Опыт использования солярки для отопления дома
Периодически возникают вопросы по этому вопросу. Видимо надо собрать отзывы и в фак.
Использую солярку 8 лет.
Дислокация – в 70км от Москвы по новорижской трассе. Дом расположен на большой поляне в лесу. Дом брусовой, 12х7м, два этажа, утепленный. Состоит из двух самостоятельных частей на собственных фундаментах. Потолок и пол утеплен 20см слоем керамзита. Окна стеклопакеты - 10шт. примерно 12кв.м. Малое их количество из-за большого кинозала, где одно окно. В пристроенном к дому гараже часть (15квм) помещения используется в качестве санузла с выходами в дом и гараж. Маленькая амбразура-окно. Дом эксплуатируется круглогодично.
Котел - испанский фирмы Roco низкотемпературный (от +30град)NGO50 на 20,8квт, горелка Crown1 с форсункой 0,5мм. Их цена сейчас 800-1000$. Дымоход D150мм, L – 5м, уличная часть сэндвич нерж/оцинк. Тяга на 20% выше нормы. Топливопровод и обратка–синяя пластиковая трубка. Утеплены поролоном. Топливопроводная трубка используется в том же качестве на советских тракторах(до сих пор продается в сельхозтехнике по смешной цене – 10-15р/м). Диаметр внут. 6мм. Топливозаборник – медный обратный клапан с сеточкой, сверху натянут капроновый чулок. На топливной подводе к горелки и ее обратке стоят тройники, на них - по два шаровых крана. К двум кранам подключены топливопровод и обратка, которые идут к топливному баку. К двум другим – отводы, которые необходимы для подключения резервной емкости. Она необходима в случае аварии с топливным баком, топливопроводом или топливозаборником, а также чистки топливного насоса и консервации горелки. Котел стоит в санузле, отделенный перегородкой.
Топливный бак – 1м3, пластиковый в проволочном каркасе со сливом. Такой продается вдоль трасс за 100-120$. Заливается 1100л. Стоит в деревянном ящике на улице в 35м от места подъезда машины с соляркой. Передняя крышка на петлях. Сверху люк для залива соляры. Ящик утеплен 50мм пенопластом. Под ним стоит 150вт плоский нагреватель «Доброе тепло» (цену не помню). Температурное реле на 4 градуса. Если t ниже – включает нагреватель. Продается на рынке 150-250руб. Включаю при температуре на улице ниже минус 20-25град. Радиаторы какие-то дешевые чешские(или россия по лцензии – хз, т.к. покупал как уцененный товар), со встроенными кранами. Мощность от 0,7 до 1,2кв. под каждым окном. В кинозале – 2шт. Полотенцесушитель в санузле. Трубы полипропиленовые стабильные металлопластик 25х4,2мм, обратка – нестабильная труба. Циркул.насос – грюндик 32Х60. Краны отсечки всех приборов (для их демонтажа) – шаровые.
Теплоноситель – 50% тосол. Давление в магистрале при 20гр – выше 1атм. Расширительный бачек 5л, автоматич.воздушный клапан в верхней точке. Труба для закачки теплоносителя выведена наружу.
В последнее время отопительная система эксплуатируется с сентября/октября по апрель/май. Температура в зависимости от назначения помещений от 19 до 25град. Влажность 30-40%. Температура носителя устанавливается в зависимости от наружной температуры. Топливо – чаще зимнее. Расход за зиму не более двух баков в зависимости от зимы. Необходимо следить за остатками топлива к концу сезона. Солярки должно оставаться столько, чтобы хватило для начала следующего отопительного сезона с учетом того, что зимнее топливо появляется в середине ноября. Если зимнего нет, то пойдет летнее. В этом случае подогреватель надо включать при температуре ниже минус 10град.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
В первые четыре года была круглогодичная эксплуатации котла (еще отапливались здание бассейна и вода в нем. Потом поставил там такой же котел). Заливал летнюю и зимнюю солярку за половину ее стоимости: тракторист в телегу грузил бочки, за свои талоны заправлял на заправке, привозил мне и шлангом переливал в бак. Было гиморно, но бюджетно. За это время поменял форсунку(10$). Причина замены форсунки – грязное топливо и отсутствие фильтра тонкой очистки. Два раза в год снимал горелку, чистил ее от сажи, протирал фоторезистор и промывал фильтр топливного насоса. Один раз чистил котел от сажи. В топке скапливается очень мало сажи. В дымоходе до сих пор сажа отсутствует. Основная часть сажи скапливается на горелке в зоне поджига солярки.
Следующий этап моей эксплуатации котла – только зимний сезон. В этом случае очень важны этапы его консервация на лето и ввода котла в эксплуатацию. По окончанию отопительного сезона надо снять горелку и почистить ее от сажи. А также промыть сеточку фильтра топливного насоса. Потом установить обратно. Далее необходимо промыть топливный насос. Для этого надо перекрыть подачу топлива от топливного бака и подать его из резервной емкости через отводы от тройников. В нее перед этим нужно налить литр керосина и 2литра солярки. Запустить котел и дать проработать 1-2час. Не допуская, чтобы смесь закончилась и насос засосал воздух, отключить котел, закрыть краны. Не сделав консервации, большая вероятность, что осенью котел не запустится или выйдет из строя топливный насос.
Запускать котел необходимо за несколько дней до предполагаемой даты начала зимней эксплуатации, чтобы было время отвезти в сервис не запускающуюся горелку. Приготовить 1-2л свежей летней солярки и найти запасную форсунку, которая прилагалась к горелке. Слить отстой из топливного бака иначе струя из обратки взболтает солярку. Поменять фильтр тонкой очистки(в моем случае – на топливозаборник натянуть новый капроновый чулок). Подкачать отопительную систему, если давление упало, открыть краны топливопровода и обратки, запустить котел, действуя согласно инструкции по эксплуатации. Должен выйти на рабочий режим без проблем. Если же он включается, есть продувка, но защита срабатывает, надо попробовать запустить котел, используя свежую солярку. Если не получается, то поменять форсунку. Все должно заработать. Если не работает, следовательно плунжерная пара топливного насоса «прикипела» либо приржавела. Результат не сделанной/неправильно сделанной консервации. В сервис-центре скорее всего поменяют насос (не менее 150$).
Вообще-то горелки для солярки(по крайней мере те, которые я эксплуатирую) очень надежны, просты в эксплуатации и их обслуживание рассчитаны «для дураков». Более того, последние две зимы использую только зимнюю топочную солярку. Долго объяснять чем она лучше и чем отличается от той, которую продают на заправке. Ее доставляет специализированная фирма и стоит с доставкой на 1-2руб за литр дороже.
Какие можно дать рекомендации по покупке и эксплуатации котлов.
1. Котел надо брать без запаса по мощности как это делается в случае например с Буллерьяном. Это увеличит расход топлива. При необходимости можно поставить бОльшую форсунку.
2. Котел должен уметь работать на низкой температуре–от +30град.
3.Если вы дачник «по-выходным», то имеет смысл пульт управления котлом брать программируемый. Это на 150-200$ дороже. В доме в ваше отсутствие будет поддерживаться небольшая плюсовая температура, а по приезду можно сразу же попадать в помещение с комнатной температурой. Кроме этого расход горючего будет ниже, по сравнению, если вы будете начинать нагревать дом в режиме «по-приезду».
4.Перед покупкой желательно посетить сервисный центр и поговорить с мастерами по ремонту горелок.
5.Если планируете заправляться «бюджетной» соляркой, то надо ставить фильтры тонкой очистки от автомобиля(а не только капроновый чулок) и чаще его менять. Это надежно и дешево.
Есть вопросы - спрашивайте.
По материалам сайта: http://www.household.su