Самодельная неоновая подсветка днища автомобиля
Очень хотелось заиметь себе неоновую подсветку днища, но цена на нее не позволяла приобрести готовую подсветку. Наткнувшись в интернете на статью как зажечь лампу дневного света от 12 вольт, я решил продолжить поиски в этом направлении, и вот какую схему я нашел. Она очень простая, что не верится даже что она работает, но она работает.
Предлагаю схему преобразователя напряжения (ПН) для питания лампы дневного света (ЛДС) от автомобильного аккумулятора. Это устройство удобно использовать в быту, при отключении электроэнергии в сельской местности, особенно, если это происходит довольно часто, на рыбалке, отдыхе, на природе, а также тем, у кого есть маленький ребенок. Устройство очень простое в изготовлении, состоит из доступных деталей, очень экономичное при довольно хорошем качестве освещения. Например, для лампочки "стоп-сигнала" автомобиля (21 Вт), у которой ток потребления (Iпотр) почти 1,5 А. Предлагаемое устройство (см. рисунок) лучше всего использовать при Iпотр = 0,5 - 0,8 А, но его можно изменить подбором резисторов R1 и R2. Сопротивление R1 должно быть в пределах от 430 (Iпотр = 0,8 А - 40 Вт) до 680 Ом (Iпотр = 0,5 А - 40 Вт). В устройстве можно применять лампы как на 20 Вт, так и на 40 Вт.
1. 25 ПЭВ-20,5-1,2мм
2. 50 ПЭВ-20,5-1,2мм
3. 600 ПЭВ-2 0,15-0,25 мм
По этой схеме я собирал свои преобразователи. Диод можно заменить любым импортным мощным на несколько ампер. Конденсатор должен быть обязательно высоковольтным. Я ставил наши отечественные с телевизоров на 160В. Резистор R2 не на пол ватта, а на 1, а лучше 2 ватта. Во время работы он греется. Трансформатор выполнен на куске ферритового стержня. Я делал длиной 5-8 см, и диаметром 8мм. Сначала стержень обматывается тонким слоем изоленты. Затем берется катушка провода диаметром 0.20-0.30 мм (я использовал и 0.20 и 0.30) её конец припаивается к хорошему многожильному проводу в резиновой изоляции, который будет служить ваводом высоковольтной обмотки. Наматывается III обмотка, которая содержит для одной лампы на 8-16Вт - 600-700 витков, а для ламп 20-40 Вт мотается около 800 витков. Наматывается так: С одного конца стержня в другую виток к витку, ну или не обязательно виток к витку, что быстрее, но желательно ровно мотается 150-250 витков (сколько влезет в один ряд) до другого края стержня, затем слоем изоленты обматывается обмотка. Следующий ряд в обратную сторону, и на нее опять слой изоленты. Она нужна, чтобы искра не пробила обмотки и они не загорелись и не испортились. Таким образом получится 4-8 слоев провода. Далее она покрывается слоем изоленты (советую использовать импортную, та что подороже, а не нашу, которая не клеится.) Сверху мотается первичная, или вторичная обмотка. Первичка 25 витков, вторичка 45. Я мотал проводом 0.7мм. Только не забудьте где какая обмотка! И мотается с одной стороны и в одном направлении. На схеме возле обмоток стоят точки, которые показывают начала обмоток с одного конца. Если перепутать, то или вообще не будет гореть или скорее всего транзистор накроется.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Про транзисторы вообще отдельная история. Купил в магазине 2 КТ805АМ 2001г. Поставил. Лампы не очень хорошо горят. Я уже все детали поменял, трансформатор перемотал - все равно не то. Взял поставил Б/у КТ805АМ 1982г. Зажглись сразу. На обмотке III высокое напряжение! Убить его совсем не хватит, но уколы от искры довольно болезненны. Не советую до нее дотрагиваться, особенно если витков больше 1000. Ударить может и один провод. Вот как я делал преобразователь:
Для начала при сборке следует подобрать сопротивление резистора R1. Оно может быть от 430 ом до 2к. В зависимости от мощности лампы. Например на 8 Вт - примерно 2К, Если лампа ватт на 30, то подбирается в районе 360 - 820 ом. Сопротивление резистора подбирают и смотрят на ток потребления. Если преобразователь потребляет ток порядка 0.6А, то для одной маленькой лампы этого достаточно. От тока потребления зависит яркость свечения. Но например между 0,8А и скажем 1,8А яркость различается чуть-чуть, а при таком токе транзистор работает просто на пределе возможности, и радиатор пашет жаром. Так что не стоит гнаться за амперами. Можно кроме резистора использовать и конденсатор для настройки яркости в пределах от 0.05мкф до 0.5мкф. Если ток потребления большой, а лампа светит плохо, то может потребоваться увеличить емкость этого конденсатора. В некоторых случаях наоборот, уменьшить. Радиатор - листовой алюминий 80 - 120 кв.см. Если после часа работы при комнатной температуре за радиатор можно держаться, значит подойдет. Я делал преобразователь так: Прикручивал транзистор, смазанный теплопроводящей пастой к листу алюминия. Рядом в 4 отверстия пришивал нитками трансформатор. А там рядом и остальные детали к ногам транза. Резисторы мощные, чтобы не коснулись радиатора дополнительно обмотал изолентой и приклеил. Потом лист алюминия сгибал, чтобы он места меньше занимал, и в бутылку из под шампуня. Она зашивается, и заливается "жидкими гвоздями" ну клеем таким. Чтобы проверить хорошо ли работает преобразователь, подключают лампу и включают. Если лампа загорелась тускло, а через долю секунды вспыхнула ярче, значит все нормально, а если она горит тускло, и возле одного края лампы светлое свечение, значит либо ток потребления придется повысить, либо транзистор - говно. Насчет длины проводов: она должна быть как можно короче. Чем длинее и тоньше провода от преобразователя к лампе, тем хуже она зажигается, либо не зажигается вовсе. Поэтому лучше взять не те что по 3, а те что по 7 рублей. Во время работы нельзя отсоеденять лампы и чтобы преобразователь работал без лампы. Высоковольтные провода, если поднести близко, то пробивает искра. Вот на какие грабли я наступил первый раз: Решил я сэкономить, и сделал по одному преобразователю на 2 лампы последовательно. Ток потребления был около 1.4А, радиатор сильно грелся, и дома от БП с коротенькими проводами все работало. Поставил на машину, все включаю, и на тебе, горят очень тускло, помигивают. Вобщем фигня. А все из-за того, что провода длинные от одной лампы к другой, и в них по неизвестным мне причинам что-то происходит, и лампы не горят. К тому же мощи трансформатора не хватает. Когда переделал по преобразователю на лампу, лампы стали загораться сразу. Еще работу преобразователя можно проверить так: высоковольтные провода замыкаются и медленно раздвигаются. Если между ними проскакивает шипящая искра длиной около 5-10 мм, значит все работает как надо. Если искра очень маленькая и хиленькая, значит либо витков в трансформаторе мало, либо транзистор плохой. Транзисторов я перебрал штук 15. Бывало беру один транзистор, что не делаю - лампы светят тускло, и искра очень маленькая. Ставлю другой такой же - искра под 10мм, лампы очень ярко светят.
В своей подсветке днища я использовал лампы дневного света F20W T4 BLUE. T4 - стандарт ламп. Они 57 см в длину и 1 см в диаметре. Такие лампы у себя в городе я нигде не нашел и никто не мог привести на заказ. В Воронеже тоже не нашел. Нашел только в Белгороде. Цвета бывают разные: голубые, розовые, зеленые, белые.
Лампы, которые крепил по бокам, делал так: Брал лампу, прикручивал провод к контактам. Именно прикручивал, так как при попытке припаять, от нагрева цоколь расшатался, и я быстро залил клеем, обмотал скотчем, вроде работает. Далее для закрепления провода обматывается скотчем или изолентой. Затем помещается в прозрачную трубку из ПВХ и с торцов жидкими гвоздями заливается. Но с таким расчетом, чтобы можно было концы трубок сплюснуть, проделать там отверстие и прикрутить прямо за трубку. Лампы спереди и сзади делаются по другому (трубки жалко:)). Берется металлопластиковая трубка, которой водопровод делают, отпиливается сантиметров 7-8 и ножовкой выпиливается следующее.
Поскольку их диаметр чуть меньше чем лампы, то в них вбивается такое большое круглое клинообразное приспособление, и молотком простукивается побокам, чтобы распластать немного пластик. Затем это крепление надевается на лампу и заливается нашими любимыми жидкими гвоздями.
Когда клей высохнет, то можно прикручивать. А пока проверим как светится:)
Еще что хочется сказать, что номиналы деталей преобразователя подбираются эксперементально под каждые конкретные лампы. А теперь установка. Лампы прикручивались под дно на короткие саморезы. Сначала сверлил отверстие 2 мм, а потом туда саморез, и на клей, чтоб не открутился. Два преобразователя стоят под капотом, а два сзади под днищем. Как я их устанавливал - это УЖАС! Без ямы, неудобно страшно. Руки болят долго работать на весу. В физиономию всякое дерьмо сыпется, то грязь с брызговиков, то пыль. 3 вечера ушло на установку ламп! Кто будет вешать советую сначала 7 раз подумать где сверлить, и куда прикручивать. Можно и в бензобак попасть! Я лично старался крепить к раме. Заднюю лампу в Ниве крепить просто некуда. Там столько разных причандалов навешано! Кароче её одним концом прикрепил саморезом, а другой на изоленте прочно примотал к какой то приваренной железке. Провода тянул через хомуты предназначенные для тормозных трубок, и еще несколько хомутов сам прикручивал. Вся эта электросистема делается через реле и предохранитель. И вот еще грабли, на которые я наступал не раз. Дело в том, что даже если провод питания ламп сечением 0,75 мм, то до ламп (4 шт) в машине дойдет совсем не 12.5 вольт как на акуумуляторе, а около 10,7-11. При работающем двигателе - около 12. Первый раз я настроил подсветку от 13 вольт, и лампы на машине естествено, очень плохо светились.
По материалам сайта: http://u-business.narod.ru