12. Электрика, отопление
ОТОПЛЕНИЕ
Пока одна часть рабочих делает потихонечку внутренние работы, мы приступаем к решению вопроса отопления и освещения.
Итак, говоря о системе отопления, изначально я выдвигал к ней следующие требования:
- хорошее отопление дома жилой площадью 300 кв.м.
- обеспечение дома горячей водой
- подогрев некоторых полов в доме
Система отопления состоит из батарей, котла, разнообразных труб, вентилей и прочих мелочей. Самыми дорогими элементами являются: котел и батареи. Очень по отоплению мне помог данный Интернет ресурс: http://otoplenie.com.ru
КОТЕЛ
Начав изучать рынок систем отопления, я просто потерялся в ассортименте котлов. Рынок просто «завален» разнообразными котлами и выбрать их не так просто. В процессе выбора мне пришлось много чего перечитать, чтобы определиться со своим выбором. Теперь я радостью поделюсь с вами своими познаниями.
Сначала выбираем котел по типу сырья для отопления. Есть котлы газовые, топливные, электрические. Если дома нет газа, то котел может работать на дизельном топливе, на мазуте или на электроэнергии. Отопление дизельным топливом примерно в два раза дороже чем газом. Отопление электричеством самое дорогое. Такими системами можно отапливать загородный дом, в котором вы не живете все время. Отвечу сразу на возникший вопрос: а правда ли, что если не «топить» дом все время, система отопления замерзнет зимой и поломается? Нет. Сейчас есть специальные антифризы, которые заливаются в систему отопления вместо воды. Будем считать, что котел у Вас газовый.
Далее котлы есть двухконтурные и одноконтурные. Одноконтурные котлы могут только обогревать дом. А двух контурные еще и нагревают воду для дома. Поэтом котел выбираем двух контурный. Чтобы котел успевал нагревать воду он должен иметь достаточную мощность для нагрева проточной воды, такая «мощность котла » измеряется в литрах в минуту. То есть, сколько литров горячей воды в минуту может производить котел. Один кран (точка) выдает 7 литров горячей воды в минуту. Поэтому чтобы котел давал одновременно воду для двух кранов его мощность должна быть хотя бы 14 литров в минуту. Для того чтобы вода всегда была горячая применяется бойлер. Бойлер это утепленный бак в котором находится постоянно нагретая до 70-80 градусов вода. То есть котел не тратит энергию на проточный обогрев, а сначала берет воду из бойлера, когда там вода заканчивается он нагревает проточную воду.
Котел бывает с отводом продуктов горения в трубу дымохода или с внутренним сгоранием. В последнем случае наружу выходит только трубка диаметром 10 см для забора воздуха. Исходя из всех этих критериев, я выбрал итальянский, двухконтурный котел мощностью 32 кВт HERMANN SE 30 со встроенным бойлером на 60 литров.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Базовая цена такого котла на рынке 1 350 USD, при «подключении» к вопросу друзей была найдена цена 1 282 USD, при задействовании хороших друзей 1 050 USD. Мощности данного котла (32кВт) хватает чтобы обогреть дом площадью до 280 кв. м. Если вы будете покупать другой котел обратите внимание на возможность его работы в условиях низкого давления газа в магистрали, что очень актуально для наших условий жизни. Давление в магистрали должно быть до 20 мБар. Реально оно может опускаться даже до 5 мБар.
Батареи и трубы, подогрев пола Количество и размер батарей, а также их расположение рассчитывает мастер который будет монтировать систему отопления.
Также данный мастер рассчитывает необходимую мощность котла.
Батареи на рынке есть нескольких типов:
Чугунные - хорошо отдают тепло и сопротивляются ржавчине, могут выдерживать довольно высокое давление в системе, но они тяжелые и не всегда соответствуют современным требованиям дизайна.
Алюминиевые - легкие, обладают высокой теплоотдачей, красивы, но довольно дороги и иногда не выдерживают высокого давления в системе.
Биметаллические - состоят из стальной трубы, по которой должен двигаться теплоноситель, и алюминиевого корпуса. Стальная труба выдерживает высокое давление, а алюминиевые секции легко отдают тепло. Такие радиаторы появились недавно.
Стальные штампованные - оптимальны по цене, обладают высокой теплоотдачей. Радиаторы этого типа, выпускаемые разными фирмами, имеют общий стандарт и похожи по внешнему виду. Такие радиаторы производятся из высококачественной холоднокатаной стали. Они состоят из двух или трех плоских панелей, внутрь которых поступает теплоноситель, и ребристых поверхностей между ними, нагревающихся от панелей. Ребристые поверхности расположены так, чтобы вертикальный поток воздуха свободно проходил между ними. Большие теплые панели отдают тепло преимущественно за счет излучения, а ребристые поверхности - за счет конвекции. Такие радиаторы бывают с нижним подключением и с боковым подключением. Радиаторы с нижним подключением более эстетичны и просты в монтаже. У радиаторов этого типа есть также встроенный термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, автоматически поддерживающий в помещении заданную температуру.
Я купил итальянские батареи типа Kolidor. Всего получилось на мой дом 20 радиаторов по 10 секций. Трубы сейчас применяют в основном металлопластиковые. Также кроме труб для системы отопления необходимы множество вентилей, желательно установить фильтр для очистки воды. От глобально подогрева полов я отказался, так как только правильно сделанный подогрев пола в зале увеличивал стоимость отопления на 2 000 USD. Поэтому я ограничился подогревом полов в ванной комнате и туалетах, что гораздо проще. На плиты перекрытия укладывается утеплитель и зигзагами специальная трубка, по которой пускается горячая вода, сверху делается стяжка и кладется кафель.
Сначала перед штукатуркой стен укрепляются батареи с учетом толщины штукатурки. Затем батареи снимаются, стены штукатурятся и из стен «выглядывает» только крепеж батарей.
После окончания работ батареи устанавливаются снова и подключаются. Для монтажа системы отопления используются пластиковые трубы, защитная гофра, теплоизоляция труб, фурнитура к батареям ( краны, переходники, уголки итд) Я рекомендую укладывать трубы отопления в стяжку полов и в стены, таким образом из стены выходят только две небольшие трубки. На батареи устанавливаются обычные краны, которые потом можно заменить при желании на терморегуляторы.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Система снабжения дома электричеством является сложной в том плане, что еще до того как вы решили, что где в доме будет стоять, уже необходимо делать проводку под розетки и освещение. Провода укладываются под штукатурку или гипсо картон. Это означает для вас, что на этапе внутренних работ вам уже нужно определится куда подводить провода для освещения и розеток.
Провод я бы рекомендовал покупать медный. Для розеток трех проводной (с заземлением), для освещения двух проводной. Сечение провода рекомендуется делать достаточным для включения больших источников электропотребления. Оптимальное сечение вам подскажет электрик, та как чем толще провод, тем выше его цена. У меня на весь дом ушло около 800 метров провода. Стоимость работ по «электричеству» определятся из расчета за точку. Точкой считается любой выход на розетку или освещения. Всего у меня вышло около 150 точек. В данный момент точка мне обходится в 5 USD. Так что по сравнению с отоплением, электричество не такое дорогое удовольствие. Мы потратили целый день с электриком чтобы «раскидать» розетки и освещение по комнатам. Все розетки по «евростандарту» монтируются на высоте 30 см от пола. Выключатели на уровне пояса, чтобы дети могли ими воспользоваться.
При планировании освещения нужно учитывать необходимость монтажа, так называемых «проходных» выключателей. Проходной выключатель обеспечивает включение освещения например внизу лестницы и выключение его вверху лестницы. Также полезно сразу при входе в дом сделать выключатель части освещения в холле и зале, чтобы не ходить в потемках. В холле на втором этаже я сделал «дежурное освещение». Это светильник с мощностью 25-40 ватт который будет гореть всю ночь на случай если кто то идет из спальни в ванную комнату ночью.
Я органически не люблю две вещи: холодный дневной свет и люстры, поэтому светильники я планировал двух типов: светильник отраженного света направленного верх и встроенный в подвесной потолок круглый светильник.
Встроенные в потолок светильники будут установлены в ванной комнате, туалетах, коридорах, кухне. В спальнях будут по 3-4 светильника отраженного света. В зале будут 6 светильников встроенных в потолок и 7 светильников отраженного света по периметру зала. Все освещения зала у меня будет управляться с одной точки ( 5 выключателей в ряд), что позволит мне отключать свет частично например в половине зала или оставлять только потолочные светильники. Не забудьте сделать освещение и розетки на балконе, крыльце. Щиток управления светом я ставлю в гараже.
В данном щите будут установлены автоматы защиты от короткого замыкания для всего дома. На втором этаже будут два отдельных автомата защиты, чтобы в случаи замыкания не идти в гараж. Если вы хотите «перестраховаться» можно вмонтировать в стены дополнительные точки ( пластиковые коробочки) с выводом электроэнергии и закрыть их шпаклевкой. Потом если вам понадобиться новая розетка, вы сможете найти эти коробочки и сделать в них розетки.
По материалам сайта: http://www.stroimdom.com.ua