, то канализационный трубопровод необходимо утеплять. Для утепления используется минвата или эковата.

Для закладки трубы обустраивается траншея от дома к выгребной яме. Обычно это самая трудоемкая часть работы. Дно траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают. При расчете проекта наружной канализации предусматривают уклон траншеи не менее 1%.

Конечный пункт канализации

Окончательная точка канализации – накопитель сточных вод. Превосходно, если есть возможность направить сточные воды в центральный канализационный коллектор. Но, если такой возможности нет, на выбор два варианта: септик или выгребная яма.

1. Устройство септика более затратное, чем устройство выгребной ямы. Также для очистки осветленных стоков септика необходимы дополнительные сооружения: фильтрующие колодцы, траншеи, поля фильтрации. Поэтому ваш участок земли должен быть достаточно большим. Проектирование септика – довольно сложное дело, которым должен заниматься человек с соответствующей квалификацией.
2. Конечной точкой канализации может быть выгребная яма. Объем котлована под выгребную яму рассчитывается исходя из следующих условий: количества людей, проживающих в доме, наличия сауны или бани, наличия стиральной или посудомоечной машин. Считается, что один человек потребляет в день 150-300 л воды. В некоторых местностях нужно учесть также объем среднемесячных дождевых вод. Стенки котлована выгребной ямы необходимо укрепить кирпичной кладкой или бетоном.

Строительные нормы и правила предполагают, что накопитель сточных вод должен размещаться на определенной дистанции от границ участка, жилого дома и от источника питьевой воды. Обычно это отдаление должно составлять не менее 1 м, 5 м, и 20-50 м соответственно. Дистанция эта может быть разной, в зависимости от доминирующих ветров местности и вида почвы на участке. Чем больше в почве содержание песка – тем дальше должно быть расстояние ямы от источника питьевой воды.

Глубина выгреба должна быть меньше глубины расположения грунтовых вод на 1 м. Если грунтовые воды залегают неглубоко, выгребную яму необходимо сделать герметичной. Можно использовать специальные пластиковые емкости.

Важно! Расположение выгребной ямы (или септика) должно быть удобным для подъезда к ней ассенизационной машины. По нормативам выгребную яму следует очищать 1-2 раза в месяц.

Ливневый водосток – вторая канализация

Вода камень точит. Владельцы частных домов знают об этом как никто другой. Разрушенные водяными потоками фундамент, отмостка и дорожки – вот только малые неприятные последствия осадков. Неконтролируемые водяные потоки могут вызвать затопление выгребных ям, подвалов и даже подтопление вашего дома.

Для отвода дождевых и талых вод обычно предусматривают водосток, отдельный от общей бытовой системы канализации. Ливневый водосток бывает двух видов: открытый и закрытый. Также часто используется смешанная система водостока.

Дешевле всего оборудовать открытую ливневую канализацию. Проект такого водостока сделать несложно. На схеме участка планируется система желобов и каналов (закрытых решеткой от засорения), которые собирают и отводят поверхностные стоки. По возможности каналы закладывают без поворотов. Дождевая вода с крыши дома попадает в каналы через сливную трубу. Такие каналы устраивают по всему периметру здания. Дополнительные каналы собирают осадки на открытых местах. Вода выводится либо за пределы участка, либо в специальный коллектор-водосборник. Недостатки открытой дождевой канализации:

• частые засоры;
• неполное удаление воды с большого участка, застой воды в каналах (при неправильно рассчитанном уклоне).

Ливневый водосток закрытого типа предусматривает систему подземных трубопроводов, заглубляемых на 1,5 м и более. Проект ливневой канализации закрытого типа лучше доверить специалистам. Неправильный расчет расхода воды повлияет на неправильный выбор диаметра труб и уклона их укладки.

Что еще нужно учесть?

Сети бытовой канализации должны вентилироваться через стояки. Вытяжная часть выводится на высоту не менее 0,5 м от скатной кровли, при этом флюгарка на вытяжной трубе по правилам не должна быть. Допускается устройство «зонта» на некотором расстоянии от конца вытяжки. Конец вытяжки должен быть удален от окон или балконов не менее, чем на 4 м. Вентиляционные вытяжки канализации нельзя соединять с общей системой вентиляции здания. Более того, они должны прокладываться в отдельных коробах.

Важно! При монтаже и укладке канализационных труб из пластика (полипропилена) необходимо избегать длительного хранения труб на открытой местности. Полипропилен нельзя подвергать воздействию ультрафиолетовых лучей. Кроме того полипропиленовые трубы становятся хрупкими при температуре меньше -10?С, что нужно учитывать при транспортировке, хранении и укладке.

Укладка труб обычно начинается с конца канализации, поскольку именно эта точка должна быть ниже всех труб по уровню. То есть, последняя точка должна определять уклон предыдущих труб. Особенно это правило касается устройства внутренней канализации.

Конечно, всего не предусмотришь. Ошибки и мелкие недочеты, погодные условия могут стать помехой в устройстве канализации. Для обеспечения надежного функционирования лучше поручить проект канализации в частном доме специалистам. Тем не менее, если ваш дом небольшой, с устройством канализации вы можете успешно справиться самостоятельно. Чистоты и комфорта вашему дому!

По материалам сайта: http://dachnaya-zhizn.ru