Сколько стоит деревянный дом

Сколько стоит деревянный дом

455 571,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из монолитных железобетонных опор

Столбчатые опоры фундамента в любом случае устанавливают в отметках пересечения осевых линий и на углах здания. Промежуток между соседними столбами-опорами утраивается - до 2500 мм.

На глинистых геоподосновах выгоднее делать фундамент на базе раздельных столбов потому, что в данном варианте нужно заглублять подошву фудамента глубже точки промерзания, и бетонирование полноразмерной фундаментной ленты будет слишком накладным. С другой стороны, действие боковых напряжений, производимых зимним пучением подстилающих геослоёв, на опоры минимально.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Нейтрализовать поднятие фундаментных опорных столбов поможет устройство армированных уступов - якорей внизу столбиков.

С целью уменьшения бокового контакта с землей нужно покрыть фундаментных столбы плёночным материалом с небольшим показателем трения и поменять ближний слой грунта на щебёночную подсыпку.

Наиболее современным мероприятием, уменьшающим значение морозного пучения, является теплоизолирование фундамента и цокольной части фундаментного основания плитами из экструзионного пенопласта, типа, Ursa XPS, Примаплекс, Техноплекс, Пеноплэкс, Styrodur, Полиспен, Teplex, Styrofoam.

Необходимо учесть, что обычный пенопластный утеплитель, который изготавливается из вспененных шариков, как способ утепления земли по периметру фундаментной зоны, не используется потому, что подвержен разрушению в холодное время при замерзании воды внутри полистирольной плиты.

Альтернативными мерами по уменьшению влияния сил зимнего пучения служат уменьшение трения поверхности фундамента об близлежащий слой грунта, а также крепление теплозащиты вблизи фундамента.

Важная особенность столбчатого фундамента определяется в том, что его надо, за один строительный цикл, охватить железобетонным силовым поясом, иначе, зимой вероятны смещения несвязанных столбчатых опор.

• В качестве опалубки для выполнения опор фундамента. как правило, используют недорогие асбесто-цементные трубы d 250,300,400 мм, перед размещением которых буровым инструментом делают на стройплощадке круглые каналы.
• Сечение опор и шаг чередования выбирают исходя из категории здания и свойств геоосновы.
• В процессе монтажа абестовых труб, при помощи лазерного нивелира, проверяют вертикальность и сведение осей, а затем укрепляют трубы, уплотняя остающиеся зазоры щебнем мелкой фракции.
• Перед этапом отливки бетоном, в трубы устанавливается связующий модуль, собранный из железных стержней 10?12 мм.
• На глинистых основаниях столбовой фундамент нужно завершить армированной монолитной рандбалкой.
• Фундаментные столбчатые опоры, на которые устанавливают ж/б-ую цокольную ленту, поднимаются над уровнем грунта на 0,15?0,5 м, с целью вывода цоколя фундамента из области сезонных колебаний почвы.
• В варианте незначительного подъёма цокольной конструкции - не более 10…15 см, устроенный зазор можно закрыть с уличной стороны бетонными плитками.
• В том случае, когда заливается высоко поднятый цоколь, межстолбовой просвет стоит заслонить цокольным сайдингом, который производит эффект облицовочного кирпича, а главное не передаёт зимние пучения земли на железобетонную стяжку фундамента.

Стена из брусового материала с облицовкой из винилового сайдинга и внутренним утеплителем



Деревянно-брусовая стена

Известная популярность деревянно-брусового строительства у наших сограждан объясняется экологичностью, доступностью и самобытностью дома из древесного материала.

Общеизвестны свойства деревянно-бревенчатого сооружения автоматически нормализовывать влажность, в интервале 45?55%, обогащать внутреннее пространство финтоцидами, а также умиротворяюще воздействовать на психику человека.

На строительных базах можно обнаружить брус типоразмеров 120х120, 150х100, 200х150, 140х140, 150х150, 180х180, 100х100, из которых наиболее покупаемым будет размер 150х150, так как он обеспечивает разумное сочетание доступной стоимости и лёгкости монтажа, выраженной количеством заделываемых межрядных стыков, а также прочностных параметров.

Нужно заметить, что с недавнего времени заметно возрастает количество реализаций формованного, главным образом, профилированно-клееного брусового материала, который отличается, по сравнению с необработанным пиломатериалом, на порядок пониженной деформируемостью при сушке, а также возросшими (из-за шпунтованных стыков) прочностными и теплосберегающими параметрами. Есть лишь один минус, тормозящий широкое использование упомянутого материала, - это его приличная себестоимость, которая, однако, несомненно компенсируется его продолжительным периодом эксплуатации.

Традиционная схема возведения брусовых стен:

• Первым делом, на оголовок фундамента, покрытого водонепроницаемую плёнкой, по линии стен, раскладывают первый брусовый ряд, который перевязывается «в пол-дерева» по краям наружних стен и в узлах пристыкования внутренних стенок.
• В ходе кладки сруба, венцы покрываются межвенцовым уплотнителем: льноджутом, джутом, войлоком, льноватином, пенькой, паклей, который через год (или, когда влажность бруса дойдёт до 12…15%) придётся повторно проконопатить, чтобы сократить теплопотери через зазоры между брусьями.
• Нагели (круглые берёзовые дюбеля сечением 3,0…4,0 см) используют с тем, чтобы соединить брусья друг с другом, для чего их вставляют с зазором в проделанные сквозь 3 ряда брёвен каналы, с шагом 30…40 см. на практике, нагельное крепление заменяют длинными гвоздями (25…30 см), с непременным сверлением в последнем бревне отверстия, глубиной 3-4 см, куда заглубляют гвоздь, с целью нейтрализации вертикального смещения дерева при усадке.
• Для того, чтобы в ходе эксплуатации бревенчатого сооружения дверные и оконные конструкции не деформировались, световые и дверные проёмы оснащают на вертикальных участках „окосячкой“ - брусковыми профилями. Для этой цели на торцевых срезах брусьев формируется трапецивидный „зуб“, на который накладывают, за счёт соответствующего паза, упомянутые брусковые профили. Сверху дверных и оконных блоков оставляют компенсационные щели, заполняемые льноджутовым или базальто-волокнистым утеплителем.
• При подборе внутрикомнатной отделки надлежит учесть постоянные деформации деревяннх конструкций и, при монтаже недеревянных отделочных панелей (например, гипсокартона), отказываться от непосредственных связей со стеновыми брусьями, за счёт использования свободно-подвешенных промежуточных направляющих.



Сайдинговая облицовка

В случае, когда предполагается всесезонное обитание, брусовый коттедж нужно дополнительно утеплить. Обычно, извне, в вертикальном положении, прибиваются толстые доски, размером 4,0…5,0х9,0…10 см, с шагом 40…60 см, между которыми укладывают теплоизоляционные плиты, например, типа: ППЖ-200, Isover, Изомин, Rockwool, П-125, П-175, Ursa, Изорок, Knauf, следующим этапом, расстилается диффузионная мембрана (Изоспан, Ютавек, Tyvek), укрепляемая рейками, толщиной 25…50 мм, на которые устанавливается фасадное покрытие (листы ЦСП, деревянная вагонка или пластиковый сайдинг).

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль трудновоспламеняем, стабилен к атмосферным, билогическим, ударным воздействиям, не подвержен коррозии.

Так как поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно расширяется и сжимается при различных температурных режимах, то важно применять свободное закрепление ПВХ- пластин.

В настоящее время производители пластикового сайдингового профиля (такие марки, как: Georgia Pacific, Tecos, Mitten, Snowbird, FineBer, Holzplast, Nordside, АльтаПрофиль, Varitek, Vytec, Орто, Docke, Gentek) анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому дому выглядеть неповторимым.

Виниловый профиль в присутствии открытого пламени лишь расплавляется, загораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при удалении источника пламени, причём объём опасных для здоровья продуктов нагрева не больше, чем при горении материалов из древесины.

Стоит знать, что виниловый сайдинг будет иметь привлекательный экстерьер и служить много лет, лишь с оговоркой пунктуального исполнения монтажной инструкции.

Некоторые моменты установки ПВХ сайдинга:

• Не нужно с усилием зажимать шурупы в монтажных пазах, так как ряды сайдинга установливаются таким образом, чтобы без усилий „гулять“ из стороны в сторону.
• Нужно обеспечивать щели, в пределах 10 мм, в местах сочленения сайдинговой панели и фурнитуры: Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.п. а также в зонах прохождения уличных коммуникаций (трубы, провода, кабели, кронштейны), для компенсации температурных растяжений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга.
• Чтобы не мешать температурным расширениям и сжатиям и, соответственно, не провоцировать точечное коробление поливинилхлоридного материала, прибивать гвозди или вворачивать саморезные винты в сайдинговую панель рекомендуется в центр имеющихся крепёжных пазов.
• При подвешивании следующей сайдинговой полосы, сцепите её в замок с предыдущей панелью и, не натягивая, закрепите шурупами;
• Монтаж сайдинговых панелей делается от низа до верху, при этом, первым делом прикрепляется специальная стартовая рейка.
• Укладку сайдинга рекомендуется вести, начиная с задней стороны дома, передвигаясь к фасаду, при этом каждая следующая панель сайдинга будет перекрывать предыдущую в укладываемом ряду, примерно на 2,5-3 см, - этот приём даёт возможность замаскировать швы, по той же причине, выполняемые швы, для ближайших рядовых уровней, следует развигать, относительно друг друга.

Перекрытие из древесных лаг



В малоэтажном домостроении наиболее популярны перекрытия из деревянных балок, из-за удобства и дешевизны их изготовления.

В качестве балки издревле используют брусы хвойных деревьев (например: лиственницы, сосны, ели), с объёмной влажностью в пределах 12-14%. По изгибающему моменту, самая прочная лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

При выборе пиломатериалов для перекрытия, нужно пользоваться специальными таблицами, дающими корреляцию размеров балки от веса груза и величины пролёта между стенами; или можно отталкиваться от примерной нормы, что высота балочного бруса должна составлять примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5?10 см, при шаге следования балочных брусьев 500 - 1000 мм и загрузке 150 кгс/м?.

При дефиците брусьев необходимого сечения, допустимо применить стянутые саморезами доски, при соответствующем соблюдении общего сечения.

Типичные особенности изготовления балочного перекрытия:

• Промежуток между лагами и печным каналом обязан быть не менее 400 мм, а от стены лаги относят самое малое на 5 см.
• Укладка балочных брусьев производится в такой последовательности: сначала первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Лаги должны заводиться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Для защиты от загнивания, которое может произойти при диффузии пара в окружении каменной кладки, торцевые части балок обрезают под углом около 60°, обмазывают антисептирующим составом (например: КСД, Holzplast, Кофадекс, Акватекс, Картоцид, Pinotex, Dulux, Teknos, Biofa, Tikkurila, Сенеж, Текс, Биосепт) и обворачивают толем, оставляя торцевой срез незакрытым.
• Обычно в кирпичных домах концы балок находятся проёмах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцевыми частями балок, создают пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма устанавливают дополнительно слой войлока.
• Края балок в деревянных постройках запиливают с виде конуса, а после забивают в подготовленный выпил верхнего венца на полную толщину стены.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой паронепроницаемой плёнки под утеплителем, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной мембраны над утеплителем, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Если проблема конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном решается путём обычного увеличения высоты лаг и их количества, то с защитой от возгорания и с акустической изоляцией всё выглядит не столь просто.

Возможная методика повышения огнестойких и звукоизолирующихм свойств брусовых межэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

• К основанию балок, под углом 90 град. на пружинных скобах, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Изомин, Ursa, Rockwool, Изорок, Isover, Knauf, толщиной 5 см, с заходом на боковые грани брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на лаги прикручивют саморезами слой ДСП (16. 25 мм), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25?30 мм), и повторно, настилаются листы фанеры „плавающего“ пола.

Профнастиловая кровля



Кровельное покрытие настилается на несущий каркас, состоящый из стропильных брусов и обрешёточного настила.

Для частных домостроений, традиционно применяется конструкция из 2 и 3-х пролётов с промежуточными опорами и наклонными стропильными балками.

Пятки стропил кладутся на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см; расстояние между стропильными балками обычно делается около 600…900 мм при типоразмере стропильных балок 5х15…10х15 см.

Профнастил представляет собой листы штампованного металла меандроидального сечения, с плёночным цветовым слоем, которые маркируют кодом, обычно: Н57, Н44, С-21, НС44, НС35, МП-35, Н60, B-45, НС18, где цифры обозначают высоту гофры.

Главные козыри профнастильной крыши, по сравнению с металлочерепичной кровлей. заключаются в простоте монтажа и минимальных затратах.

Для настилки крыши применяется профилированный лист с высотой профиля не ниже 2 см, для создания необходимой крепкости и экономичного использования обрешётки. При этом допустимый наклон кровельной поверхности принимается не менее 8°.

Стандартный порядок установки листов профилированного металла:

• В случаях сооружения тёплого мансардного пространства, крыша на базе гофролистов профнастила, как и каждая другая кровельная система из стали, предопределяет использование подкровельного гидрозащитного материала, типа: Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Ютавек 115,135, который защищает подкровельный утеплитель от попадания конденсатной воды.
• Гидрозащитный материал раскладывают горизонтально, от карниза к коньку, с межполосным нахлёстом 10?15 см и прогибом между стропильными брусьями порядка 2 см, с последующей проклейкой соединительной линии клейкой лентой.
• Чтобы ликвидировать лишние междурядные стыковки, длину гофрированного полотна определяют по плечу ската крыши, с прибавлением 20-30 сантиметров, с учётом карнизного свеса.
• Промежуток между брусками обрешёточной конструкции определяется толщиной рельефа профнастильного полотна и уклоном кровельного ската: когда марка профиля С-8…С-25, а наклон более 15 °, то шаг укладки обрешёточного настила составит 0,4 метра, а для номенклатуры С-35-С-44 - достигает 70-100 см.
• С целью исключения приподнимания гофролистов профилированного настила при ветренной погоде, их установку рекомендуется производить с крайне-нижнего угла торца крыши, противоположного к главному направлению ветра.
• Гофрированные полотна закрепляются к обрешётинам саморежущими шурупами, размера 30х4,8 мм, с уплотнительными прокладками, сквозь нижнюю часть гофры, а конёк, напротив, в поднятую зону волны. По линии карниза пришурупливание производится на всех вогнутостях гофрированной поверхности, а расход саморезов насчитывает до 8 штук на один м? кровельной поверхности.
• Вертикальный напуск профнастильных полотен нужно выполнять в одну гофру, но при наклоне крыши до 12 град. - в две волны.

Деревянно-профильные евроокна со стеклопакетами



Определяющим материалом для новейших деревянных окон является клееный брус, дополненный двухкамерным остеклением и качественными фурнитурными деталями. Наряду с красотой цельного деревянного материала и безусловными экологическими качествами, деревянные окна опережают ПВХ - оконные изделия по теплозащите, деформационной стойкости и эксплуатационному ресурсу.

Неотъемлемой частью окна были и остаются различные фурнитурные аксессуары, например, Winkhaus, Maco, Siegenia, Roto, Kale, Fuhr. Сегодняшняя оконная фурнитура позволяет многовариантные опции проветривания («микро», «щелевое», «зимнее» вентилирование), что, дополнительно, служит простой мерой предупреждения проявления конденсатной влаги на холодных внутрикомнатных поверхностях стеклопакетов и оконного проёма.

• Поскольку потребительские свойства деревянных изделий в значительной степени зависят от влажностного режима, оптимально вести установку деревянных окон, после окончания „мокрых“ отделочных работ и просушивания помещения.
• До монтажа, на внешнюю часть оконной коробки, в зонах примыкания к четверти или наличнику, приклеивают специальную уплотнительную, изначально сжатую, пеноуретановую ленту - ПСУЛ (типов: Profband, Invamat, Vito, Soudal, Робибанд, OKlent, WipBand), которая оберегает теплоизолирующий слой от внешней среды и способствует выходу из него влаги, а также самостоятельно увеличивается в объёме после наклейки (за двое суток при 0 градусов C и за 30 минут при 30 градусов C);
• Помимо этого, желательно проклеить по периметру верхнию, нижнию и боковые стороны деревянной коробки влагонепроницаемой лентой, чтобы сделать невозможным коробление деревянного материала под влиянием водяного пара со стороны запениваемого теплоизоляционного слоя.
• Оконные блоки со снятыми створками юстируются по уровневому измерителю и предварительно удерживаются колодками, после этого прикрепляются, с шагом максимум 800 мм, саморезами, распорными дюбелями или монтажных оцинкованными полосами, с расстоянием от угловых стыков - 150…180 мм, импостов - 120…180 мм .
• Процедуры выемки и монтажа стекольного пакета в деревянных окнах более сложны, чем у ПВХ оконного изделия, из-за этого, в варианте окна с неотпирающимися фрамугами, крепление окна осуществляется с помощью гибких металлических пластин, предварительно прикручеенных на торцевые части оконной коробки.
• Уплотнение пазух между стенками оконной ниши и оконной коробкой выполняется полиуретановой пеной (например, Profil, Ultraflex, Soudal, Penoseal, Building, Soudafoam, Makroflex, Wepost, Mafix, Illbruck). Затем запененные участки герметизируются парозащитной полосой или обрабатываются силиконовым герметиком.
• При помощи монтажной пены и саморезных винтов, прикрепляются откосы, отлив и подоконный профиль, затем привешиваются демонтированные фрамуги, выполняется первоначальная настройка фурнитурных деталей.
• Поскольку период естественной адаптации деревянного материала насчитывает до 20 дней, желательно, по завершению этого срока, выполнить финишную доводку зазоров отпирающихся частей и фурнитурных элементов.

Срочно определить расходы по выбранному варианту дома несложно посредством приведённого он-лайн калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru