Цена комплекта дома из газобетона

Цена комплекта дома из

1 226 411,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Плитно-боковый фундамент сооружается по периметру внешних стен дома в виде цельной армированной плиты, на которую укладываются готовые фундаментные блоки.

Этот тип основания практикуется в индивидуальном строительстве для формирования подвального яруса дома, при просадочных геоподосновах. рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в ситуации невысокого уровня подземных вод. На водонасыщенных участках рекомендуется периметральные части фундамента устраивать в виде безразрывной ж/бетонной ленты. с задействованием гидрозащитных мероприятий (пропитки, обмазки, обклейки).

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Вместе с этим, сборно-блочная система вертикальных частей фундамента, по уже готовой железобетонной плите, предопределена при „горящих“ сроках строительства, а также при возведении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Типовая технология устройства цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной ж/бетонной ленты:

• В первую очередь выкапывается слой земли на планируемую отметку.
• На отрытое основание высыпается гравий, крупностью 40/60, толщиной 0,20 м, и основательно укатывается катками.
• Производится песко-цементная заливка, высотой 40 мм.
• Накладывается водонепроницаемая мембрана с выносом по внешней линии 200 см, для последующего покрытия стенок фундаментного основания.
• Для сбережения гидроизоляционного слоя от вероятных разрывов при установке арматурной конструкции, по изоляционного покрытия делается следующий пласт из песко-цементного раствора, высотой около 4 см, по контуру которого крепят опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
• Изготавливаемую фундаментную плиту усиливают двумя рядами из связанных железных прутов сечения ?14 марки AII с шагом 20х20 см.
• В варианте цельноплитного фундамента годится исключительно высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, поставляемая бетономиксером.
• Период отвердения бетонной смеси (когда уже допустимо монтировать блоки ФБС) насчитывает не меньше месяца. при теплоте около + 15±5 ° С.
• Сборку бетонных блоков проводят относительно углов, по двум взаимно перпендикулярным стенам, проверяя соосность по электронному теодолиту. Сборные ж/б блоки направляют грузоподъёмником на „постель“ из цементного раствора.
• Установку следует начинать с установки крайних блоков в углах постройки и на перекрестии осевых линий. К укладке стеновых блоков нужно приступать лишь после сверки ориентации блоков-маяков в плане и по высоте.
• По верху ж/б блоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 25 см.

Газобетонная стена с отделкой из сайдингового профиля



Кладка из газобетона

В отличии от других бетонных блоков блоки из автоклавированного газосиликата отличаются развитой и равномерной по объёму пористостью, что определяет их паропроницаемость, а также замечательные термоизоляционные характеристики.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются, как чрезвычайно удобный в работе и энергоэффективный конструктивный материал, их применение оправданно лишь в случае неукоснительного исполнения рекомендаций изготовителя и приобретения непременно брендового продукта, типа Ytong, Beston, Hebel, Hess, Wehrhahn, желательно с привлечением профессионалов.

По звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности, противопожарной защите газобетонный блок значительно обгоняет глиняный кирпич.

Внешняя отделка стен из газосиликата не должна мешать перемещению водяных паров из дома наружу. По этой причине, запрещается газосиликатные стены отделывать пенополистиролом, лицевать цементной смесью, красить паронепроницаемыми красками.

Сейчас отдельные заводы делают качественные газобетоноблоки автоклавной обработки (Ytong, Hess, Beston, Hebel, Wehrhahn) с высокоточной геометрией (±1 мм), которые можно монтировать на специально приготовленный кладочный клей.

Такая кладка отличается незначительной теплопроводностью, потому, что ликвидируются холодные зоны, образуемые межкирпичными промежутками из цементно-песчаного раствора, к тому же издержки по укладке газобетонных блоков снижаются в среднем на 20-30 процентов.

Монтажный клей для газобетонного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости классического цементного вяжущего, при почти пятикратно меньшем расходе.

В соответствии с строительными стандартами, для центрального региона страны достаточно однорядной внешней стены из газобетоноблоков сечением 400 мм.

При устройстве газобетонных стен необходимо учесть множество лимитирующих факторов и производственных нюансов, иначе, взамен уменьшения расходов по теплоизоляции, можно заполучить слишком некомфортные, преувлажнённые, а случается и вовсе небезопасные конструкции.

• С целью установки прутьев арматуры, на поверхности стены нарезаются плоскошлифовальной машиной пазы габаритами 30*30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газобетоноблоков.
• Нестандартный или излишне выступающий газобетонный блок нужно подточить рубанком под необходимый уровень по месту его размещения.
• Согласно рекомендации производителя, желательно армировать штукатурными сетками очередные 4-5 рядов кладки, а также площадки опирания перемычек и площадки под подоконником.
• Газобетоноблоки возможно пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать, штробить в условиях стройплощадки.
• К установке первого ряда газосиликатных блоков нужно подойти максимально ответственно, проверяя водяному уровню в процессе работы вертикаль и горизонт кладки.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в щитовой опалубочной форме, делается армированный бетонный пояс, слоем до 20 см. По наружней стороне растворная стяжка теплоизолируется 50-мм полосой из экструдированного пенопласта.

Строительство наружних стен производится следующим способом:

• Сначала из газобетонных блоков складывается капитальная кладка.
• Для организации вентиляционного зазора, по уличной стороне кладки прикрепляются сосновые планки, заранее антисептированные, либо стальные стойки, толщиной 30?40 мм, через каждые 40?50 см.
• На заготовленные направляющие крепится лицевой слой из сайдинговых панелей.



Сайдинговая облицовка

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, начиная гореть при температурах не менее 390°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро самозатухая при исчезновении очага нагрева, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при сгорании постройки из дерева.

Сайдинг виниловый практически не горюч, стоек к погодным, ударным, химическим воздействиям, не подвержен коррозии.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (такие марки, как: Gentek, Nordside, Varitek, Vytec, Georgia Pacific, Tecos, Mitten, Holzplast, Орто, Snowbird, АльтаПрофиль, FineBer, Docke) выдают богатую палитру цветов и оттенков, дающую возможность любому домовладению выглядеть непохожим на остальных.

Однако, следует помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может выполнять свои функции долгий срок и иметь достойный внешний вид, лишь при пунктуальном выполнении монтажных правил.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно значительно варьируется в размерах при температурных изменениях, то важно применять свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Важные нюансы установки полихлорвинилового профиля:

• Монтаж пластиковых полос делается „от земли“, по инструкции, первым делом ставится скрытый начальный профиль.
• Прибивать гвоздики и завинчивать саморезы в сайдинговую панель правильнее в среднюю точку готовых заводских перфораций, с тем, чтобы не мешать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика.
• Укладку сайдинговых панелей лучше вести, начиная с боковой стены строения, двигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга должна перекрывать уже установленную в укладываемом ряду, приблизительно на 20…30 миллиметров, - этот подход позволяет замаскировать швы, с той же целью, выполняемые швы, для соседних рядов, нужно развигать по горизонтали.
• В местах стыковки сайдинговой панели и дополнительных деталей (наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), а также в местах подвода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), следует сохранять зазоры, в пределах сантиметра, для компенсации тепловых сжатий или растяжений полимерного сайдинга.
• Не следует с усилием зажимать шурупы в крепёжных канавках, по причине того, что пластины сайдинга подвешиваются так, чтобы без усилий двигаться вправо-влево.
• При установке последующей полосы сайдинга, прищёлкните её за замковый выступ с нижней панелью и, не деформируя, зафиксируйте шурупами.

Перекрытие из сборных ж/б панелей



Для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах, как правило, применяют бетонные пустотные панели.

В частном домостроительстве чаще всего применяют панельные изделия с абревиатурой ПНО или ПК, размерами: толщиной 160. 220 мм, в ширину 99. 119 см и в длину 2,1. 6,3 метров.

Железобетонные многопустотные плиты выделяются довольно приемлемыми звукозащитными параметрами, в отличие от отлитого ж/бетонного перекрытия.

В сравнении с плитами, выполненными прямо на стройке в монолитном виде, панельные изделия индустиального изготовления обладают большим резервом прочности, благодаря методу предварительного натяжения арматуры бетона, а главное, гарантированностью экплуатационных свойств, при более дешёвой стоимости и быстровозводимости получающегося перекрытия.

Характерные особенности монтажа бетонных панелей:

• Перед укладкой плит перекрытий, проверяют, по ватерпасу, высоты несущих мест колонн и стены, которые должны лежать в одной плоскости: несовпадение в высотах допускается максимум 10?15 мм, если нужно, опорная поверхность выравнивается цементо-песчаной смесью.
• Плиты ставят автомобильным краном на цементо-песчаную подготовку, возможная передвижка выполняется вручную, до отсоединения подъёмных канатов, в случае обнаружения разброса в уровнях с другими панелями сильнее, чем на 0,5 см, изделие вынимают, исправляют растворную подстилку и укладывают заново.
• Далее, после юстировки плиты, монтажные ушки сваривают со стеновыми анкерами и с креплениями ближайших ж/б изделий, а продольные стыки закрывают строительной смесью на всю глубину ж/б плиты.
• Для компенсации тепловых расширений, между краем ж/б плиты перекрытия и стеной должен быть зазор, порядка 5 см, к тому же, для защиты от возникновения мостиков холода, желательно вложить в данный промежуток термовкладыш из минваты.
• Требуется заполнить отверстия в опорных участках многопустотных плит керамзитобетоном на 150 мм вглубь, для теплоизолирования плиты перекрытия в зимний период.

Крыша из профилированного металла



Кровельное покрытие настилается на несущий каркас, собранный из стропильных брусов и обрешёточной подготовки.

В случае частных домостроений, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная схема с наклонными стропильными элементами и промежуточными несущими стенами.

Расстояние между стропильными брусами выполняется в пределах 0,60?0,90 м при сечении стропил 5х15?10х15 см; опорные торцы стропильных балок закрепляются на мауэрлат размером 10х10?15х15 см.

Профнастил представляет собой листы гофрированного металлопроката меандроидальной формы, с полиэфирным колорированным покрытием, которые маркируют кодом, обычно: B-45, Н44, С-21, НС18, НС35, Н60, МП-35, Н57, НС44, где цифры отражают высоту профиля.

В сравнении с металлочерепичным покрытием. главные выгоды профнастильной крыши выражены в лёгкости сооружения и небольшой себестоимости.

Для кровельных покрытий используется профилированный лист с размахом гофры не менее 18 мм, для обеспечения требуемой нагрузочной способности и экономии обрешётки. Рабочий угол к горизонту кровельной поверхности принимается не менее 1:7.

Рекомендуемая схема укладки гофролистов профилированного настила:

• Крыша с применением полотен профилированного железа, как и любая иная кровельная основа из металла, при планировке отапливаемой мансарды, обуславливает наличие подкровельного влагоизоляционного материала (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, Tyvek), который препятствует выпадению конденсата на подкровельный теплоизолятор.
• Гидрозащитный материал укладывают горизонтально, снизу вверх, с междурядным нахлёстом 10?15 см и провисом между стропильными балками до 20 мм, с последующей герметизацией линии соединения клейкой лентой.
• Продольную составляющую гофрированного полотна делают равной плечу кровельного ската, с добавкой 20?30 сантиметров, с учётом надкарнизного свеса, для того, чтобы не было нежелательных междуярусных стыковок.
• Расстояние между брусками обрешёточного настила определяется уклоном крыши и высотой профнастильного полотна: когда угол более 15-17 °, а тип профиля С-8-С-25, то интервал между обрешётинами составит 40 см, а для профилей С-35?С-44 - будет 0,7?1,0 м.
• Крепление полотен профилированного стального проката нужно вести с нижнего угла торца кровли, противоположного к основной розе ветров, для предупреждения заворачивания их при порывах ветра.
• Гофрированные полотна крепятся к обрешётке саморезами (длиной 28-40,?4,8 мм, с резиновыми прокладками), через нижнюю волновую зону, а коньковые уголки - в гребень волны. По карнизной линии фиксация происходит на всех нижних полках профильного рельефа, а потребление саморезов составляет 6…8 ед. на 1 м2 кровельной поверхности.
• Вертикальный нахлёст профнастильных листов необходимо выполнять в 1 волну, но при наклоне кровельного ската до 11…12 град. - в 2 волны.

Пластиковые окна с двухкамерным остеклением



Самой востребованной схемой пластиковых окон, в настоящий момент, является 3-х камерный ПВХ- профиль (типа: MONTBLANC, KBE, VEKA, SCHUCO, REHAU, PROPLEX, PLAFEN, LAOUMANN), поперечным сечением 6?7 см, имеющий двухконтурное уплотнение из материала и двухкамерное остекление, толщиной 32?48 мм.

Немаловажным элементом окна служат разнообразные фурнитурные комплектующие (Siegenia, Winkhaus, Roto, Maco, Kale, Fuhr). Новейшая фурнитура предлагает многовариантные режимы проветривания («щелевое», «зимнее», «микро» проветривание), что, дополнительно, служит довольно эффективным методом предупреждения проявления конденсата на охлаждённых внутрикомнатных сторонах остекления и оконной ниши.

Изобилие предлагаемых форм пластиковых оконных изделий, а также палитр и ламинатных отделок, например, „под дерево“, предоставляет значительную свободу в планировании эксклюзивного облика.

Стандартный процесс монтажа оконных конструкций на основе винилового пластика содержит следующие операции:

• Во-первых, следует убрать шпаклёвочным раствором погрешности боковых поверхностей оконной ниши, учитывая, что технологические разрывы между поверхностями проёма и пвх рамным профилем делаются минимум 15…20 мм, т.к. полихлорвиниловый профиль отличается существенной тепловой деформируемостью.
• До установки пластикового окна надлежит разместить на внешней поверхности рамы, в местах контактирования с четвертью, специальную герметизирующую, предварительно сжатую, пеноуретановую гермоленту называемую ПСУЛом (торговые марки: Soudal, Invamat, Vito, Profband, OKlent, WipBand, Робибанд), которая предохраняет теплосберегающий материал от климатических воздействий и способствует пароотведению, из-за своей паропроницаемой структуры.
• Профильно-рамная конструкция, с подложенным к нижней части профилем-подставкой, устанавливается по водяному уровню, по центру оконного проёма, до упора придвигается к четверти, и фиксируется крепёжными стальными фиксаторами, в четырёх-шести отметках, и с отступом от угловых стыков 150-180 мм.
• Вертикальные стенки оконного проёма, напротив рамы, следует обложить парозащитной, можно самоклеящейся, лентой (марок: Fibrotek, Ондутис, Изоспан, Elkatek, Робибанд, Folder), с выпуском за линию профиля окна, изнутри, в пределах 50-60 мм, для последующего герметизирования теплоизоляционного материала от влаги из жилых комнат.
• Зазоры между ПВХ рамой и торцевыми поверхностями оконной ниши запениваются полиуретановой пеной (производителей: Profil, Building, Penoseal, Wepost, Makroflex, Soudafoam, Mafix, Soudal, Ultraflex, Illbruck), причём важно выполнить равномерное уплотнение, не допуская, вываливание твердеющего пенополиуретанового заполнителя из зазоров, которые далее закрываются ранее заложенной пароизоляционной полосой.
• С помощью саморезов и вспененного герметика, монтируются подоконник, откосы и отлив, потом устанавливаюся стеклопакетные модули.
• Заключительным этапом, производится отладка зазоров отпирающихся створок и фурнитурных элементов, навешиваются москитные решётки.

Оперативно уточнить себестоимость выделенного проекта новостройки возможно при помощи встроенного сметного калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru