Внутренняя отделка стен каркасного дома
21 ноября 2013 г.
Статьи о ремонте
Отделка внутренних стен каркасного дома
В сегодняшней статье мы поговорим о том, чем и как отделывать деревянный каркасный дом изнутри .
На самом деле основных вариантов внутренней отделки каркаса не так уж и много. Я бы выделил два основных: гипсокартон – наиболее универсальный вариант; и деревянную вагонку – вариант для домов в деревенском стиле, дачных домиков и отделки мансард.
Я не зря упомянул о гипсокартоне, как наиболее популярном и универсальном материале для внутренней отделки стен каркасных домов – он таковым и является. Каркасная технология позволяет создавать помещения с ровными стенами, применение гипсокортона делает их абсолютно ровными.
Гипсокартон монтируется к профилям каркасных стен. К этому моменту пирог каркасной стены уже укомплектован наружной отделкой, ветрозащитой, ОСП плитой, внутри каркаса проведены коммуникации, уложен утеплитель, изнутри нашита пароизоляция. При установке основы из профилей можно дополнительно регулировать уровень и геометрию стен и потолков, позволяя получать многообразие интерьерных решений идеально ровные плоскости.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
- Чередование тонких и толстых полос
- Наклеивание обоев Первое полотнище наклеивается точно по отбитой вертикальной линии.
- Оклейка стен В середине комнаты устанавливают специальный стол или иное приспособление для намазывания обоев клеем.
- Главная |
- Дом, участок, сад |
- Стройка, отделка, ремонт |
- Инж. системы |
- Интерьер, дизайн |
- Форум, блоги, общение |
- Объявления
Профиля располагают из такого расчета, чтобы стыки листов приходились на профиль, а также под плоскостью листа оказалось минимум 2 профиля, для равномерного распределения нагрузки. Крепеж листов к профилям осуществляется небольшими саморезами. Шляпки утапливаются в гипсокартоне заподлицо. На стыки листов дополнительно наклеивают полосы строительной клейкой ленты. Все достаточно просто и быстро – в умелых руках.
После того, как стены зашиты гипсокартонном можно применить любую финишную отделку: поклеить обои, произвести окраску, обычную или декоративную штукатурку, сделать другие варианты отделки с внедрением декоративных элементов.
Деревянная вагонка монтируется в принципе так же, как и гипсокартон, только вместо профилей чаще применяют деревянную рейку. Вагонка не нуждается в каком-либо дополнительном покрытии, так как текстура древесины красива и декоративна сама по себе. Вагонку обычно вскрывают прозрачным водостойким покрытием. Тон вагонке можно придать морилками или краской, если этого требует дизайнерское решение дома по канадской технологии.
Стены каркасного дома « каркасные дома
Современные каркасные дома являются естественным продолжением технологий отработанных нашими предками. Уже давно люди, живущие порой в самых неблагоприятных условиях, оценили надежность каркасных домов и простоту их конструкции.
Вспомните европейские дома. Они построены по классическому фахверку, когда ребра каркаса видны как снаружи так и внутри. Очень много старых каркасников я встречал и в Финляндии. Стены каркасного дома гораздо легче стен из других материалов. Под них соответственно не требуется тяжелых фундаментов. Они не имеют такой неприятной особенности, как усадка.
Это значит что отделку стен можно начинать сразу после их возведения. По расходу древесины, каркасные дома значительно выигрывают у срубовых. При этом не уступая, а порой и превосходя по теплоемкости. Ну и наконец простота конструкции позволяет возводить такие дома не используя тяжелую технику и большие людские ресурсы.
Итак, из чего же состоят эти замечательные стены?
Стены любого дома можно условно разделить на два типа: внешние и внутренние. Каркасные дома в этом смысле не исключение. И в зависимости от того, какая стена, они имеют разное устройство.
Классическая внешняя стена в каркаснике — это сэндвич, состоящий из внешней отделки, ветрозащиты, плит ОСП, утеплителя, пароизоляции, внутренней отделки и, естественно, самого каркаса.
Но существует множество вариаций — начиная разнообразной отделкой и кончая материалом самого каркаса. Давайте по подробней рассмотрим каждый из компонентов классического каркасника и коснемся вариаций материалов входящих в его состав.
Так же следует учитывать то, что стены каркасного дома в основном несущие. Это накладывает определенные ограничения на изменение в проектах. Если вам в будущем захочется сделать окно там где его не было это возможно, но необходимо прежде укрепить этот участок стены.
Собирая каркас следите за тем чтобы не было перепадов между досками каркаса в плоскости стены. Если такие перепады все же появились, их придется устранить, особенно со стороны ОСП. Иначе при монтаже плит ОСП у вас образуются щели. Все ребра стены нужно выставлять в одной плоскости. Иначе потом получите волну на внешней отделке.
Для того, чтобы этого избежать, нужно строить каркасную стену из сухой и строганной древесины.
Если с таким материалом напряженка — строим из дереве естественной влажности, но на ровной поверхности обязательно строгаем доски «в размер».
Внешняя отделка стены каркасного дома
В данное время рынок предлагает сайдинг двух основных видов. Это виниловый сайдинг и сайдинг металлический. Металлический сайдинг отличается своей прочностью и простотой монтажа. Благодаря специальным покрытиям он обладает превосходными антикоррозийными свойствами. Виниловый сайдинг легче чем металлический, но немного хуже переносит отрицательные температуры и прямые лучи солнца. Зато металл сильнее нагревается и не очень приятно звучит под косым дождем.
Как правило хороший виниловый сайдинг имеет большое число вариантов окраски. При покупке сайдинга захватите с собой проект дома. В компании торгующей сайдингом, вам по этому проекту не только подсчитают необходимое количество панелей но и подберут всю фурнитуру.
При монтаже сайдинга проверяйте плоскость установки панелей. Так как панели длинные, то очень легко завалить один из углов. Это видно только если отойти от стены подальше. Самый легкий способ контроля — лазерный уровень. Или еще лучше прибор который может построить плоскость. В местах где будете класть панель на землю для разметки или перед установкой подстелите пленку. Светлые панели очень легко пачкаются и проще их не пачкать, чем потом мыть.
Отделка деревом
В качестве деревянной отделки в настоящее время все чаще используется блок-хаус. Это калиброванные доски имеющие поперечный профиль в виде сектора овала. Применение блок-хауса создает впечатление что стены сделанные из оцилиндрованного бревна. Все панели имеют замковое соединение что существенно упрощает их монтаж и препятствует продуванию фасада. После монтажа, дерево нужно покрыть огнебиозащитным составом.
Похожий тип панелей это так называемая имитация бруса. В этом случае панель имеет сечение прямоугольника со скошенными углами. Их применение делает дом похожим на сделанный из бруса со снятыми фасками. Как правило для подобных панелей используется качественная и сухая древесина. Но естественно дерево в отделке потребует периодического ухода и обновления защитного покрытия.
Штукатурка и акриловые покрытия
Стену каркасного дома можно облагородить с помощью декоративной штукатурки. Современные штукатурки при соблюдении технологических нюансов, служат очень долго. А если проявить фантазию и использовать разные цвета, то даже обычный типовой проект заиграет новыми красками. Так же в качестве отделки можно использовать декоративные покрытия на основе акрила. При умелом использовании материала, можно создать даже имитацию камня.
Искусственный камень
С помощью этого вида облицовки можно создать впечатление что стена сделана из настоящего камня. Учитывая что искусственный камень относится к классу плиточных материалов, то никаких проблем с его укладкой не возникает. Это замечательный материал который можно мыть и легко восстановить в случае повреждения стены.
В последнее время встречаются даже готовые панели с облицовкой. Такие панели достаточно просто установить на прилагающуюся к ним фурнитуру.
Ветрозащита и утеплитель
Ветрозащита, она же ветроизоляция, предохраняет дом от продувания ветром. Как правило, это рулонный материал, напоминающий пленку. Основная задача этого слоя не дать ветру продуть весь сэндвич. Но в то же время ветрозащита должна быть паропроницаема, иначе утеплитель окажется без вентиляции и набрав влаги зимой замерзнет. Что естественно скажется на его теплопроводности. При монтаже ветрозащитной пленки старайтесь не повредить полотно. Все стыки желательно поклеить армированным скотчем. Рассчитывать укладку полотна нужно так, чтобы швы между плитами не совпадали со швами пленки. Работу такого плана удобнее проводить вдвоем.
Далее идет один из важнейших слоев — утеплитель. Он различается по материалу и форме. Утеплитель в наше время производят в виде плит или рулонов. Так же в появилась технология напыления — это так называемая эковата. Но самый распространенный — это в основном минеральная вата.
Ее получают, расплавляя минеральное сырье при высоких температурах. Одним из преимуществ, кроме теплоизоляции, является неподверженность гниению и горению. Но если вы строите не дом а допустим подсобное помещение или гараж, можно использовать в качестве утеплителя и обычный пенопласт. Если вы планируете использовать рулонный утеплитель, то проще будет если у вас будет два помощника. В случае же с утеплителем в виде матов всю работу можно делать одному.
При использовании эковаты будьте готовы к тому что при напылении будет очень много отходов. Поэтому желательно закрыть все поверхности которые могут быть испорчены.
И конечно при использовании любого из этих материалов необходимо следить за тем чтобы утеплитель равномерно и без щелей заполнял предназначенное для него пространство.
Пароизоляция
С внутренней стороны стена покрывается пароизоляцией, которая выполняется в виде рулонного полотна. Полотно крепится к стойкам каркаса с помощью степлера. В заключение идет отделочный слой. Основное предназначение пароизоляции — это защита утеплителя от влаги внутреннего помещения.
Если пренебречь этим важным слоем то утеплитель наберет влаги и перестанет выполнять свою функцию. При монтаже этого слоя необходимо проявлять аккуратность. Все швы и стыки должны быть без разрывов.
При выборе материала для пароизоляции обратите внимание на несколько важных параметров.
Материал должен быть прочным, иначе возможны повреждения полотна при монтаже, а они не желательны.
Внутренняя отделка стен каркасных домов
Внутренняя отделка каркасной стены производится таким же способом как и отделка обычных стен. Единственное, что нужно учитывать так это то, что сначала из любого листового материала нужно будет сформировать внутреннюю поверхность стены. Но это справедливо лишь для подготовки стен под покраску или оклейку обоями. В противном случае можно отделать стену панелями или той же вагонкой.
Внутренние стены отличаются более простой конструкцией. как правило обе плоскости внутренних стен имеют декоративную отделку. Внутри стен прокладывают лишь звукоизоляцию. В качестве ее используются все те же минеральные маты.
Обычно, во всех типах стен, перед обшивкой прокладываются необходимые коммуникации. В России есть один нюанс. По СНиП-ам, электропроводка в данном типе стен допускается только наружная.
Запретом этим нередко пренебрегают, однако, стоит все-же подумать, так ли уж хочется проложить электрический кабель именно внутри стены, сейчас можно подобрать короб для кабеля, который гармонично впишется в интерьер комнаты и не испортит ее эстетического вида.
Электрические кабели убираются в металлические гофро-шланги. Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток, укрепляют отдельно с помощью металлических профилей ели это необходимо. Все установочные элементы монтируются после обшивки стен.
Отдельное внимание нужно уделить стенам в санузле. В нем необходимо оградить деревянные элементы конструкции от влаги. Для этого можно использовать специальный грунт под облицовку из кафеля. На случай протечки, пол необходимо сделать с небольшими бортиками и, если позволяет проект, сливным отверстием. В любом случае стоит покрыть дерево лишним слоем защитного покрытия.
Теперь немного слов о проемах. Практически каждая каркасная стена имеет в своем составе проем. Это может быть дверь или окно. Как правило таким местам необходимо уделять повышенное внимание. Дело в том что кроме нарушения равномерности структуры, возникает риск возникновения щелей и неплотностей. Подоконники и пороги должны быть плотно пригнаны к несущим конструкциям.
И в заключение хочется сказать, что если вы планируете обращаться в строительную компанию или нанимать бригаду, в этом случае все равно вам придется контролировать работу. Причем контроль должен быть не на стадии сдачи дома, а на каждом этапе строительства. Если вам уложат неправильно утеплитель, то не контролируя этот этап, вы узнаете о браке только зимой. Все ошибки строительства легко исправляются, но только на определенном этапе. Если стена уже готова то исправление ошибок превратится в настоящую головную боль.
В случае же если вы все планируете строить каркасный дом своими руками но не уверенны в своих силах и познаниях, найдите строителя или технолога связанного с каркасным строительством и попросите его контролировать вашу работу.
Если же вы приобретаете уже готовый комплект дома, который изготовили на заводе, вам остается лишь контролировать правильность сборки и монтажа комплекта.
Но в любом случае, дом в который вы вложите часть себя, будет радовать вас и ваших близких долгие годы.
Стены дома. внутренняя черновая отделка стен дома - builderclub
Это могут быть: обои, окраска, текстурные покрытия, облицовка плиткой и многие другие.
Вопрос не простой, особенно в наше время, когда появился довольно широкий выбор. То ли дело пару десятков лет назад, когда других вариантов кроме неровной, “бухтящей” штукатурки в природе не существовало. С тех пор очень многое изменилось, в том числе и в понятии "качество". Теперь мы знаем, что стены должны быть ровными, вертикали вертикальными, а горизонтали горизонтальными. Это важно, потому что, какое дорогущее покрытие не нанеси на кривую стену, деньги потраченные на него пропадут зря. И наоборот - самый скромный ремонт будет радовать глаз, если откосы по струночке, на потолке не проступают швы и он чистый и белоснежный, а плитка уложена так, что глазу зацепиться негде.
Поэтому этап первичной внутренней отделки стен очень важен, ведь финишное, декоративное покрытие Вы сможете изменить, когда захотите, это - достаточно безболезненный процесс. А вот стресс и напряжение данного этапа, лучше пережить единожды и никогда к нему не возвращаться. Как ни крути - основа есть основа и она должна быть прочной.
Посмотрим - какие варианты у нас в наличии:
1.Штукатурка цементно-песчаная.
2.Штукатурка известковая.
3.Штукатурка гипсовая.
4.Гипсокартон, монтаж на профиль.
5.Гипсокартон, монтаж на клей.
Еще можно назвать с десяток более экзотических вариантов. Но я думаю, здесь не стоит распылять внимание на них, потому что, касательно первичной отделки 99% рынка занимают именно вышеозначенные виды работ, попеременно выхватывая друг у друга пальму первенства.
Теперь конкретика:
Внутренняя отделка стен цементно-песчаной штукатуркой
Давно и успешно применяется при первичной отделке. Обладает самой высокой твердостью и плотностью поверхности среди прочих вариантов. Самый влаго и морозостойкий вид первичной отделки. Идеальная основа для цементно-песчаной штукатурки - красный кирпич. Сцепление с такой основой - максимальное.
Невысокая стоимость материала часто является основным толчком к выбору этого вида первичной отделки. Цена материала на квадратный метр цементно-песчаной штукатурки при средней толщине слоя 2см, составляет около 15 грн. (1,8 у.е) на сегодняшний день. Расценка на работу около 50 грн (6 у.е.) /кв.м. Из недостатков можно назвать относительную хрупкость и прохладность на ощупь из-за того что хорошо проводит тепло. Более капризно ведет себя с другими основами, такими как силикатный кирпич, шлакоблок. Очень плохо держится на бетонных поверхностях, таких, как в панельных квартирах. И хотя для того чтобы усилить сцепление, был изобретен Бетоконтакт - полимерная дисперсия с особо чистым щелочестойким кварцевым песком. Тем не менее, успешное взаимодействие с этой поверхностью на большой площади под вопросом. Цементно-песчаная штукатурка плохо переносит нанесение толстыми слоями, при толщине более 5 см норовит проявить самостоятельность и отделиться от основания. Имеет самый большой вес среди рассматриваемых видов.
Кроме того - самая грубая поверхность среди видов. Заметно грубее и шероховатее по сравнению например с гипсовой штукатуркой, что обусловлено свойствами материала и как следствие требует дополнительной отделки. Самый трудоемкий вид работ и требует высокой квалификации.
Цементно-песчаная штукатурка чаще всего применяется в промышленных и хозяйственных постройках, а так же при отделке фасадов. Многие недостатки нивелируются химическими добавками, присадками и пластификаторами, армирующим волокном в изобилии появившимися на рынке.
Внутренняя отделка стен известковой штукатуркой
По сути - пережиток, но все еще популярна и занимает заметную долю рынка, обладая практически единственным достоинством - удобство и скорость нанесения, а так же легкость при работе где нужно сделать толстый слой. Поэтому была и остается такой популярной при строительстве типовых объектов, где важна скорость и ровных оснований не существует в принципе. Эти без сомнения важные достоинства для строителей, совсем не выигрышны для потребителя потому, что недостатки этого вида покрытия достаются ему на долгое время. Самая низкая прочность и плотность. Нестойкость к сырости, морозу. Легко разрушается механически, поэтому даже не знаю, стоит ли относить легкость демонтажа к достоинствам или к недостаткам вида. По взаимодействию с поверхностью свойства аналогичны цементно-песчаной штукатурке. Цена материала незначительно выше цементно-песчаной и при слое 2см составляет около 18 грн. (2,1 у.е.) /кв.м. Стоимость работы - около 40 грн (4,8 у.е.) /кв.м.
Отделка гипсовой штукатуркой
Этот вид отделки получил распространение у нас только в последние годы, хотя существовал достаточно давно. Достоинств целый букет. Отличная адгезия (сцепляемость) практически с любой поверхностью, легкость и удобство нанесения делают применение этого вида первичной отделки доминирующим при небольших, домашних ремонтах. Так же распространению в этом секторе рынка способствует удобная фасовка материала, упаковка в которой его можно хранить намного дольше чем цемент. Гипсовая штукатурка обладает самой гладкой поверхностью, на которую можно без дополнительной последующей отделки наносить большинство покрытий и клеить обои. По прочности хоть и уступает цементно-песчаной штукатурке, но зато обладает вязкостью и пластичностью за счет чего меньше реагирует на незначительные деформации основания.
Строительные компании тоже оценили преимущества данного вида гипсовой штукатурки, но несколько в иной плоскости. С развитием строительных технологий появились автоматы для приготовления и нанесения на стены гипсовой смеси, благодаря чему сроки проведения работ сократились в разы, а качество поверхности и чистота процесса внушает дополнительный оптимизм.
Однако в шикарный набор достоинств затесался один, но весьма существенный недостаток - Цена. Гипсовая штукатурка - самый дорогой вид первичной отделки по стоимости материала. При слое 2см составляет около 40 грн. (4,8 у.е.) /кв.м. Расценка на работу такая-же как и у известковой – около 40 грн. (4,8 у.е.) /кв.м.
Внутренняя отделка стен - гипсокартон, монтаж на профиль.
Это принципиально другой вид первичной отделки стен. Был разработан для того чтобы убрать из процесса ремонта "мокрые" процессы. Этот вид - самый технологичный и легко контролируемый. Кроме того позволяет воспроизводить сложные формы.
Процесс быстро осваивается новичками с помощью пособий, выпущенных производителем, а так же в изобилии присутствующих в сети.
При монтаже на профиль появляется возможность к утеплению и дополнительной звукоизоляции стены, благодаря образующимся полостям. Однако эта особенность отталкивает многих заказчиков от применения технологии из-за неприязни к пустотелости. Видимо с одной стороны сказываются нажитые стереотипы, а с другой - психология. Все-таки монолитная стена, несет с собой некое ощущение надежности: Дом - крепость. В какой-то мере этот недостаток убирают дополнительным монтажом второго слоя гипсокартонных листов. А еще более усилить эффект можно дополнительной проклейкой слоев ПВА. Но в то же время, наличие полостей под поверхностью стены облегчает монтаж инженерых систем: отопление, электропроводка, сигнализация и др.
Гипсокартон обладает гладкой, достаточно твердой поверхностью, которая служит отличной базой для всех видов последующих видов отделочных работ, включая укладку плитки.
Из недостатков следует обозначить большой отъем площади помещения за счет того, что минимальный отступ линии чистовой поверхности стены от черновой, составляет 45мм. А при отделке в доме, площадью около 100 кв.м. "украденная" квадратура может составить до 10! кв.м. А при нынешних ценах на квадрат площади жилья, это веский фактор. К слову - толщина слоя штукатурки может достигать практически нулевого значения.
Цена за квадратный метр однослойной стены составляет около 48 грн (5,85 у.е.) /кв.м. Двухслойной - около 65 грн. (7,9 у.е.) /кв.м. Работа стоит 40 грн. (4,8 к.е.) /кв.м. За двухслойный монтаж – 50 грн. (6 у.е) /кв.м.
Отделка стен - гипсокартон, монтаж на клей.
Вид монтажа позволяющий избежать пустотелости, но более сложный и требующий определенных навыков. Из преимуществ, присутствуют опять-таки: чистота и скорость процесса. Этот вид монтажа гипсокартона "не любит" очень кривых стен, и хотя такой монтаж возможен - требует большого перерасхода клеящего материала, в то время как при монтаже на профиль, цена на несущую конструкцию не зависит от дефектов основания.
Цена затрат на материал по монтажу гипсокартона на клей, составляет около 30 грн. (3,6 у.е) на метр квадратный. Работа - около 50 грн. (6 у.е) /кв.м..
Теперь, исходя из особенностей Вашего объекта, а так же финансовых и других возможностей, Вам будет проще выбрать оптимальный вид отделки. Ну а моей задачей, было снабдить Вас наиболее полной для этого информацией.
Удачи в работе.
Обшивка каркасных стен
Традиционно для обшивки каркасов используют шпунтованные доски, которыми обшивают стены как с внутренней, так и с наружной стороны. Толщина досок для внутренней обшивки может быть несколько меньшей, но в любом случае должна обеспечиваться ровная плоскость стены. Доски прибивают гвоздями к стойкам каркаса, следя за тем, чтобы не было щелей, которые способствуют продуваемости стен. Дальнейшая отделка стен выполняется в соответствии с дизайнерским и архитектурными замыслами.
Внутренняя обшивка не отличается многоликостью, свойственной наружной обшивке. Для жилых зданий это чаще всего обшивка древесноволокнистыми плитами, гипсокартоном и другими листовыми материалами, по которым впоследствии наклеивают обои или выполняют декоративную окраску.
Штукатурят деревянные стены и перегородки по драни или полимерной армирующей сетке. Если внутренние поверхности стен штукатурят, то доски в конструкциях, предназначенных под нанесение раствора, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи от этого штукатурки. Для образования щелей шириной 5—12 мм в надколы забивают клинья. Дрань готовят из деревянных реек толщиной 3—5 мм. Прежде всего, дрань сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 мм и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм при забивке гвоздей колется, а если дрань шире 20 мм, она при намокании коробится, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под рядами образовались пустоты. Эти пустоты заполняются раствором во время штукатурных работ, что способствует хорошему его сцеплению с выходной дранью. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщины намета штукатурки. Кроме того, при короблении толстой драни в штукатурном слое могут образоваться трещины в штукатурке.
Рис. 78. Гипсокартонный лист :
1 — гипс; 2 — картонные листы
Гипсокартонными листами можно облицовывать поверхности стен и потолков сухих закрытых помещений. Эти листы пригодны для облицовки ванных комнат, ниш радиаторов, дымовых каналов, а также для поверхностей, подвергающихся непосредственному увлажнению. На ровную поверхность внутренней обшивки листы гипсокартона можно крепить без дополнительной обрешетки. Во всех других случаях гипсокартонную обшивку выполняют по деревянному или металлическому каркасу.
Листы гипсокартона (листы гипсоволокнистые) представляют собой многослойную структуру, состоящую из гипсового сердечника с ограждающими его слоями картона (рис. 78). В отличие от сухой штукатурки, у которой заполнителем является обыкновенный строительный гипс, сердечник гипсокартона состоит из вспененного волокнистого заполнителя на основе гипса. Получают такую структуру при помощи новейших строительных технологий, обеспечивающих большую по сравнению с сухой штукатуркой прочность, высокие теплотехнические характеристики с хорошими звукоизоляционными качествами. При этом гипсокартон обладает достаточно высокими огнестойкими свойствами, что выгодно отличает его от других листовых материалов — ДСП, ДВП и от пластиковых материалов. Кроме того, экологическая чистота гипсокартона на порядок выше многих других строительных материалов, что в современных условиях имеет немаловажное значение. Вспененная структура гипсокартона гораздо легче гипсового сердечника сухой штукатурки, поэтому нагрузка на строительные конструкции существенно снижается. Поверхность гипсокартонных плит, покрытая ровным картоном, является хорошим основанием для нанесения лакокрасочных, рулонно-пленочных и других покрытий чистовой отделки помещений. Технология монтажа гипсокартонных перегородок будет нами рассмотрена более подробно в соответствующем подразделе.
Облицовка поверхностей стен и потолков древесиной придает интерьеру теплоту и уют. К тому же она обладает хорошей тепло— и звукоизоляцией, а при умелом и правильном креплении прослужит много лет. Цветовые оттенки древесины имеют широкий диапазон и это обстоятельство учитывают при отделочных работах. Нужно помнить, что цвет древесины может изменяться не только в зависимости от породы, но и в пределах одного вида может быть несколько десятков вариантов тональных соотношений. На это свойство древесины оказывают влияние климатические условия, в которых росло дерево, и другие природные факторы. Выявление и использование цветовой палитры древесины является ответственным моментом в дизайнерском поиске.
Рис. 79. Облицовка стены вагонкой
Традиционно для облицовки помещений применяют вагонку, которая представляет собой шпунтованные доски шириной 100-120 мм и толщиной 18-20 мм (рис.79). Толщина досок с декоративной рельефной поверхностью должна быть 25—30 мм. При выборе вагонки длину досок следует подбирать так, чтобы отход оказался минимальным. Отрезки досок можно использовать в незаметных местах. Доски нашивают на деревянный каркас из брусков 25—30 мм, располагая их под прямым углом по отношению к направлению досок, то есть, если доски располагают вертикально, то каркас выполняют горизонтальными брусками и наоборот. Вагонку при обшивке устанавливают вертикально, горизонтально или с диагональной раскладкой ("елочкой"). Причем расход материала при диагональной раскладке возрастает до 10%. Пространство между досками и стеной следует делать проветриваемым, особенно если есть угроза появления сырости. Сырость поражает доски с внутренней стороны обшивки и очень быстро выводит ее из строя. Для вентиляции в местах сопряжения досок, с полом и потолком (при вертикальном расположении каркаса) или в брусьях каркаса (при горизонтальном расположении досок) устраивают отверстия. Кроме этого бруски и внутреннюю сторону досок следует покрыть антисептическими составами.
Наружная облицовка каркасных стен может выполнять как декоративные, так и защитные функции. Ее подбирают в соответствии с архитектурным замыслом. При помощи наружной облицовки защищают внутреннюю часть каркаса от воздействия атмосферной влаги, придавая при этом фасадной части здания красивый вид. Наружная облицовка здания выполняет не только эстетическую функцию, но и повышает сопротивляемость ограждающей конструкции механическим воздействиям, а также обеспечивает долговечность поверхности фасадов. Для наружной отделки используют материалы, способные противостоять атмосферным воздействиям и перепадам температур. Изобилию материалов для наружной отделки удивляться не стоит. Над решением данной проблемы трудится множество отечественных и зарубежных коллективов. И не случайно полимерные покрытия уверенно занимают лидирующее место в ряду отделочных материалов. Но, кроме всего прочего, отделку фасадов часто совмещают с их утеплением и улучшением звукоизоляционных качеств. Древесиной (деревянными панелями или досками) облицовывают наружные стены преимущественно деревянных зданий каркасной конструкции. Деревянное зодчество с ажурной резьбой по дереву можно считать поистине народным творчеством. С технологией обшивки стен шпунтованными досками, панелями типа вагонка и "евровагонка" читатель наверняка уже знаком. Эта работа не представляет особой трудности и требует только внимательности и аккуратности.
Рис. 80. Вентиляция и теплоизоляция деревянного каркасного дома :
А — установка паронепроницаемой защиты с внутренней стороны утеплителя; Б — конструкция, предусматривающая вентиляционное пространство между брусовой стеной и утеплителем; В — обшивка брусовой (бревенчатой) стены;
1 — утеплитель; 2 — паронепроницаемый слой; 3 — воздействие атмосферной влаги; 4 — ветровые нагрузки; 5 — вентиляция пространства между стеной и утеплителем; 6 — каналы вентиляции крыши; 7 — вентиляция через окна
Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые для придания строению необходимой жесткости располагают горизонтально. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлестку и т.д. Следует отдать предпочтение сочленению в шпунт и в нахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При подобной обшивке между досками и облицовкой устанавливают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3—5 см с образованием полости для вентиляции (рис. 80). В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3—4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину — от биологического разрушения. Однако наружная отделка имеет свои особенности, из-за влияния атмосферных осадков на древесину. Поэтому деревянные конструкции наружной облицовки перед установкой подлежат качественной обработке антисептическими составами.
Рис. 81. Облицовка каркасных стен кирпичной кладкой (размеры в мм) :
1 — внутренняя обшивка досками; 2 — рубероид, толь; 3 — стойки каркаса; 4 — засыпка (опилки с гипсом); 5 — кирпичная облицовка; 6 — балка нижней обвязки
Облицовка стен кирпичом предоставляет неограниченные возможности для индивидуальных решений, разнообразия оттенков и форм. Ее можно выполнять как для отделки фасадной части здания, так и в качестве наружной обшивки каркаса (рис. 81). На одном фасаде можно варьировать оттенками, фактурой поверхностей, формой и габаритами кирпича. Благо для этого выбор достаточно широк, так как к услугам российского потребителя предоставлены десятки видов кирпичей и различных блоков. Кирпич невелик по размерам, что открывает большие возможности в плане комбинаций и форм. Даже стандартный кирпич позволяет выполнить фасонную кладку, достигая индивидуальности фасадов. Современная промышленность выпускает обожженные кирпичи нестандартной формы, позволяющие получать действительно неповторимые результаты. Округленные кирпичи и кирпичи со скошенными формами используют в карнизах, закруглениях углов, обрамлениях оконных и дверных проемов, что позволяет добиться желаемого архитектурного оформления фасада.
Заводы, специализирующиеся на выпуске кирпича, изготавливают кирпичи и блоки с гладкой, волнистой, шероховатой поверхностью, "под дикий камень", "колотые", "под антик", с минеральной крошкой и т.д. Лицевые изделия могут иметь разнообразную цветовую гамму, так как использование различных пигментов позволяет придать им самые неповторимые оттенки. Кладку из облицовочных кирпичей можно вести как на обычных, так и на цветных растворах.
Кроме этого, применяют различные варианты кладки, для чего кирпичи кладут не только по горизонтали, но и по вертикали. Выбор вариантов достаточно широк и он зависит от дизайнерских замыслов и желаний владельца здания. Но самое большое преимущество кирпичной облицовки состоит в том, что красота ее не исчезает со временем, а наоборот, приобретает еще более респектабельный и привлекательный вид. Фасадный кирпич не требует практически никакого ухода, он не горит и не гниет, хорошо переносит летний зной и зимнюю стужу, его не точат насекомые, не разрушают грибки. На протяжении длительного времени кирпич сохраняется в виде однородного крашенного минерала и переживает века, радуя глаз многих поколений.
Рис. 82. Анкеры HALFEN-DEHA и их установка :
1 — виды анкеров; 2 — правильная установка анкера; 3 — геометрия установок анкеров
Чтобы облицовка не отставала от стен, применяют кляммеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 3-4 см. Кляммеры прибивают к стенам на расстоянии 50 см друг от друга и заводят в кирпичную кладку в процессе ее возведения. При отсутствии оцинкованной стали кляммеры делают из черной жести, окрашивая ее в два—три слоя масляной краской. При кирпичной кладке на ребро кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду, а если кладка выполняется в полкирпича — через каждые пять—шесть рядов.
Германский концерн HALFEN-DEHA — ведущий производитель анкерных систем поставляет на российский рынок широкий ассортимент крепежных соединений, предназначенных для прочной связи кирпичной облицовки с основной стеной. Среди продукции этого концерна всегда можно подобрать соединители, удовлетворяющие тем или иным техническим условиям. Примером могут служить стержневые анкера диаметром 3 мм, выполненные из нержавеющей стали (рис. 82). Способ их анкеровки зависит от вида несущей стены. По общему правилу для определения числа анкеров необходимо — 5 шт. на 1 м2 кладки. По краям, вдоль отверстий и температурных швов добавляется 3 шт. на метр погонный. Кроме того, фирмой HALFEN-DEHA внедрен большой перечень кронштейнов для надежной фиксации облицовочного слоя к стене.
Канадские технологии наружной обшивки. В настоящее время на рынке появилось много разновидностей декоративно—отделочных панелей, предназначенных для наружной облицовки домов. Такие панели стойки к атмосферному воздействию, перепадам температур и обладают хорошими декоративными свойствами. Для облицовки каркасных домов идеально подходят панели фирмы "Canexel" (Канада). Эта фирма более 50 лет выпускает большой ассортимент высококачественных внутренних и наружных отделочных строительных материалов на основе реструктурированной древесины. Панели этой фирмы можно использовать для облицовки зданий любого назначения. Обшивка прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, повышенную влажность. Кроме того, помимо своих хороших декоративных качеств, панели имеют прекрасные теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Фирма "Canexel" дает 15-летнюю гарантию на внешний вид панелей и 25-летнюю — на их физическую целостность.
Основа панелей — древесина, которая расщепляется на волокна, а затем спрессовывается при высокой температуре и давлении. Связывающим компонентом является естественный лигнин волокон, выделяющийся при горячем прессовании древесины. Высокая плотность полученного материала не дает ему деформироваться, трескаться и дробиться. В процессе изготовления на каждую панель при высокой температуре наносится 5 слоев краски, которые создают надежное защитное и декоративное покрытие. Ни на одной стадии производства не используются фенолформальдегидные смолы, поэтому панели имеют привлекательный вид и безопасны для здоровья. Из всех изделий, выпускаемых фирмой "Canexel", особенно выделяются панели "Ridgewood B5".
Монтаж декоративно-отделочных панелей фирмы "Canexel" настолько прост, что их может выполнять домашний мастер средней квалификации. Панели крепятся гвоздями длиной 50 мм (лучше спиралевидными, крашеными или оцинкованными), расстояние между которыми не должно превышать 400 мм. Панели могут иметь вертикальную, горизонтальную или диагональную расстановку, которая зависит от вкуса и желания хозяина дома. На наружных стенах панели следует устанавливать на деревянную обрешетку. Режут панели мелкозубой ножовкой или дисковыми пилами. Торцевые соединения заполняются мастикой —- герметиком, цвет которого совпадает с отделкой панелей. Герметик продается в комплекте с панелями. Кроме этого, в комплекте с панелями могут поставляться стартовые молдинги, внутренние и внешние угловые элементы, которые изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашены под цвет панелей.
Подготовительный этап • Материалы для строительства каркасного дома • Конструктивные элементы каркасных зданий • Фундаменты каркасного дома • Стены каркасных зданий • Перегородки каркасного дома • Перекрытие каркасного дома • Крыша и кровля каркасного дома • Мансарды в каркасном доме • Утепление каркасных стен • Гидроизоляционная защита • Инженерные коммуникации, электропроводка, вентиляция
Конструирование деревянного каркаса || Заполнение каркаса утеплителем || Каркасные стены из бревен || Каркасно-щитовые дома || Обшивка каркасных стен || Защита деревянных конструкций
Ссылки по теме, читайте также:
Проект J-206-1S
Внутренняя отделка каркасного дома
Технология 27-12-2010, 17:07
Внутренняя отделка
К внутренней отделке необходимо приступать после окончания общестроительных работ, прокладки внутренних инженерных сетей и их проверки, установки утеплителя и его пароизоляции. В конечном итоге качественная внутренняя отделка, вместе с наружной отделкой, определяет облик дома, удобство проживания в нем, здоровый климат.
Немаловажную роль, особенно для строителей, играет достижение высокой производительности труда при внутренней отделке. При использовании технологии деревянного каркаса и гипсокартона, для внутренней обшивки стен и потолков, легко достигается высокое качество отделки, а так же высокая скорость работы.
В этом разделе рассмотрим установку внутренней обшивки из гипсокартона, его подготовку под чистовую внутреннюю отделку потолков и стен в различных помещениях, а также правила установки внутри квартирных лестниц.
Можно использовать для облицовки и другие листовые материалы, но в настоящее время наиболее экологически чистым, доступным и наиболее дешевым материалом является гипсокартон. Он производится у нас в достаточном количестве и применяется в строительстве на протяжении многих десятилетий. К тому же гипсокартон является трудно сгораемым материалом, что немаловажно для пожарной безопасности жилого помещения.
При использовании технологии деревянного каркаса, последовательность выполнения работ при внутренней отделке будет следующая:
облицовка потолков;
облицовка стен;
подготовка облицовки под окончательную отделку;
окончательная отделка потолков и стен (покраска или применение обоев);
установка чистого пола.
Отдельно выполняются работы по установке внутренних лестниц и внутренних дверей. Положение этих работ, в последовательности внутренней отделки зависит от способа их изготовления и установки.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
1. Детали каркаса должны обеспечивать, при установке на них внутренней обшивки, ровную поверхность стен и потолка.
2. В некоторых случаях, для уменьшения необходимого расстояния между опорами листов, можно применить установку поперек стоек или балок каркаса дополнительных опорных реек. Их можно применить так же для выравнивания лицевых граней элементов каркаса. Размеры реек, которые можно использовать для опор, даны в таблице.
3. Гипсокартонные листы представляют собой гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицовывают во время изготовления картоном, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок. По форме поперечного сечения продольных кромок (далее мы будем называть их рабочими кромками) листы выпускают двух типов: УК - с утонченными с лицевой стороны кромками и ПК - с прямыми кромками. Чтобы добиться хорошего качества внутренней отделки, в жилых помещениях, лучше использовать листы УК. Для ванных комнат и туалетов необходимо использовать водостойкие листы гипсокартона. Наряду с обычными гипсокартонными листами, выпускаются специальные огнестойкие листы, которые необходимо использовать в помещениях с повышенной пожарной опасностью (помещение для размещения отопительных приборов, гараж и т.д.). Минимальная толщина гипсокартона, который поддерживает утеплитель (на чердачном перекрытии и внешних стенах), 12.7мм.
4. Листы гипсокартона можно располагать по длине, поперек каркаса или опорных реек, или вдоль их. Торцевые кромки листов, должны иметь опору своими кромками на каркас или опорные рейки. Рабочие кромки (имеющие скос и проклеенные картоном) можно располагать поперек каркаса, соблюдая нормы определенные в таблице. В любом случае необходимо стремиться расположить листы так, чтобы на покрываемой плоскости они соединялись между собой рабочими кромками. В местах пересечения стен с потолком, и стен между собой, листы могут соединяться любыми кромками. Между нижней кромкой листа и поверхностью черного пола должен быть зазор 20 - 30 мм, прикрытый плинтусом.
5. Для крепления листов к каркасу можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, шурупы с потайной головкой или саморезы. Лучше если гвозди будут иметь на ножке насечку типа «ерш». Гвозди и шурупы должны располагаться от края листа не ближе 10 мм. Расстояние между забитыми гвоздями на поверхности потолка должно быть не более 180 мм, на стенах не более 200 мм. Гвозди можно забивать парами, в паре расстояние не более 50 мм, между пар гвоздей на потолке и стенах не более 300 мм. Гвозди необходимо забивать, относительно друг друга под небольшим углом. Листы гипсокартона на потолке могут по периметру стен иметь опору на листы гипсокартона, прибитые к стенам. При этом листы, прибитые к стенам, должны иметь крепление не дальше 200 мм от поверхности потолка. Если используются для крепления шурупы, расстояние между ними может быть не более 300 мм для потолка. На стенах шурупы должны располагаться на расстоянии не менее 400 мм, где стойки каркаса расположены на расстоянии не более 400 мм. Если расстояние между стойками стены более 400 мм, расстояние между шурупами не более 300 мм. Шляпки гвоздей, после их за-бивания, и шурупов не должны выступать над поверхностью листа, при этом не допускается полный прорыв бумажного слоя листа гипсокартона.
6. Заделка швов между закрепленными листами, производится тремя слоями шпаклевки. На первый слой, сразу после его нанесения, необходимо приклеить бумажную полосу или «серпянку». Чтобы достичь хорошего качества отделки необходимо соблюдать следующие условия: температура в помещении, где производится отделка, не менее 10 градусов С и время выдерживания после каждого слоя не менее 48 часов. Каждый слой после высыхания необходимо шлифовать шкуркой. Кроме швов, необходимо прошпаклевать места, где забиты гвозди или шурупы.
7. Для покрытия каркаса помещений с повышенной влажностью, необходимо применять специальный водостойкий гипсокартон. Кроме этого стены, примыкающие к душевой кабине и ванне должны покрываться водоотталкивающим покрытием. В настоящее время, наилучшим водоотталкивающим покрытием является керамическая плитка. При надежной герметизации швов ее можно клеить, водостойким клеящим составом, прямо на гипсокартон. Высота водоотталкивающей поверхности в душе, от подставки не менее 1.8 м. от края ванны не менее 1.2 м.
8. Окончательная отделка пола должна быть ровной, чистой и не иметь складок. В помещениях, где возможно попадание воды на пол, необходимо применять для чистовой отделки пола водостойкие материалы (керамика, линолеум, бетонная стяжка и т.д.). В ванной комнате, прачечной и других помещениях или местах, где установлены сантехнические приборы, необходимо прокладывать слой гидроизоляции под окончательную отделку пола. Бетонная стяжка должна быть толщиной от 19 до 38 мм и деревянные детали каркаса, примыкающие к ней должны иметь гидроизоляцию.9. Если при сборке каркаса перекрытий, применялось покрытие из не шпунтованных досок или листового материала (фанера и т. д.) без опоры всех краев на элементы каркаса, то, перед установкой чистового покрытия пола из линолеума, керамической плитки, паркета, ковролина, необходимо на черном полу установить дополнительное панельное покрытие. Для этого может использоваться фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Толщина панельного покрытия должна быть не менее 6 мм. Листы этого дополнительного покрытия пробиваются по краю через расстояние не менее чем 150 мм, а на самой площади листа по сетке, где сторона каждого квадрата не менее 200 мм. Используемые для этого гвозди, винтовые или с круговой насечкой, должны быть длиной не менее 19 мм, для панелей дополнительного покрытия толщиной от 6 до 7.9 мм, и 22 мм для более толстых панелей. Стыки листов дополнительного покрытия и панелей черного пола должны находиться на расстоянии не менее 200 мм друг от друга.
10. При использовании для чистовой отделки пола длинных деревянных шпунтованных досок, в любом случае, отпадает необходимость в установке дополнительных панелей, если доски располагать поперек балок каркаса перекрытия. Вне жилой части дома, например на веранде или крыльце, можно устанавливать чистовое покрытие прямо на каркас из балок перекрытия, при этом, используя не шпунтованные доски. Необходимые размеры досок, для чистовой отделки пола, и гвоздей для их установки даны в таблице.
11. При установке керамических плиток, основание должно быть выполнено, так как изображено на рисунке:
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
1. Для внутренней отделки необходимо подбирать экологически чистые строительные материалы.
2. При проектировании внутренней отделки, возможно, есть смысл отойти от многих традиционных элементов внутреннего пространства дома. Например, при использовании эффективной системы воздушного отопления и оконных блоков с высоким сопротивлением теплопередаче, можно отказаться от подоконника в традиционном смысле. Отсутствие этой громоздкой конструкции даст экономию средств, времени на производство работ и современный интерьер. Так же можно отказаться от наличников окон и дверей.
3. В ванных комнатах и туалетах необходимо предусмотреть хорошую гидроизоляцию деревянных частей каркаса дома.
4. При проектировании высоты потолков в помещениях, необходимо учесть размеры панелей обшивки стен, при этом добиться минимального количества их обрезков, которые нельзя будет использовать.
5. Толщина гипсокартона, для обшивки стен и потолков, должна соответствовать расстоянию между стойками каркаса и балками перекрытия (смотри таблицу В).
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ.
1.Перед установкой утеплителя на перекрытие необходимо установить опоры для крепления гипсокартона к потолку. Разрешается не крепить края листов обшивки по периметру стен, при этом листы гипсокартона установленные на потолке, должны опираться на листы обшивки установленные на стене. Практически, сложно так раскроить листы, чтобы они по периметру стены везде примыкали к ней без зазоров. Я считаю, что лучше установить опоры, где их нет и закреплять обшивку по периметру потолка, а если образуется щель между стеной и потолком, то ее легко можно зашпаклевать.
2. Если каркас стен и перекрытий собраны в соответствии и стрела прогиба досок удовлетворяет требованиям, то правильная установка листов внутренней обшивки не вызовет каких либо затруднений. Все обнаруженные дефекты в каркасе необходимо исправить. Если расстояние между стойками или балками перекрытий каркаса больше необходимой для данной толщины панелей из гипсокартона, то необходимо установить поперек каркаса рейки согласно данным таблицы А.3. По требуемым размерам листы лучше всего резать. когда они стопкой стоят прислоненные к стене. Выполнять эту операцию можно ножом, выполняя разрез по меловой линии, отбитой на лицевой поверхности листа. Размер заготовки должен быть на 5 - 10 мм меньше требуемого чистового размера закрываемой листом плоскости стены или потолка. Лист прижимается к плоскости и с помощью гвоздей или шурупов крепится к элементам каркаса. Крепление листа надо производить от центра листа к его краям. Если производится крепление листов с помощью шурупов, то для работы необходим электрический шуруповерт. В таблице С дана величина проникновения шурупов или гвоздей в деревянные детали каркаса.
4. Листы гипсокартона должны быть установлены так, чтобы над проемами окон и дверей не применялись небольшие вставки листов. Стык листов должен находиться над проемом, но не на стойках каркаса, образующих проем.
6. Для некоторых перегородок и перекрытий необходимо установление двойного слоя гипсокартона (например - противопожарные перегородки).7. Стыки листов гипсокартона необходимо заделать, как описано (смотри выше). Внутренние углы в обязательном порядке должны быть проклеены «серпянкой» или бумажной лентой. На внешние углы устанавливается металлический сетчатый уголок, который шпаклюется не меньше чем в два слоя, первый шириной не менее 75 мм, второй - 100 мм.8. Обшивка потолка на чердачном перекрытии может устанавливаться непосредственно на элементы ферм и стропильной системы, которые могут незначительно деформироваться под действием снеговой нагрузки на крышу. Для правильного крепления обшивки необходимо установить дополнительные распорки между фермами или балками перекрытия. Листы крепятся так, чтобы не произошло их перелома при деформации балок перекрытия.
ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИ ДОМА.Важным коммуникационным элементом индивидуального дома, имеющего два или три уровня, является внутриквартирная лестница. В зависимости от количества маршей, лестницы могут быть одно-, двух- и трехмаршевые. Промежуточные площадки обычно устраиваются при повороте лестничных маршей.По нормативам, ширина лестничного марша должна быть не менее 900 мм. При устройстве одномаршевой лестницы между двумя стенами ее ширина должна быть не менее 1100 мм. Число ступеней в лестничном марше должно быть не менее трех, так как подъем или спуск, состоящий из одной или двух ступеней, плохо воспринимается зрительно и небезопасен.Выбирая высоту и ширину ступеней, следует придерживаться следующего правила. Сумма проступи и подъема (ширина и высота) ступени должна быть в пределах 450 мм. Так, для лестницы с максимально допустимым уклоном 1: 1.25 (не круче 40 градусов), высота ступени будет равна 200 мм, а ширина - 250 мм. Ширину ступени можно увеличить за счет напуска проступи на величину не менее 25 мм. Ширина забежных ступеней посередине должна быть не менее ширины ступеней марша, а в узком конце ступени - не менее 80 мм. Высота между площадками должна быть не более 3.7м. Проем в перекрытии должен обеспечивать расстояние по вертикали от ближайшего элемента перекрытия до лестницы не менее 1.95 мм.
В индивидуальном доме, построенном с использованием деревянного каркаса, лучше, если внутренние лестницы будут собраны из деревянных деталей. Опорой для ступеней служат косоуры (тетивы). Если они будут крепиться к стене или усиливаются дополнительными накладками, то доски для них можно брать толщиной 25 мм, во всех других случаях их толщина должна быть 38 мм. Ширина доски для изготовления косоуров должна быть не менее 235 мм, при этом не распиленная часть не должна быть менее 90 мм. Ступеньки должны быть изготовлены из досок толщиной не менее 25 мм, если под ними установлены подступеньки и не менее 38 мм без них, при этом максимальное расстояние между косоурами, дополнительного без усиления ступенек, не должно превышать 750 мм.
Используя угольник, легко разметить тетиву для лестницы, предварительно рассчитав высоту и ширину ступеней.
Оставить комментарий
Другие материалы по строительству:
По материалам сайта: http://shpatlevko.ru