Как построить дом из керамзитоблоков

Как построить дом из

630 959,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Керамзитоблочная кладка с облицовкой из кирпича и внутренним теплоизолированием

Керамзитобетонная стена

Теплопроводность керамзитоблочной стены в полтора раза ниже, чем у стеновой конструкции из клинкерного кирпича аналогичной толщины, при сравнимой продажной цене.

Ввиду огнестойкости, экологической безопасности и, наряду с этим, большой несущей способности, достаточно большую известность для частного строительства снискали керамзитоцементные блоки. В таких странах, как Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Германия, Чехия, Швеция около 40 процентов домов в странах Европы: из керамзитобетона.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Это облегчённые, габаритами: 390/190/90 и 390/190/188, стеновые камни, произведённые по рецептуре объемной вибропрессовки из смеси портландцемента, речного песка, мелкофракционного керамзита.

Главное отличие блоков из керамзитобетона состоит в замечательных влагозащитных свойствах: в среде с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает воды в три раза меньше, нежели газобетон. Это имеет большое значение потому, что коэффициент влагонасыщения в значительной мере затрагивает термозащитные характеристики стенового материала в реальных влажностных условиях.

• Поскольку влагоперенос через керамику сильнее, нежели у керамзитобетона, продуваемая щель между облицовочной кладкой и блоками керамзита (при отказе от утепляющего компонента из минваты) не делается.
• Подготовленный каменщик укладывает за смену не менее трёх м? керамзитобетонных блоков, что в 3 раза больше, чем интенсивность кирпичных работ, а расход кладочного раствора сокращается на 60 процентов.
• Если утепляющим слоем в стеновой конструкции служит „недышащий“ экструзионный пенополистирол, например, марки: Примаплекс, Полиспен, Пеноплэкс, Техноплекс, Styrofoam, Styrodur, Teplex, Ursa XPS, проветриваемую щель между кирпичной кладкой и блоками керамзитобетона делать бессмысленно, но нужно будет монтировать пароизоляционную мембрану изнутри жилья и к тому же сооружать систему приточно-вытяжной вениляции (а, лучше воздушного обогрева).
• Из-за того, что, для соответствия последним требованиям по теплосбережению, не хватает сорока сантиметров керамзитоблоков, то разумным путём будет утепление несущей стены жёстким базальтовым тепловым экраном. например, марки: П-125, Rockwool, Knauf, Изомин, Ursa, П-175, Isover, ППЖ-200, Изорок, толщиной 0,1 м, с последующим добавлением (через проветриваемый зазор) лицевой стенки. В таком варианте выполняется паровыводящая конструкция, позволяющая строению „дышать“.
• По верхнему ряду керамзитоцементных блоков, в деревянной опалубке, выполняется армированная бетонная заливка, слоем до 20 см. По уличной стороне бетонная заливка утепляется 5-см прослойкой из экструзионного пенопласта.



Облицовка из кирпича

Фасадный кирпич - это, пожалуй, наиболее знаменитый кладочный материал для сооружения дома, который не считая приличного внешнего вида, характеризуется значительной (до ста циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и незначительным (не более 6%) влагопоглощением, что объясняет многолетний срок эксплуатации кирпичных зданий. Среди облицовочных глиняных кирпичей производятся, помимо стандартных, глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сейчас реализуется облицовочный кирпич многообразных рельефов (шероховатый, рифлёный, гладкий, колотый) и фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), а также цветов (от бежевого до тёмно-коричневого), что даёт возможность реализовывать любые оригинальные художественные решения.

Для варианта с минераловатным утеплителем, главными рабочими действиями по возведению сложной стеновой конструкции служат:

• Кладётся на песко-цементном растворе несущая стена из керамзитных блоков, слоем 0,4 м.
• Упрочняются стальными сетками каждые пять-шесть рядов кладки, опорные зоны перемычек, углы стен, кроме этого, через три-черыре слоя керамзитобетонных блоков и промежутками в 100 см, размещаются специальные базальтовые фиксирующие связи с тарельчатым держателем (типа „Гален“ БПА-300-6-2П), для перевязки с фасадной кладкой.
• На подготовленные концы соединителей плотно нанизываются плиты базальтовой тепловой защиты и прижимаются держателями.
• Поверх теплозащиты желательно также установить паропроницаемую мембрану для защиты от ветра и осадков, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• В пол-кирпича кладётся облицовочнная стенка, соединяемая с керамзитобетонной стеной посредством сделанных арматурных связей.

Ленточный фундамент из монолитного железобетона



Ленточный фундамент из бетона, как правило, подойдёт для каменного строения, или в случаях неоднородных почв. Ширина раскопки соответствует толщине стены дома.

Общепринято, что нижняя точка основания коттеджа получается с учётом климатических данных промораживания почвы в районе застройки. На песчаных почвах и при невысоком уровне водоносного слоя, допустимо размещать подошву фундаментной плиты выше точки промерзания земли, однако не выше, чем на 50 см от поверхности. В качестве примера, для европейской части страны лента фундамента делается на глубину 1,8-2,0 м.

• В низ траншеи кладётся крупнозернистый песок с толщиной слоя до 30 см - песчаная подготовка, главное назначение которой - устранить контактные напряжения грунта подосновы. Подготовка из песка, на практике, выполняется в глинистых почвах. Песчаная подложка заливается водопроводной водой и утрамбовывается.
• Поскольку важно предупредить утрату воды свежезалитым бетоном, песчаная подсыпка и стенки фундаментной ямы закрывается плёнкой из полиэтиленового материала.
• Непосредственно перед распределением бетонной смеси, в выполненную траншею помещается арматурный каркас, состоящий из прутков арматуры AII-AIII ?10-?14. Следует упомянуть, что сегодня появилась неметаллическаяая арматура артикула АСП и АБП, характеризующаяся прекрасным отношением стоимость-прочность+долговечность.
• В ходе выполнения фундаментной ленты необходимо использовать бетонную массу класса М-200.
• Качество бетона быстрее всего проверяется по его подвижности, по нехитрому признаку: бетон, при падении с лопаты, сохраняет форму и лежит конусом. Подобный контроль предлагается выполнять по причине того, что товарный бетон достаточно часто прибывает черезчур разбавленным водой.
• При бетонировании раствор рекомендуется утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовочной машиной.
• Уcтановка опалубочных щитов не повлечёт большого повышения цены строительных работ, потому, что опалубочнная оснастка в любом случае будет востребована в ходе строительства цокольного элемента, плюс к этому, её использование экономит потребление бетона и повышает качество бетонирования. Опалубочная конструкция на практике переставляется в процессе прироста фундаментного кольца.
• Бетонируя, необходимо исключить занос комьев глины в укладываемый бетон. В определённых ситуациях, на песчаных землях боковины траншеи защищают щитами из пиломатериалов.
• В определённых точках фундамента закладывают проёмы под централизованные коммуникации, путём установки обрезков труб.
• Значительное воздействие на прочностные свойства бетона проявляют степень трамбовки, а также период твердения и температура среды.
• Длительность затвердения бетонной смеси, когда следует сделать распалубку, занимает, на практике, 28 дней, при плюсовых температурах.
• В то время как бетонный раствор застывает, необходимо защищать верх фундамента любой плёнкой от солнечного излучения и первую неделю смачивать.
• По верху фундаментной ленты кладётся влагоизоляционная мембрана, блокирующая проникновение подземной влаги в вышерасположенные конструкции .
• По периметру построенной надземной части фундамента располагается полоса отмостки (до 100-200 см в ширину) и толщиной до 100 мм, с уклоном от здания. Главная задача отмостки - отведение дождевых вод от подземного уровня домовладения. Отмостку следует разделять деформационными швами на фрагменты, через каждые 1,0…2,0 м, для защиты от появленияия разломов, по причине сезонных колебаний грунта.

Балочно-деревянное перекрытие



В качестве лаги традиционно употребляют пиломатериалы хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы), с объёмной влажностью не более 14 процентов. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

Деревянно-балочные перекрытия. главным образом, распространены в дачном домостроении, ввиду экономичности и удобства их изготовления.

При планировании балочной конструкции, следует пользоваться специальными таблицами, дающими зависимость размеров балочной кострукции от веса груза и расстояния между стенами; по-другому можно отталкиваться от ориентировочного расчёта, что широкая сторона балочного бруса должна составлять примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 50?100 мм, при загрузке 150 кгс/м? и интервале чередования балок 0,5 и 1,0 м.

Для полноценной замены лаг необходимого сечения, можно использовать стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Важные правила укладки древесных балок:

• Как правило, в блочно-кирпичных сооружениях края брусьев находятся гнёздах кладки, где возникает конденсат, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями балок, делают продух для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине проёма устанавливают также теплоизоляционную прослойку.
• в бревенчатых срубах края лаг запиливают в форме конуса, а после вставляют в готовый проём верхнего венца на полную толщину стены.
• Торцевые части балочных брусьев запиливают с наклоном примерно 60 градусов, пропитывают антисептирующим раствором (например: Pinotex, Картоцид, Dulux, Текс, Сенеж, Teknos, КСД, Биосепт, Biofa, Holzplast, Акватекс, Кофадекс, Tikkurila) и обворачивают толем, сохраняя торец незакрытым, для защиты от заплесневения, которое случается от увлажнения в среде кирпичной кладки.
• Балки монтируют в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а потом, с регулировкой по ватерпасу, все остальные. Лаги должны заводиться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• От стены балочные брусья отставляют самое малое на 5 сантиметров, а промежуток между балками и дымоходом обязан быть не менее 0,40 м.

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, чердачное перекрытие утепляют с устройством пароизоляционного слоя под утеплителем, а пол первого этажа теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты.

Поскольку задача конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий в-основном улаживается способом обыкновенного добавления сечения балок и их числа, то с противодействием пожару и со звуковой защитой дело выглядит не так просто.

Возможная схема повышения аккустических и огнестойких параметров деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К низу балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных фиксаторов, через 30-40 см, монтируются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
• На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки стелется и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную укладываются плитный минераловатный утеплитель (Rockwool, Изорок, Ursa, Isover, Изомин, Knauf), толщиной 5 сантиметров, с заходом на вертикальные стороны брусьев.
• В комнатах следующего этажа на лаги прикручивют саморезами листы ДСП (16. 25 мм), после чего, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (25?30 мм), и ещё раз раскладываются плиты ДСП чернового пола.

Асбоцементно-шиферная кровля



Пожалуй, что традиционный шифер - наглядный пример материала для кровли, совмещающего в себе долговечность и невысокую стоимость, и который, вместе с этим, славится неплохой звукозащитой, пожаробезопасностью и гидрозащитными качествами.

Из слабых сторон шиферного кровельного покрытия, обыкновенно отмечают проявление на нём лишайников и мхов после длительного эксплуатирования, сложность его установки на многоскатных кровлях, хрусткость при укладке в сыром виде. Ещё, однако, в наше время, появились мнения о вероятной опасности асбоцемента, по причине включения в нём асбестовых кристаллов. В этой связи, следует отметить, что асбест отечественной выработки принципиально отличается от чужестранных материалов (амфиболовой разновидности), и не представляет опасности, особенно содержась в закрытой цементом форме.

Российские производители выпускают, в основном, восьми-волновой асбестоцементный шифер массой 15?17 кг и габаритами 1750х1130 мм, а некоторые выпуски, в окрашенном водоэмульсионным лаком, исполнении.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую основу, составленную из стропильных брусов и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных домов, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными ногами.

Нижние срезы стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм; промежуток между стропилами выставляется около 600-900 мм при ширине/толщине стропильных ног 50х150-100х150 мм.

Выполненную шиферную поверхность лучше выкрасить водоэмульсионной краской, пригодной для асбоцементного материала (Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Полифан, Eter Akva(Vivacolor)), что увеличивает ресурс асбоцементного кровельного покрытия до 150%.

Кровли из асбоцементных листов устраивают при уклонах скатов не менее 20 град. и. как правило, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях, нормативный цикл эксплуатации качественно собранных асбоцементных листов равняется около 40 годам.

Для крыш из шифера конек и ендовы, обычно, делают из листов оцинкованного железа.

Порядок установки асбестоцементной крыши довольно доступен и заключается в следующем:

• Под прямым углом к стропильным балкам забиваются, с шагом 30 см, необрезные доски шириной/толщиной 10/2,5 см или бруски 50х50 мм.
• Отпиливаются угловые части у противоположных по диагонали шиферных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, или, другим способом, крайние листы шифера в чётных рядах распиливаются, продольно пополам, для последующей сборки со сдвигом в 1/2 полотна, чтобы в зонах пересечений четырёх соседних шиферных листов не получить наслоений, которые провоцируют возникновение зон протечек.
• С промежутком 400…500 мм и с отступом 8…10 см от границ листа шифера, в верхних дугах волн, делаются монтажные дырочки, сечением чуть шире гвоздя.
• Полотна шифера приколачиваются крупношляпными гвоздями, длиной 100 мм с битумно-картонными вставками, к брускам или доскам обрешётки, снизу вверх по скату, сквозь готовые дырочки, по вертикали - с перекрытием 120…150 мм, а по горизонту - с перекрытием на одну волну.

Оконные блоки из ПВХ-профиля с двухкамерным остеклением



Особенно распостранённой системой ПВХ-окон, в настоящее время, считается трёхкамерный поливинилхлоридный профиль (марки: REHAU, KBE, SCHUCO, LAOUMANN, PROPLEX, PLAFEN, MONTBLANC, VEKA), толщиной 60?70 мм, содержащий двухконтурное уплотнение из материала и двухкамерное остекление, толщиной 32?48 мм.

Многообразие имеющихся форм оконных изделий из ПВХ, а также палитр и плёночных отделок, например, „под дерево“, обеспечивает широкий простор в планировании оригинального облика.

Неотъемлемым атрибутом оконных конструкций являются разнообразные фурнитурные компоненты, например, Fuhr, Roto, Siegenia, Winkhaus, Kale, Maco. Оконная фурнитура последнего поколения воспроизводит разные режимы притока уличного воздуха («микро», «щелевое», «зимнее» проветривание), что, к тому же, служит весьма простым методом защиты от проявления конденсата на холодных внутренних поверхностях стёкол и оконной ниши.

Стандартная схема монтирования окна из пвх пластика содержит следующие пункты:

• Вначале надлежит зашпаклевать дефекты боковин оконного проёма, причём технологические разрывы между поверхностями проёма и ПВХ рамным профилем планируются не менее 15-20 мм, так как виниловый полимер обладает существенной термической нестабильностью размеров.
• До установки пвх окна требуется наклеить к внешней части рамы, в местах примыкания к четверти, пористую уплотняющую, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту, обозначаемую «ПСУЛ» (номенклатура: Робибанд, OKlent, WipBand, Invamat, Profband, Soudal, Vito), которая защищает утепляющий слой от климатических воздействий и способствует пароотведению, посредством своей паропроницаемости.
• Рама, с приделанной снизу подкладочной профильной опорой, выставляется по водяному уровню, по центру оконного проёма, до упора приставляется к четверти, и закрепляется крепёжными стальными пластинами, с отступом от углов 15…18 см, и в четырёх-шести точках.
• Внутренние стенки оконной ниши, напротив рамного профиля, нужно закрыть паронепроницаемой, лучше специальной, плёнкой (марок: Изоспан, Elkatek, Ондутис, Folder, Fibrotek, Робибанд), с выходом за линию оконной рамы, вовнутрь, примерно, на 50…60 мм, для дальнейшего изолирования пеноуретанового утеплителя от влажных паров из внутренней зоны.
• Зазоры между ПВХ профилем и стенками оконной ниши заполняются монтажным пено-наполнителем (производителей: Soudal, Illbruck, Profil, Mafix, Penoseal, Building, Ultraflex, Soudafoam, Makroflex, Wepost), причём требуется обеспечить оптимальное заполнение, не допуская, выход затвердевающего пенного заполнителя из щелей, которые далее изолируются заранее проложенной паронепропускающей полосой.
• Монтируются, посредством шурупов и вспененного герметика, отлив, подоконная доска и откосы, далее ставятся стеклопакетные камеры.
• В завершение, производится регулирование фурнитурных элементов и запорных деталей, навешиваются москитные сетки.

Быстро оценить стоимость выбранного варианта дома можно посредством приведённого он-лайн калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru