Как сделать своими руками автономный автоматический водопровод БЕЗ насосной станции
Первоначально, как и у многих, у нас на чердаке стояла напорная емкость – нержавеющий бак объемом 250 л. К нему через карниз под наклоном была протянута полиэтиленовая труба, соединенная с погружным насосом в колодце. Чтобы контролировать уровень наполнения, от верхней части бака вывели переливной патрубок на улицу.
За первые годы пользования такой системой у нас случилось несколько аварий. Первая была связана с заменой насоса. Новый оказался мощнее, и в результате переливной патрубок не справился с потоком, вода пошла через верх. Итог: обвалилась потолочная штукатурка в кухне и не только. Потом как-то зимой перемерзла подающая от колодца труба. Снимал, отогревал…
А позапрошлой зимой в достаточно просторной переливной трубе, установленной под углом, каким-то образом появилась наледь (возможно, из-за конденсата) и закупорила отверстие. Снова пришлось делать ремонт на кухне. Много раз не успевали уследить за «контролькой» и остановить насос вовремя: вода растекалась от дома до самой уличной дороги. Ну и наконец, напор – его явно стало не хватать.
Почему важно автономное водоснабжение частного дома?
Подстраховаться от подобных проблем захотелось давно. Лет пять назад многие жители поселка, пользующиеся описанной системой, начали монтировать насосные станции. В моем же случае установка такого оборудования оказалась практически невозможной.
Дело в том, что в свое время всю площадь между домом и хозблоком, где расположился колодец, я хорошо заарматурил и залил толстым слоем крепкого бетона, а четыре года назад заложил брусчаткой. А под прокладку трубы от источника для насосной станции, как известно, необходимо копать траншею глубиной не меньше 1,2 м (чтобы не промерзла). Да еще нужно пробивать отверстия под фундаментом и в кольце колодца, делать около него приямок.
Когда говорил знакомым, что рано или поздно решусь все-таки на «камено-ломенный труд», они меня отговаривали, как и домашние: чего, мол, нужно, вода в доме всегда есть! Вроде успокоили.
Но купили новую стиральную машину-автомат, и она иногда стала останавливаться – маловат напор. Неужели, думаю, нет другого способа? И занялся я вопросом плотно. Три вечера отдал Интернету, однако применительно к моей ситуации так ничего и не нашел.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Правда, заинтересовал фирменный контроллер, но его пришлось отвергнуть. Во-первых, цена высока, во-вторых, производитель конкретно не рассказывал о монтаже прибора. Стал тогда ездить советоваться к местным спецам-«водяным». Те в один голос заявляли, что автоматическую подачу воды нельзя сделать без ресивера и реле давления, а система от насоса и до потребителей должна быть постоянно с водой.
1. Вид на магистраль от колодца к баку (на чердаке).
Труба держится на тросе, прикрепленном к колодезному столбу и крюку на карнизе
Чертёж 2.Схема бестраншейной системы водоснабжения
Мой вариант автономного водоснабжения дома своими руками
И все же я свой вариант, не боящийся морозов, без всяких реле и т.д. придумал. За основу практически целиком пошла старая самотечная система, а начался процесс «творения» с усовершенствования чердачного бака.
Главное для меня – надежность, и чтобы полностью исключить протечки, любые переливы-заливы, бак решил заварить сверху наглухо. На скобяном рынке купил лист металла 0,5?0,5 м, сгон с одной резьбой (на 20 мм), два уголка на 3/4 и электроды. Все сделано из нержавейки. Бак предварительно отмыл от скопившегося на дне ила, затем в лист-крышку сверху вварил сгон на 20 мм. Нижний старый патрубок бака пришлось срезать, а на это место приварил уголок 3/4. Также поступил и с верхним патрубком, на котором стоял пластмассовый патрубок перелива. Сюда тоже пошел уголок 3/4 из нержавейки.
После опрессовки бака на сгон крышки я надел кусок полиэтиленовой трубы диаметром 25 мм, а на него – тройник с зажимом ПВХ такого же размера. Один конец тройника соединил с трубой от колодца, которую специально изогнул параболой, чтобы в ней нигде не задерживалась вода после отключения насоса. В третий зажим тройника вставил трехметровый кусок трубы, поднял ее кверху, а затем также по параболе опустил вниз и вывел за карниз дома. Сразу уточню, что этот отрезок трубы служит для сообщения бака с атмосферой. Только его надо обязательно закрепить.
Так у меня получилась надежная и, надеюсь, долговечная емкость, которую я позже утеплил сухими опилками по периметру, предварительно изготовив деревянный короб.
3.Монтажная схема подключения поплавка. Идет он полутораметровым трехпроводным кабелем. 1 – поплавок; 2 – насос; 3 – фаза; 4 – ноль; 5 – коричневый провод заизолирован
4. Так выглядит основная часть системы в котельной дома. Полиэтиленовый бак стоит на постаменте, сваренном из двух кусков профильной трубы и квадратного листа металла
5.Крупный план узла, врезанного в полиэтиленовую бочку
Конструкция системы водоснабжения частного дома без насосной станции
Следующим шагом стала установка второй емкости в котельной дома (почти над ней находится бак из нержавейки). В схему эту емкость я включил не случайно. Она понадобилась как основная рабочая емкость, которая была бы легкодоступной, всегда на виду и, что немаловажно, постоянно в тепле. Именно в нее я поместил поплавок-лягушку (купил в магазине электротехники), всплывающий при наполнении бака и размыкающий контакты сети с насосом. В роли такой емкости выступила бочка из прочного пищевого полиэтилена с герметичной крышкой и зажимом-замком (их сейчас везде продают). Из-за ограниченности места я выбрал бочку объемом 130 л за 1200 руб. Емкость, кроме всего прочего, прибавила общий объем запаса воды – он стал больше 350 л.
Так вот, бочку я установил на уровне 1,5 м от пола, так чтобы можно было открыть крышку. Почти у самого днища, оставив запас для осадка, вырезал отверстие для забора воды. Два других отверстия диаметром на З/4 сделал сверху на расстоянии примерно 10 см. В первое, ближнее к крышке (для аварийного перелива воды в случае неисправности поплавка), врезал дюймовый уголок со штуцером, на который насадил полиэтиленовую трубу и вывел ее в подпол, в канализацию. Во второе отверстие (нижнее) «посадил» уголок-зажим с резьбой ПВХ (изнутри бочки затянул бронзовой гайкой). В зажим вставил полиэтиленовую 25-миллиметровую трубу, предварительно пропустив ее через дырку в чердаке. Верхний конец трубы соединил с уголком 3/4 бака-нержавейки.
Что касается нижнего (заборного) отверстия, то для него был собран целый узел, состоящий из бронзовых уголка-врезки с фланцами, обратного клапана, крана, штуцера с резьбой (все на 3/4), куска 25 мм п/э трубы и тройника с зажимами ПВХ. Здесь следует подчеркнуть, что обратный клапан я установил лепесткового типа итальянского производства, который используют для систем отопления. Обычный пружинный не обеспечит открывание от давления самотека. Назначение клапана в узле – не пропустить воду из верхнего бака в нижний.
И наконец, я собрал последнюю, нисходящую от верхнего бака магистраль. «На горячую» под хомут надел кусок 25 мм п/э трубы на штуцер нижнего уголка 3/4 (нерж.).На другой конец трубы, тоже выведенной через потолочную дырку, надел муфту-зажим ПВХ. Далее прикрутил к ней кран-фильтр, вторую муфту-зажим и все это через 25 мм полипропиленовую трубу соединил с тройником вышеописанного узла. Под бочкой в котельной был поставлен повышающий давление насос марки Unipump мощностью 1,5 атм.
Теперь коротко расскажу о принципе действии системы. Сначала по «команде» поплавка вода поступает в верхний бак. Когда он заполнится, она через переливную трубу идет в нижнюю емкость, пока там не всплывет поплавок, отключающий питание колодезного насоса. Соединившись в тройнике, вода из верхнего и нижнего баков (из последнего она вытекает гораздо медленнее) идет на насос, повышающий давление, а далее – к потребителям. При достижении нижней границы в поплавке полиэтиленовой бочки контакты замыкаются, и насос вновь включается. Важно правильно отрегулировать поплавок, а чтобы его провод был прочно закреплен, в крышке для последнего нужно сделать маленькое отверстие (чтобы ходил туго).
Стоит отметить и такой очень важный момент. После монтажа всей системы обязательно нужно просверлить отверстие (со спичечную головку) на трубе (шланге) у самого места, где подсоединяется глубинный насос. Благодаря такому приему удастся обеспечить быстрое опустошение подающей магистрали, что особенно актуально зимой. Иначе вода в трубе может замерзнуть.
При данной системе в обеспечении водой не бывает «сухой» паузы, насос срабатывает своевременно (при водопотреблении семьей из четырех человек включается в среднем раз за 1,5 суток), не дергается, как это случается с насосными станциями. Еще неоспоримое преимущество: при отключениях электроэнергии система отдает воду длительное время.
Вот уже больше года мы пользуемся этим благом круглый год и очень довольны. Что особенно приятно, никто не думает о подкачках и не стоит у окна, ожидая, когда через «контрольку» пойдет вода.
Тройник сверху бака из нержавейки на чердаке. Слева сверху подходит труба от колодца, справа – труба для сообщения с атмосферой (изогнута книзу и выпущена на улицу)
Автоматическое водоснабжение дачного или загородного дома – все фото
По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com