Конструкция правильного каменного дома
Голосование на сайте однозначно показало, что самый желаемый дом - каменный. Так уж мы устроены - после нашей бурной истории нам хочется ощущения защищенности. "Мой дом - моя крепость" - это очень наше желание.
Одно из моих основных требований к дому - конструктивная и технологическая простота (и как следствие высокая - "дуракоустойчивость" при строительстве) при достаточной энергоэффективности. И максимальная простота эксплуатации.
Чем сложнее конструктив и технология строительства, тем выше риски хозяина и при строительстве, и при дальнейшей эксплуатации. Таковы уж наши "особенности национальной охоты" - "гиперквалификацией" наше строительство не страдает.
Основная строительно-технологическая "заморочка" для правильного дома - стены: дело в том, что сделать достаточно простое и теплое перекрытие над фундаментом или первым этажом совсем несложно и недорого. Со стенами в этом смысле все гораздо хуже.
По итогам моей строительной деятельности и строительства около 30 домов у меня сложилась позиция.
1. стены правильного каменного дома должны быть однородными, из теплой керамики или правильного арболита .
Такие стены дают весьма высокий уровень комфорта для постоянного проживания:
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
- высокая теплоемкость сглаживает суточные колебания температуры, экономит и упрощает инжинерию,
- материал стен и отделки участвует в регуляции влажностного режима - ощутимое количество избыточной влаги впитывается в стены и отдается в воздух при ее нехватке.
- на такие стены достаточно просто крепятся довольно тяжелые предметы
Такие стены строятся с меньшими рисками и есть "естественные" и, соответственно, недорогие способы для их отделки и снаружи и изнутри, и в них гораздо проще сделать инжинерию.
Это требование к стенам - не догма. Есть и исключения, но стена должна оставаться "простой" в смысле конструкции и "дуракоустойчивости" при реализации и бесхлопотной для дальнейшей эксплуатации.
Например, если на стену из 30 см арболита снаружи прибить обрешетку и положить 10 см минеральной или эковаты, и потом сделать вентфасад - то получается "супертеплая стена", хоть и не однородная. Но ее реализация технологически достаточно проста, чего никак не скажешь про утепление фасада на пено/газобетоне, где приходится клеить минвату, и сверху на нее наносить тонкослойную штукатурку.
Вентфасад - это начиная с обычного винилового сайдинга, включая вариации на тему "обшивки досочками", типа блокхауса, имитации бруса и гонта, и заканчивая японским фиброцементным сайдингом. Если такой внешний вид стен дома устраивает - то это очень правильные стены очень правильного дома. подробнее см. здесь. В этом смысле каркасники - совсем не идеал. Это, по сути, строительный HiTec - их за сравнительно небольшие деньги можно сделать очень теплыми, но технология их стройки - сложная, надо думать, куда и как забить чуть ли не каждый гвоздь, их еще отделывать и доводить до жилого состояния бывает сложно и недешево (гипсокартон на стены с его подготовкой под покраску - это совсем недешево получается!)
Однородная стена каменного дома в этом смысле значительно лучше - она позволяет сделать очень недорогую и комфортную отделку. 2. Правильный фундамент для такого дома - утепленная монолитная плита с ребрами жесткости и теплой отмосткой,
Если нет теплого пола, то под самой плитой - минимум 5 см утеплителя - экструдированного пенополистирола (ЭППС), иногда имеет смысл взять пеностекло. По наружному краю цоколя утепление 7-10 см ЭППС. Цоколь - низкий, около 40 см - на входе получится 1-2 ступеньки от отмостки до уровня пола, что удобно - не надо много бегать по лестницам. Это особенно хорошо, когда перепад высот на пятне застройки невелик - до 15-20 см. В этом случае это еще и самый экономичный вариант, когда вы стразу получаете и фундамент, и перекрытие над ним, и заложенные в него коммуникации, и отмостку, и ступени. Если перепад высот - ощутимо больше, то приходится делать вариации на тему монолитных лент с разной степенью заглубленности и утепления, а это в итоге получается всегда дороже.
Сравнивать такой фундамент по стоимости с монолитной лентойЮ мягко говоря, некорректно.
Если заранее известно, что отопление будет теплым полом, то плиту фундамента можно немного упростить, съэкономив часть утеплителя.
3. Кровля.
Для наших условий знаю всего две очень хорошие кровли - это штучная черепица и фальцевый металл . В идеале - медь или цинк (маркетологи называют иногда "титаноцинк"). У этих кровель срок службы более 100 лет. Но в таком "экстремистском" варианте она получается весьма небюджетной.
Для фальца еcть специальная мягкая финская сталь с полимерным покрытием - там срок службы 30-50 лет, что тоже немало. К сожалению, культура изготовления такой кровли у нас практически утрачена - когда мне пришлось делать такую - звал немцев.
Со штучной черепицей - проще. Если углы наклона кровли для нее подходящие, то она кладется гораздо проще фальца, да и материалы для нее есть весьма "демократичные" - это "цементно-песчанная" черепица, прокрашеная в массе. Понятно, что настоящая керамика, да еще и в глазури, гораздо лучше и будет смотреться как новая ближайшие 50 лет, но у нас такую не делают, да и в Германии это совсем не массовый вариант - у них она тоже стоит недешево - ощутимо дороже обычной "неглянцевой" керамики.
У такой черепичной кровли самые хорошие противопожарные свойства, что особенно важно при отоплении с использованием твердого топлива.
Минус такой кровли - со временем она темнеет, на ней могут оставаться листья и мусор, в местах долгого нахождения которых образуется плесень - для кровельных свойств не страшно, но вид портится. Поэтому весьма вероятно раз в пять лет мытье такой крыши "Керхером" и покраска специальным бесцветным гидрофобизатором - чтобы на крышу лазить пореже.
Обычно на ЦПЧ декларируется гарантия изготовителя - от 30 лет, и срок службы - 100. У нас дома столько обычно не живут. Некоторые виды штучной черепицы можно положить и на углы, меньшие 22 градусов, но это уже надо решать "по месту". Есть гибкая черепица, подходящая для крыш с любым углом наклона, с хорошим сроком службы, но при этом очень нехорошей ценой. Есть более гуманный ценник, но и срок службы сильно меньше. Кроме этого, у нее самая низкая пожаростойкость. Если дом стоит около леса, углы наклона небольшие, и высока вероятность попадания на нее листьев - то нужно рассмотреть металлочерепицу, за неимением фальцевого металла. Но хорошая металлочепепица, из "правильного" финского металла хорошим слоем цинка и хорошим покрытием вплотную приблизилась к штучной ЦПЧ, срок безпроблемной эксплуатации которой гораздо выше в разы. Посему реальных выборов в наших условиях немного - "штучная" черепица. гибкая черепица и иногда - металлочерепица. Это в порядке убывания "правильности".
4. Отделка снаружи.
Для "правильного" каменного дома с однородной стеной есть очень недорогие и эффективные способы отделки: самой естественной наружной отделкой будет классическая "мокрая" цементная или известковая штукатурка. Это не тонкая, которую делают по пенопласту, а нормальная, толщиной сантиметра два-три . Есть технологии ее быстрого и очень качественного нанесения, надо разве что закрепить на фасаде штукатурную сетку.
Сейчас для штукатурок есть много финишных декоративных покрытий, но можно и просто покрасить специальной проникающей краской по бетону. На такую штукатурку можно приклеить декоры около окон и на углы. Они есть из пенополиуретана, а есть и пенопласт. Встречаются с напылением из фибробетона. На вид и ощупь - абсолютно каменные, по весу - небольшие, стоять будут очень долго. Если хочется "кирпичный" внешний вид, то на такую каменную стенку можно и клинкер (в виде кирпичных плиток толщиной 10-15 мм) наклеить - без утеплителя, но это будет выходить ощутимо дороже штукатурки - сам клинкер вещь недешовая. И для такой стены клинкер можно брать не самый хороший по морозостокости и водопоглощению (и с более гуманным ценником) т.к. наклеен на массивную стену, а не на утеплитель.
У нас есть традиционная строительная забава - обкладывать дом облицовочным кирпичём. Так тоже можно, но хорошей клинкерной плиткой получится красивее, и сильно долговечнее, особенно учитывая быстро деградирующие свойства нашего современного облицовочного кирпича.
5. Основной способ отопления такого дома - водяной теплый пол.
Этот способ отопления дает самые комфортные условия для жизни: комфортное состояние достигается при гораздо меньшей температуре воздуха, чем при нагреве воздуха радиаторами-конвекторами. Если дом достаточно теплый, то других приборов отопления в комнатах не надо. А в санузлах его дополняют полотенцесушители, и все. Кроме этого, при таком отоплении сильно уменьшается тепловое расслоение воздуха - воздух под потолком помещений не сильно теплее (или даже прохладнее), чем внизу, что тоже уменьшает расход топлива.
Не стоит закладывать теплый пол непосредственно в плиту фундамента. Это вроде бы дает некоторую экономию на этапе строительства, но реально увеличивает расход топлива и делает жизнь в доме менее комфортной - на счет высокой инерционности и плохой управляемости теплоотдачей. Я спрашивал об этом у своего знакомого немца-сантехника. Говорит, что у них так делают, но в промышленных, а не жилых помещениях, где люди ходят одетые. Дело в том, что нормальный тяжелый бетон является хорошим проводником тепла, и устроить нужную повышенную температуру - 25 градусов - например, в ванной с таким теплым полом - нереально, т.к. тепло по бетону уйдет в соседние помещения. Кроме этого, при изменениях внешней температуры такой пол будет либо недогревать - не успеет нагреться при понижении, либо - перегревать помещения - теплоемкость толстой бетонной плиты очень высока, и при повышении уличной температуры и отключившемся котле, и вам придется открывать окошки и выпустить лишнее тепло наружу, а при понижении котел сможет нагреть такой пол через 2-3 суток, и все это время вам будет "нежарко" и надо будет догревать помещения другими способами. А в промышленных помещениях нет нужды держать 20 градусов - если человек ходит в верхней одежде, то и 10 вполне хватает.
Если вы планируете делать теплый пол, то можно немного упростить конструкцию верхнего слоя плиты и добавить лишний ряд блоков - чтобы в этом ряду нормально расположить теплый пол и необходимую ему теплоизоляцию.
Самое комфортное топливо в наших условиях - магистральный газ. Но сейчас за его подведение в Московской области обычно просят очень ощутимые деньги. Например, в жилой деревне в домодедовском районе газовщики объявили: если договоритесь с соседом и он разрешит проложить трубу по своему забору - то уложитесь тысяч в 350, иначе - 550.
Но даже при наличии магистрального газа надо знать, что он работает не всегда - иногда конденсат забивает газовое оборудование около дома, иногда - отрубается очень умный электронный счетчик, иногда - падает давление.
Кроме этого, практически регулярно отключается электричество, без которого не работают газовые котлы и насосы системы отопления.
Поэтому обязательно нужны способы резервирования отопления - например, с помощью камина с разводкой теплого воздуха по комнатам, или недорогого дровяного/пеллетного котла, или как-то иначе. Но без отопления нашей зимой даже теплый дом довольно быстро приходит в нежилое состояние. В последнее время все чаще кажется, что твердотопливный котел на дровах может быть очень хорошим решением для отопления, не смотря на опыт эксплуатации и газа, и пеллетного котла. С пеллетным котлом попадаешь в зависимость от производителей и качества пеллет, а дрова найти можно всегда, а чтобы не работать кочегаром, нужно сделать и закопать около дома теплоаккумулятор минимум на пару кубометров, а лучше на 5-6.
Резервирование отопления - мероприятие не бесплатное, но и на эту тему есть некоторые соображения и наработки.
6. Внутренняя отделка правильного каменного дома - обычная "мокрая" штукатурка. Она является наиболее естественной и самой эффективной и по комфорту и по деньгам. В сухих помещениях - гипсовая, в санузлах, ванных и других "влажных" помещениях - цементно-песчанная. Сейчас есть замечательные технологии нанесения такой штукатурки - очень быстро и качественно. Сперва увидел у немцев, потом нашел и у нас.
Небольшое резюме про каменные дома:
Очевидные плюсы правильного каменного дома: - обычно микроклимат в каменном доме лучше, чем в каркасном, за счет высокой теплоемкости пола, стен и потолка, и некоторой "влагоемкости" самих стен - они впитывают некоторое количество избыточной влаги из воздуха, а когда её там слишком мало, отдают обратно, увлажняя воздух. - эксплуатация каменного дома может быть проще, чем каркасного - можно меньше думать о том, куда можно "забить гвоздь" для тяжелой полки, а куда - нет, и не опасаться прорыва пароизоляции. - "капитальность" - он вызывает ощущение большей защищенности - выше ликвидность - продавать каменный дом легче, и легче объяснить покупателю, из чего дом. Слова "деревянный каркас" обычно слушаются не очень убедительно. - срок службы. Современный правильный каменный дом имеет срок службы более 100 лет. Есть и минусы: - время строительства и доведения до минимально-жилого состояния ощутимо больше, чем строительства "деревянно-каркасного" дома. Иногда нужны технологические перерывы в стройке (для просыхания дома после штукатурки, например)
- обычно ощутимо дороже деревянно-каркасных, если посчитать все расходы по доведению до полностью жилого состояния. - предполагает постоянное проживание, или, как минимум, постоянное отопление в холодное время года, хотя бы в дежурном режиме. - Холодный дом быстро не прогреть - теплоемкость высокая. С первыми двумя минусами я постараюсь побороться начиная с сезона 2015 года. Несколько каменных домиков из разной теплой керамики уже построено в сезоне 2014 года, и вполне понятно, куда совершенствоваться.
По материалам сайта: http://www.svoidom.su