Деревянная лестница своими руками
Лестница – это не так сложно, как кажется!
Самая обычная лестница может стать не только средством перемещения на этаж выше или ниже, но и настоящим произведением искусства. Все зависит от подхода и от того, насколько вы готовы приложить к этому усилия, потратить на это время и финансы. В любом случае важно понимать, что изготовление деревянной лестницы своими руками – достаточно сложный, ответственный процесс, но все же в этом нет ничего невозможного.
Для того чтобы сделать лестницу своими руками. нужно знать основы ее конструкции. Так, рассматривая любую лестницу, можно выделить лестничные площадки (две или больше) и лестничные марши (один или больше). При этом, если лестница одномаршевая, лестничные площадки могут одновременно быть частью пола двух помещений на разных этажах.
Рассматривая лестничный марш, можно выделить однотипные элементы, из которых состоит лестница: это ступеньки. Однако и сами ступеньки не так просты, как это кажется на первый взгляд: они могут состоять из проступей и подступенков. Проступь – горизонтальная часть ступеньки, на которую опирается нога, а подступенок – вертикальная, закрывающая пространство между двумя проступями. Причем если проступь – обязательный элемент ступеньки, то без подступенка вполне можно обойтись.
Еще один необязательный элемент лестницы – перила. Необязательный, но крайне желательный, ведь лестница – потенциально опасное место, в первую очередь с точки зрения травматизма, а перила помогают удержать равновесие и не упасть, придают уверенности. Обязательная часть перил – поручень, именно за него держатся рукой, когда поднимаются или опускаются по лестнице, а балясины – вертикальные опорные элементы, без которых можно обойтись, если лестница находится у стены: тогда поручень крепят прямо к ней.
Кроме того, бывают различные виды оснований, на которых крепятся ступени. Если говорить о деревянных лестницах, то стоит отметить наиболее распространенные конструкции: лестницы на косоурах, тетивах и больцах. Косоуры – несущие элементы, по форме напоминающие саму лестницу: как правило, это балки пилообразной формы. Тетивы – широкие несущие балки, имеющие пазы, в которые вставляются проступи. Ну, а больцы – самонесущие элементы, которые еще только приобретают популярность, сделать своими руками деревянную лестницу такого типа довольно сложно.
Осталось рассмотреть еще разновидности лестниц, чтобы окончательно определить нужную нам конструкцию. По количеству маршей различают одномаршевые лестницы и лестницы с несколькими маршами. Количество маршей определяется не по всей длине лестницы (до 9-го или 12-го этажа), а между соседними межэтажными перекрытиями. Одномаршевые лестницы достаточно неэффективны с точки зрения занимаемого пространства. Многомаршевые лестницы делятся на поворотные и лестницы с перекрещивающимися маршами.
Особняком стоят винтовые лестницы: они не так удобны, как одно- или многомаршевые, однако приобретают все большую популярность благодаря компактности. Стоит также отметить, что в отдельный класс выделяются лестницы с забежными ступенями – лестницы, где поворот марша происходит за счет специальных забежных ступеней клиновидной формы (по типу винтовой лестницы), а не за счет лестничных площадок. Наиболее экономичными в плане занимаемого пространства являются так называемые лестницы-«самба», но для повседневного использования такую лестницу выбирать, пожалуй, не стоит.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Что еще стоит знать, прежде чем сделать своими руками деревянную лестницу. Знаний понадобится немало – ведь в Средние века наряду с гильдиями каменщиков и оружейников, которые тщательно охраняли и передавали из поколения в поколение свои секреты, существовала и гильдия строителей лестниц. Это уже потом математика пришла на помощь строителям, описав с помощью формул кинематику движения человека и соответственно – удобную лестницу. Наиболее распространены три формулы, главная из которых – формула шага. Все три формулы сходятся на том, что длина проступи должна быть 29 см, а высота ступени – 17 см. Естественно, это верно для шага взрослого человека; если лестницей будут пользоваться преимущественно дети, то эти значения стоит пересмотреть в сторону уменьшения.
Теперь, когда имеется теоретическая база, можно приступать к проектированию лестницы. Кстати, на этом этапе неплохо было бы решить вопрос проема в межэтажном перекрытии: хорошо, если конструкции позволяют визуально определить границы плит железобетонного перекрытия или места прохождения балок для деревянного, а если потолок однороден, то вначале нужно определиться хотя бы с местом и размером проема, от этого во многом будет зависеть геометрия лестницы.
Стоит заметить, что сегодня практически не делают внутридомовых лестниц шириной более 1,2 м – это непрактично, хотя и довольно красиво. Во всяком случае изготовление деревянной лестницы своими руками таких «дворцовых» масштабов уж точно не предполагает. С другой стороны, лестница уже 0,9 м тоже не будет практичной – ведь это не только пешеходный путь наверх или вниз, по этой лестнице время от времени придется перемещать мебель или бытовую технику, возможно, телевизор или другую достаточно крупную электронику.
В любом случае размеры лестницы должны привязываться к размерам проема в перекрытии. Кстати, проектируя проем, не забудьте оставить немного места для его отделки – проще всего это сделать деревянными панелями, хотя вполне подойдут и ламинат, евродоска и другие материалы. Хоть отделка проема – дело будущего, помнить о ней стоит еще на этапе проектирования!
Этап проектирования лестницы – наверное, самое сложное, что предстоит сделать в процессе создания лестницы. Деревянная лестница своими руками требует немало знаний, придется серьезно потрудиться не только руками, но и головой! Поэтому конструкцию нужно продумывать до мелочей, просчитывать до миллиметра, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные время, средства и силы.
Кстати, лестницу можно не делать самостоятельно, а купить. Конечно, для каждого отдельного случая потребуется уникальное решение, но здесь все, как с мебелью на заказ – приходит замерщик, снимает размеры, затем конструктор разрабатывает проект, заказчик утверждает его и оплачивает, и через некоторое время лестница готова к установке!
Ну, а если вы все решили делать сами, вам обязательно нужно знать еще несколько нюансов, касающихся используемых в этом нелегком деле материалов. Для самой лестницы отлично подойдут твердые сорта древесины: можно использовать дуб, ясень или бук. Эти же материалы подойдут и для ограждения лестницы. Впрочем, что касается ограждения, здесь у каждого хозяина свои запросы, вместе с деревянной лестницей можно использовать не только деревянные поручни, но и металлические, пластиковые и т. д. Главное, чтобы это решение вписывалось в общий дизайн помещения.
Суммируя все эти знания, можно начинать вычерчивать лестницу и отдельные ее детали. Выбрав тип лестницы и прорисовав основные ее размеры, можно начинать деталировку: подетальные чертежи лестницы. Ну, а после этого уже можно заказывать материалы и подбирать инструменты.
Целесообразно заказывать строганую древесину: с таким материалом однозначно проще работать, он имеет более точную геометрию и поверхность, практически готовую к окончательной отделке. Выбирая материал для деревянной лестницы своими руками. обратите внимание и на дефекты древесины, постарайтесь выбрать если не идеальные доски и балки, то хотя бы близкие к этому, ведь лестница должна быть не только долговечной, но и надежной!
Если перекрытия в вашем доме выполнены из дерева, то вырезать проем достаточно легко, для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. С бетонными перекрытиями дело обстоит сложнее, многие владельцы домов и квартир предпочитают заказывать вырезку проема у сторонних специалистов, однако и здесь можно все решить своими силами: с помощью болгарки и алмазного круга. Главное – не стремиться вырезать сразу весь проем, лучше вырезать небольшие участки перекрытия, действовать последовательно и не спеша. В обоих случаях, вырезая проем, важно не ослабить конструкцию перекрытия – не нарушить несущие деревянные балки, не оставить слишком тонкую часть плиты, а тем более – не перерезать ее пополам.
Когда проем готов, работать становится намного проще: можно примерять детали лестницы непосредственно на месте и вносить поправки в конструкцию лестницы по ходу ее изготовления. Начать лучше всего с тетивы или косоура, подрезать нижние и верхние торцы и разметить места под ступеньки. Балки торцуют с помощью электролобзика, торцовочной или обычной столярной пилы, а разметку ступенек удобно делать с помощью простого шаблона, вырезанного из листа фанеры.
Если лестница проходит вдоль стены, соответствующую тетиву, после того как она будет размечена и вырезана, можно крепить непосредственно к стене. Самый удобный способ сделать пазы под ступеньки в этой детали – ручной фрезер. Пазы должны быть такой глубины, чтобы они надежно фиксировали ступеньку и при этом не слишком ослабляли деталь, ведь тетива является одной из основных несущих деталей лестницы.
Косоуры удобнее всего вырезать электролобзиком. Косоуры, как и тетивы – несущие детали, поэтому слишком зарезаться вглубь материала не стоит. В то же время от того, насколько глубокими будут вырезы в косоурах, во многом зависят устойчивость, надежность крепления ступенек. В общем, и здесь нужно найти золотую середину: обеспечить надежность крепления и в то же время – достаточную несущую способность.
Ступеньки – опорные элементы лестницы, и они тоже подвержены серьезным нагрузкам. Понятно, что они должны быть прочными и надежными. Но есть и еще один фактор, на который может повлиять качество ступеньки. Некоторые лестницы при ходьбе скрипят: происходит это, в том числе, и из-за слишком больших зазоров между ступенькой и тетивой, поэтому размеры ступенек, как и пазов в тетивах, нужно выдерживать очень и очень точно!
Собирают пролет лестницы на тетивах, вставляя ступеньки в соответствующие пазы, после чего лестницу стягивают, например, при помощи металлических шпилек. Выполнять эту операцию можно как «по месту», так и на снятой лестнице. Если вы решили собирать лестницу на месте, делать это нужно сверху вниз, при помощи лестницы-стремянки, последовательно вставляя ступеньки с пазы. В противном случае вам понадобятся козлы или столы одинаковой высоты, к тому же придется основательно помучиться с установкой готовой лестницы на свое место.
Примерно то же самое можно сказать и про лестницу на косоурах. В отличие от лестницы на тетивах сборку лестницы на косоурах можно начинать и снизу. В остальном все вышесказанное полностью соответствует действительности. Кстати, лестницы на косоурах выглядят более современно и не так сильно скрипят. Сборка лестничного марша – достаточно ответственное дело: ведь если вы что-то сделаете не так, исправить это будет довольно проблематично.
Впрочем, деревянная лестница своими руками не заканчивается на монтаже лестничного марша. Перила и ограждения – важнейшая часть межэтажной лестницы как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения дизайна. Поэтому к ограждению деревянной лестницы требования столь же высоки, как и к лестничному маршу. Перила и ограждения могут быть как деревянными (выполненными на заказ, купленными в готовом виде или сделанными своими руками), так и металлическими, пластиковыми и т. д.
Если вы решили строить ограждение лестницы из древесины, обратите внимание на качество материалов. К древесине для перил предъявляются не менее жесткие требования, чем к материалам для лестничного пролета. Нужно избегать обилия сучков, трещин и других пороков древесины, которые способны повлиять на прочность перил и опор для них.
Для перил небольшой длины достаточно двух опор по краям, остальные балясины играют, скорее, декоративную роль, хотя и придают конструкции жесткость. Для обычной лестницы, соединяющей два этажа дома или квартиры, достаточно высоты перил 90 см. Для лестниц высотой более 6 м действуют другие стандарты – высота их ограждений должна быть 1,1 м.
Если лестница поворотная, в месте поворота лучше поставить опорный столб, а не обычную балясину – это не только улучшит внешний вид, сделает акцент в конструкции перил, но и обеспечит необходимую жесткость. Надежность крепления столбов к основанию и правильность стяжки их поручнями – залог жесткости конструкции. Ведь деревянная лестница своими руками должна быть не только красивой и оригинальной, но и прочной и надежной.
Что касается балясин, то крепить их достаточно удобно с помощью столярного клея. Для этого на самом изделии выполняется квадратный шип, вставляющийся в отверстие в проступи. Крепление к поручню можно выполнять с помощью круглых штифтов, здесь главное – грамотно выполнить угол среза и рассчитать высоту балясины. Если все сделано правильно, балясины придадут перилам дополнительную жесткость. Кстати, если ваша лестница выполнена на тетивах, балясины крепят не к ступенькам, а непосредственно к несущим элементам – тетивам. В этом случае нижнюю поверхность балясины тоже придется подрезать на угол.
Хотелось бы сказать пару слов о крепеже. При монтаже деревянной лестницы своими руками крайне желательно использовать скрытый монтаж. Это существенно улучшит внешний вид изделия. Если стянуть что-либо скрытно не получается, можно использовать разного рода накладки и декоративные элементы. Эти же элементы можно использовать и для того, чтобы скрыть щели и стыки. Конечно, для того чтобы накладка закрывала шурупы и другие крепежные элементы, их нужно как следует заглубить в толщу материала.
Два основных метода отделки деревянной лестницы – окраска и покрытие лаком. Лак прекрасно подчеркивает фактуру древесины, но окраска, как правило, обходится дешевле. Современные лакокрасочные материалы позволяют достичь поразительных результатов: замечательно сохраняют древесину, придают неповторимый внешний вид, отличаются стойкостью и долговечностью. Конечно, для отделки лестницы предпочтительнее лак, при этом, возможно, потребуется тонирование древесины для создания единого тона.
Деревянная лестница может быть не только красивым, но и функциональным изделием. Это касается и подлестничного пространства – его можно использовать, например, в качестве чулана, для хранения сезонной одежды, специализированного инвентаря и других, редко используемых в хозяйстве предметов.
Особенно удобны в этом смысле прямые лестницы. Достаточно зашить боковую поверхность такой лестницы досками или гипсокартоном, установить дверь – и чулан готов. Для того чтобы собрать такой чулан на базе лестницы на тетивах, нужно вначале зашить ее заднюю поверхность. Нет ничего проще: достаточно вырезать по размеру и закрепить на тетивах лист гипсокартона. Далее, используя UW-профиль, обходим периметр перегородки. В UW-профиль вставляют стойки CW, на которые и крепят листы гипсокартона. Немного больше внимания придется уделить двум стойкам, между которыми будет крепиться дверная коробка, – здесь потребуется закрепить также профиль по верху дверной коробки.
Практика показывает, что самостоятельно сделать и установить лестницу довольно сложно, но, тем не менее, возможно. А если вы все же опасаетесь начинать такое дело с нуля, всегда есть возможность заказать лестницу от производителя и самостоятельно установить ее, пользуясь простыми и понятными, доступными инструкциями.
По материалам сайта: http://samiru.ru